棉纺基础知识一、纺纱原料的一般知识：纺纱原料主要分为天然纤维和化学纤维。

其中天然纤维：包括棉、麻、等丝等；化学纤维包括人造纤维：粘胶、铜氨纤维等和合成纤维：涤化棉纶、腈纶、氨纶等。

棉株长在农田，棉铃是其果实，内含种籽，籽上长着棉纤维，从棉铃摘取的籽棉，经过轧花厂加工去掉棉籽，留下的棉纤维就叫皮棉，就是我们棉纱厂使用的原料。

由于棉花栽赔的棉种不同，分细绒棉和长绒棉。

以下所说的都是细绒棉。

轧花厂的加工方式不同，皮棉又分为锯齿棉和皮辊棉二种。

原棉主要性能：棉纤维的性能有纤维的内在结构所决定。

它的性能是决定原棉的质量与纺纱价值的重要因素。

主要指标：1.品级：指棉花品质的级别。

根据棉花的成熟程度、色泽特征和质量分为7个等级，一级~七级，品级标准级是三级；2.长度：棉花是由棉纤维组成，长度是指棉纤维伸直后的长度，以1毫米为级距，25毫米、26毫米、27毫米、28毫米、29毫米、30毫米、31毫米。

长度标准级是28毫米。

3.马克隆值：它是反映棉花成熟程度细度的综合指标。

国家标准规定分为A、B、C三个级，其中A级最好。

A级：3.7-4.2；B级：3.5-3.6 、4.3-4.9 ；C级：3.4及以下、5.0及以上。

马克隆值越大，成熟度越高，棉纤维越粗。

4.含杂率：国家规定棉花标准含杂率锯齿棉2.5%以内，皮辊棉3.0%以内。

5.短纤维率：16毫米以下的称短纤维。

1级、2级棉应小于等于12%，最高不得超过18%；3级、4级棉花应小于等于15%，最高不得超过20%。

6.棉结：锯齿棉标准级以上每百克不得超过500粒，标准级每百克不超过700粒。

7.棉花公定回潮率为8.5%8.棉花要求无三丝异纤。

每只棉包都刷上唛头，例如：标志“229 A”表示锯齿棉“—–” 品级2级长度29毫米马克隆值A”二、纺纱各工艺流程及各工序的主要任务普梳棉纱：原棉--配棉—清棉—梳棉—头并—二并—粗纱—细纱—筒子—成包精梳棉：原棉—配棉—清棉—梳棉—预并—条卷(条并卷)—精梳—精并—粗纱—细纱--筒子—成包1.配棉：根据接单要求掌握纱线的用途，明确质量需求，选配合适的原棉确定配棉方案（注：每批棉花内的各性能指标差异要小）。

2.清棉流程：大概有（1）A002A自动抓棉机>A006B自动混棉机>A0034六辊筒开棉机>A035A型混开棉机>A016B型豪猪式开棉机>A092型棉箱给棉机>A076成卷机；（2）精梳联：FA006往复抓棉机 FA103A双轴流开棉机多仓棉箱FA109辊筒清棉机拣三丝机FA151除微尘机梳棉机清棉是纺纱工艺流程中的第一道工序，其任务是把紧压的棉包，经过开清棉机械的作用，使棉包开松、除杂、混合、均匀喂给，制成一定规格的棉卷和棉层。

3. 梳棉：将棉卷或棉层中的棉束经过刺辊、锡林、盖板、道夫等机件的作用，分梳成单纤维状态，除去棉卷（棉层）中的残留的杂质、疵点、棉结，并起混合均匀作用，制成一定规格的梳棉棉条，俗称生条。

4.并条：将梳棉棉条（或精梳棉棉条）进行多根并合，改善长、中片段均匀度，通过并条罗拉的牵伸作用，将纤维进一步伸直、平行、充分混合，制成条干均匀，重量符合标准的棉条，俗称熟条。

5.条卷（并卷）：条卷是精梳的准备工序，将多根预并条合并，经罗拉牵伸作用提高纤维伸直度，制成容量大、定量准确、厚薄均匀适应于精梳加工的小卷。

6.精梳：精梳是纺制较高档的纱线而必须的工序，其主要作用是排除短纤维，去除棉结、杂质，进一步提高纤维平行伸直度，制成均匀光洁、条干好的精梳条供后道使用。

7.粗纱:：将熟条喂入，通过粗纱机牵伸部位的作用拉细拉长，适合细纱机需要；并经加捻机构的作用加上适当的捻回，防止意外欠伸，经卷绕机构卷绕成一定形状的粗纱供细纱使用。

8.细纱:细纱是纺纱工程的最后一道工序，将粗纱通过细纱机牵伸部位的作用进一步拉细、拉长成符合要求的成纱；并经加捻机构作用加上规定的捻回，使成纱具有一定的强力，弹性和光泽；经卷绕机构绕成一定形状的管纱。

9.筒子：筒子是将管纱上的纱线退解并连接起来，经清纱装置清除纱线上的疵点，卷绕成符合规定要求的筒子，便于下道工序加工或贮存、运输。

10.成包。

将筒子打成规定重量的筒子包，以便运输或储存。

三、纺纱工序的质量控制指标：1.清花：A.棉卷不匀率（%）；B.棉卷横向不匀率（%）；C.棉卷含杂率（%）；D.总除杂效率（%）；E.落棉含杂率（%）；2.梳棉：A.生条重量不匀率（%）；B.生条条干不匀率（%）；C.生条棉结杂质粒数；D.生条短绒率（%）；3.精梳：A.精梳条重量不匀率（%）；B.精梳条条干不匀率（%）;C.精梳条结杂质粒数；D.精梳条短绒率（%）；E.精梳落棉率（%）；4.并条：A.熟条重量不匀率（%）；B.熟条条干不匀率（%）；5.粗纱：A.粗纱重量不匀率（%）；B.粗纱条干不匀率（%）；C.粗纱伸长率（%）；四、纱线的质量控制指标：棉纱线的品等分为优等、一等、二等，低于二等的指标作等。

棉纱线的品等由单纱断裂强力变异系数（cv%）和百米重量变异系数（cv%）、条干均匀度和一克内棉结粒数及一克内棉结杂质总粒数评定。

当五项的品等不同时，按五项中最低的一项品等品等。

1.公制号数（Tex）：在公定回潮率时，长1000米的纱线，他的重量是几克重称几号纱，用公式来表示Tex=G/L*1000（G单位用克表示，L单位用米表示）2.英制支数（Ne）：在公定回潮率时，重1磅的纱线，他的长度有几个840码，称为几支纱线。

用公式表示：Ne=7000*L/G*840=8.333*L/G（其中L表示试样长度码；G表示试样重量格令）3.旦尼尔：在公定回潮率时，长9000米的纱线，他的重量是几克，就称几旦，D=G*9000/L4.公制号数与英制支数的换算：棉：公制号数=583.1/英制支数纯化纤：公制号数=590.5/英制支数5.重量不匀率（%）=2*（平均值--平均以下平均值）*平均以下次数*100/平均值*总次数百米重量变异系数（CV）%=均方差*100/平均数6.重量偏差（%）=（试样实际干燥重量—试样设计干燥重量）*100/试样设计干燥重量重量偏差为（+）值时，表示号数大，纱线偏粗；重量偏差为（—）值时，表示号数小，纱线偏细。

7.试样的实际回潮率（%）=（试样烘前总重量-试样烘后不变总重量）*100/试样烘后不变总重量纱线公定回潮率为8.5%。

8.捻度（捻/10厘米）=捻度试验值总和/试验次数实际捻系数= *10厘米内试样实际捻度9.强力：单纱断裂强力，单纱断裂强力变异系数（CV%），单纱断裂强度（CN/Tex）。

10.条干均匀度（CV%），条干cvb,干米细节，干米粗结，干米棉结均用电容式条干仪检测。

指标按照乌斯特07公报5%--50%的水平来控制。

11.毛羽：由毛羽仪上检测或由电容式条干仪上一并检测，也按乌斯特公报来控制。

12.十万米纱疵：用纱疵分级仪检测（有些厂无此仪器）13.什么是常发性纱疵和偶发性纱疵A．常发性纱疵：是指纱线的干米细节、干米粗节和干末棉结的个数。

B．偶发性纱疵：是指纱线中的显著性疵点，用纱疵分级疵检测。

短粗节：纱的截面积比正常粗100%以上长度在8cm以下；长粗节：纱的截面积比正常粗45%以上长度在8cm以上；长细节:纱的截面积比正常细30%-50%，长度在8cm以上；13.纱线代号经纱T 18T（32s）; 纬纱W 18W(32s) ; 绞纱R R18（32s） ; 筒子纱 D D18（32s）;精梳纱J J18（32s） ; 针织纱K 18K （32s）; 精梳针织纱JK J18K（32s）涤棉混纺纱 T/C T/C 18（32s）等五、纺纱过程中原料、工艺、机械、操作、温湿度，与成品、半制品质量的一般关系：1. 原棉质量1.原棉长度：即棉纤维长度是原棉可纺性能的重要方面，与纺纱质量的关系十分密切。

长度长、整齐度好的纤维可纺细号纱及指标要求高的品种；纱条纤维间摩擦力大，可提高成纱强力，短绒少，对条干都很有利，而且成纱表面光洁毛羽少；纤维长度短，整齐度好时，对成纱条干有利；纤维长度长，整齐度差时，对成纱条干不利而影响棉纱的强力，整齐度差时，由于牵伸过程中大量的短纤维成为游离纤维，至使成纱条干恶化，强力下降。

2.原棉细度：纤维细度越细，成纱截面积中纤维根数多，抱合力相应提高，成纱强力愈高，对条干也有利。

但纤维细度细，在清梳棉过程中容易将纤维扭结、折断;纤维经不起打击还易产生短纤维，造成棉结，短纤维多，强力条干也会下降。

3.原棉成熟度：成熟度高的棉纤维断裂强力相应增大，能经受打击易清除杂质，不易产生棉结。

成熟度高的棉纤维成纱强力高、弹性较好。

但成熟度系数过高纤维卷曲少，手感粗硬，抱合力差。

成熟度低的纤维对成纱条干、棉结杂质、强力都不利，染色性能亦差，布面白星多。

4.原棉强力：单纤维强力高，成纱强力也高，反之则低。

5.原棉杂质：原棉中杂质疵点，如棉结、软籽表皮、带纤维籽屑等在纺纱过程中不易清除，也会影响布面质量。

2.工艺：根据不同的原棉采用不同的工艺，设置合适的定量、速度、隔距、牵伸倍数、牵伸分配、皮辊加压等；选择钳口隔距块大小，配置合理的捻系数，确保纱线的质量达到所需要求。

3.机械：机械是保证质量的基础。

设备要完好，打击元件、分梳元件，要锋利、光洁、完整。

梳棉要保证四锋一准，并粗、细纱牵伸部位良好，各道传动轮系正常，确保工艺上车，保证各工序质量指标的完成。

4.操作：操作是质量的保证。

俗话说：千人纱；万人布。

每人要严格按规范操作，做好清整洁工作，加强防疵捉疵。

5.温湿度：温湿度控制对成纱质量影响很大，控制不当断头增加、疵点增多，影响条干、强力，增加毛羽。

六、纱线对针织布面的影响：1.纱线的条干影响布面外观，粗节易暴露在布面上，细节造成汗布阴云。

尤其是一刀切的细节处，汗布易破裂。

2.纱线棉结杂质的多少直接关系到棉布布面疵点的多少，特别是带纤维籽屑在后道加工过程不易去除，经过染色处理后，印染不上色，呈现白星及棉结，影响印染布的外观质量。

3.捻度：一般来说捻度越高，纱线强力越高，但不能超过一定的临界值。

不同用途的纱线对捻度大小的要求也不同，针织纱捻度不宜太高。

捻度小汗布手感柔和，布面丰满；但为使汗布滑爽捻度也不宜过小。

正常针织纱捻系数选择在350左右，捻不匀的大小也影响染色的均匀程度。

4.单纱强力：机织纱要求要高一些，针织纱略低，强力高布面牢度好。

针织纱捻度宜小，强力也略低，要求32支平均强力不低于260CN，最低强力不低于200CN。

5.纱线毛羽：长度在3毫米以上影响布面的光洁平整，并使织造过程产生困难，增加断头，如果毛羽差异大还会产生染色差异。

6.纱线的各种疵点影响布面质量：如错支、竹节纱、大肚纱、一刀切细节、长粗幼纱、条干不匀、煤灰纱、油污纱、三丝异纤等都直接影响布面质量。