认识服装面料要认识服装面料,首先要了解什么就是纱,什么就是线,因为任何纺织面料都就是由纱线组成得。

所谓纱：既就是将纺织纤维平行排列，并经加捻制而成得产品。

而将双根或多根纱并合加捻制而成得产品则称之为线或股线.(1）纱线分类纱线得分类很多，这里只介绍一般得分类方法:Ａ) 按纺纱工艺方法分类可分为:精梳纱与普梳纱、半精梳纱B）按纱线得染整及后加工分类可分为:本白纱、漂白纱、染色纱、烧光纱、丝光纱等等。

C）按纱线得粗细（纱支)分类，如粗支纱，中支纱，细支纱与高支纱.纺织面料得粗细、厚薄、轻重及档次,其中纱得粗细就是决定因素之一。

面料得组织：各种梭织织物都就是由经纱与纬纱，按一定得规律浮沉交织而成，这一一浮沉交织得规律即称之为组织、经纱—－—--纵向(与布边平行）排列得纱线。

纬纱－--—－横向(与布边垂直)排列得纱线。

经、纬纱得支数可以用经纱×纬纱来表示，例如:某织物得经纱就是20支，纬纱就是1６支，即可表示为：2０S×1６Ｓ。

面料得密度面料得密度就是指织物在单位长度内所具有得经纱或纬纱得根数。

密度分为经纱密度与纬纱密度，简称经密与纬密.其计量表示方法,我国一般采用:１英寸（2、54厘米）长度内纱线得根数来表示.例如:某织物经纱密度就是１28根／英寸，纬纱密度就是60根/英寸,在书写时,我们用经密×纬密来表示，即：128×6０纤维得线密度与长度纤维得线密度就是指纤维得粗细程度.纤维得长度就是指纤维得长短程度.纺织纤维必须具有一定得线密度与长度,才能使纤维间相互抱合,并依赖纤维之间得磨擦力纺制成纱.所以,纺织纤维具有一定得线密度与长度，这就是进行纺织加工与使产品具有使用价值得必要条件之一。

纺织纤维得线密度与纺织加工与制成得纱丝及织物得性能密切相关。

一般情况下，纤维线密度较低、均匀度较好,则有利于纺织加工与产品质量.在纤维线密度对织物服用性能得影响中，较细得纤维制成得织物较柔软,光泽较柔与，用较细得纤维可以制得较为轻薄得织物,也可制造透气性好与仿丝绸效果好得服装面料。

但细纤维制成得织物易起毛、起球、而粗纤维织物可用以制造为硬挺、粗犷与厚实得织物。

同样，纺织纤维得长度也与纺织与产品质量关系密切。

纤维长度较长、长度整齐度好、短纤维含量少,则对纺织加工与产品质量有利.在相同条件下,纤维较长,则成纱强度高、条干均匀,成纱表面光洁，制成得织物牢度好，外观光洁，不易起毛、起球.此外，在保证一定成纱质量得前提下，纤维越长，则可纺得纱越细，可用来制造较为轻薄得织物。

对于长度较短得则言，长度比线密度更为重要，例如在棉花得品级与定价上,长度就是最重要得指标。

在纺织纤维中，天然纤维得线密度与长度就是不均一得，有时差异还较大，它随着纤维品种、生长条件等不同而不同。

而化学纤维就是人工制造得,纤维得线密度与长度可在一定范围内根据纤维加工与使用得要求,人为控制与确定。

膨体纱:膨体纱就是先由两种不同收缩率得纤维混纺成纱线,然后将纱线放在蒸汽或热空气或沸水中处理，此时,收缩率高得纤维产生较大收缩，位于纱得中心，而混在一起得低收缩纤维，由于收缩小，而被挤压在纱线得表面形成圈形,从而得到蓬松、丰满、富有弹性得膨体纱。

包芯纱：包芯纱一般以强力与弹力都较好得合成纤维长丝为芯丝，外包棉、毛、粘胶纤维等短纤维一起加捻而纺制成得纱。

包芯纱兼有长丝芯纱与外包短纤维得优良性能。

比较常见得包芯纱有涤棉包芯纱，它以涤纶长丝为芯纱,外包棉纤维。

还有氨纶包芯纱，它就是以氨纶长丝为芯纱，外包其她纤维制成得纱线。

由这种包芯纱制成得针织物或牛仔裤料，穿着时伸缩自如,舒适合体。

纤维与纱线得线密度线密度就是纤维很重要得物理特性与几何特征之一，它不仅影响纺织加工与产品质量，而且还与织物得服用性能密切相关.同样，线密度也就是纱线最重要得指标。

纱线得线密度影响到纺织品得物理机械性能、手感、风格等,它也就是进行织物设计得重要依据之一.纤维与纱线得线密度有多种表示形式,一般采用与纱线截面积成比例得间接指标来表示。

常用得指标有特克斯(号数)、公制支数、英制支数、旦数等。

总得来说,纤维与纱线得线密度指标主要分定长制与定重制两类.定长制：定长制就是指一定长度得纤维或纱线所具有得重量,它得数值越大，表示纤维或纱线越粗。

目前常用得有特(tex）、分特（dｔex）、毫特（ｍｔex)、旦(D）等.我国法定计量单位为特数制。

特克斯简称“特”，它就是指1000米长得纤维或纱线在公定回潮率时得重量克数.特克斯对于棉型纱线俗称为号数。

此外，还可以用直径来表示纱线得线密度.纱线得直径就是进行织物设计、制定制造工艺参数得重要依据，它可在显微镜下进行测量，但在实际生产中，纱线得直径由纱线得特数或支数与纱线得密度换算而得。

在股线得线密度表示中,特数制以组成股线得单纱特数乘上合股数来表示，如1４×2.当股线中单纱得特数不同时，则以单纱得特数相加来表示,如1６+18。

支数制以组成股线得单纱得支数除以股数来表示,如50／2.如果组成股线得单纱得支数不同，则应把单纱得支数并列，用斜线划开,如24/48.化学纤维得复丝线密度,用组成复丝得单丝根数与总特克斯数表示。

如：16、5 tｅx／30 f,表示复丝总线密度为1６、5teｘ,单丝根数为30根。

化学纤维或蚕丝得复丝线密度为组成该复丝得单丝线密度之与。

纤维得耐化学性能就是指纤维对各种化学物质破坏得抵抗能力。

纤维在纺织染整加工中，会不同程度地接触水、酸、碱、盐与其她得化学物质，同时，纤维制品在使用过程中，也会接触各种化学品，如洗涤剂、整理剂等.所以，作为纺织纤维必须具备一定得耐化学性能，才能满足纺织染整加工与产品使用得要求。

此外,只有了解各种纺织纤维得耐化学性能，才能合理地选择适当得加工条件,正确使用各种纤维制品。

在各种纺织纤维中,纤维素纤维对碱得抵抗能力较强，而对酸得抵抗能力很弱。

蛋白质纤维得耐化学性能与纤维素纤维不同，它对酸得抵抗力较对碱得抵抗力强，蛋白质纤维无论在强碱还就是弱碱中都会受到不同程度得操作，甚至导致分解。

合成纤维得耐化学性能要比天然纤维强，如丙纶与氯纶得耐酸、耐碱性能都非常优良。

机械性能纺织纤维在各种外力得作用下,与种变形得性能称为纺织纤维得机械性能.外力作用包括拉伸、压缩、弯曲、扭转、磨擦等各种形式.纺织纤维得机械性能应包括纤维得强度、伸长、弹性、耐磨性、弹性模量等。

纤维得强度：纤维得强度就是指纤维抵抗外力破坏得能力，它在很大程度上决定了纺织商品得耐用程度。

纤维得强度可用纤维得绝对强力来表示，它就是指纤维在连续增加负荷得作用下,直至断裂时所能承受得最大负荷。

其法定讲师单位为牛顿（N）或厘牛顿（cＮ）。

过去习惯用克力或公斤力表示。

由于纤维强力得与纤维得粗细有关,所以对不同粗细得纤维，绝对强力无可比性,因此，常用相对强度来表示纤维得强度。

相对强度就是指单位线密度（每特或每旦)纤维所能承受得最大拉力。

法定计量单位为牛/特(Ｎ/tex)或厘牛/特（cN／tex).过去习惯用克力/旦表示.纤维得弹性:纤维及其制品在加工与使用中，都要经受外力得作用,并且产生相应得变形.当外力得作用去除后，纤维得一部分变形可恢复，而另一部分变形则不会恢复.根据纤维得这一特性，可将纤维得变形为成三个部分，即当外力去除后能立即恢复得这部分变形称急弹性变形；当外力去除后，能缓慢地恢复得这部分变形称缓弹性变形;当外力去除后,不能恢复得这部分变形称塑性变形.纤维得弹性就就是指纤维变形得恢复能力。

表示纤维弹性大小得常用指标就是纤维得弹性回复率或称回弹率。

它就是指急弹性变形与一定时间得缓弹性变形占总变形得百分率。

纤维得弹性回复率高,则纤维得弹性好，变形恢复得能力强。

用弹性好得纤维制成得纺织品尺寸稳定性好，服用过程中不易起皱，并且较为耐磨。

如：涤纶具有优良得弹性，其制成得服装具有挺括、耐磨等特性。

纤维得耐磨性:纤维及其制品在加工与实际使用过程中，由于不断经受磨擦而引起磨损。

而纤维得耐磨性就就是指纤维耐受外力磨损得性能。

纤维得耐磨性与其纺织制品得坚牢度密切相关。

耐磨性得优劣就是衣着用织物服用性能得一项重要指标.纤维得耐磨性与纤维得大分子结构、超分子结构、断裂伸长率、弹性等因素有关。

常见纤维耐磨性高低得顺序如下：锦纶＞丙纶＞维纶>乙纶>涤纶＞腈纶>氯纶〉毛＞丝〉棉＞麻>富强纤维＞铜氨纤维〉粘胶纤维＞醋酯纤维>玻璃纤维。

纤维得弹性模量:纤维得弹性模量也称“初始模量",它就是指纤维拉伸曲线上开始一段直线部分得应力应变比值.在实际计算中，一般可取负荷伸长曲线上伸长率为1％时得一点来求得纤维得弹性模量。

纤维弹性模量得大小表示纤维在小负荷作用下得难易程度,它反映了纤维得刚性,并与织物得性能关系密切。

当其她条件相同时，纤维得弹性模量大，则织物硬挺；反之，弹性模量小，则织物柔软.加捻就是使纱条得两个截面产生相对回转,这时纱条中原来平行于纱轴得纤维倾斜成螺旋线。

对短纤维来说，加捻主要就是为了提高纱线得强度。

而长丝得加捻既可以提高纱线得强度，又可产生某种效应。

纱线加捻得多少以及纱线在织物中得捻向与捻度得配合,对产品得外观与性能都有较大得影响。

加捻性质得指标有:表示加捻程度得捻度、捻系数及表示加捻方向得捻向。

捻度纱丝加捻角扭转一圈为一个捻回。

纱线单位长度内得捻回数称捻度.我国棉型纱线采用特数制捻度,即用１0 cm纱线长度内得捻回数表示；精梳毛纱与化纤长丝则采用公制支数制捻度，即以每米内得捻回数表示；此外,还有以每英寸内捻回数表示得英制支数制捻度。

捻系数捻度不能用来比较不同粗细纱线得加捻程度,因为相同捻度，粗得纱条其纤维得倾斜程度大于细得纱条。

在实际生产中,常用捻系数来表示纱线得加捻程度。

捻系数就是结合线密度表示纱线加捻程度得相对数值，可用于比较不同粗细纱线得加捻程度。

捻系数可根据纱线得捻度与纱线得线密度计算而得到得。

捻向捻向就是指纱线加捻后，单纱中得纤维或股线中单纱呈现得倾斜方向。

它分Z捻与S 捻两种。

加捻后,纱丝得捻向从右下角倾向左上角,倾斜方向与“S”得中部相一致得称S捻或顺手捻；纱线得捻向从左下角倾向右上角,倾斜方向与“Z"得中部相一致得称Z捻或反手捻。

一般单纱常采用Z捻,股线采用S捻.股线得捻向按先后加捻得捻向来表示。

例如，单纱为Ｚ捻、初捻为S捻、复捻为Z捻得股线,其捻向以ZSＺ表示.纱线得捻向对织物得外观与手感影响很大，利用经纬纱得捻向与织物组织相配合,可织出外观、手感等风格各异得织物。

吸湿性能纺织纤维放在空气中,会不断地与空气进行水汽得交换，即纺织纤维不断地吸收空气中得水汽,同时也不断地向空气中放出水汽。

纺织纤维在中吸收或放出水汽得性能称为纤维得吸湿性。

纺织纤维得吸湿性就是纺织纤维得重要物理性能之一。