一般用于纯棉纱的细度表示,指一磅(454克)的棉纱所具有的840 码长度的个数，一磅重的棉纱，有1个840码，称为1s. 1磅重纱 线长度为21×840码长，纱线的细度为21支，写为21s，支数越 高，纱越细。
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3.经纬密度表示方法
经纬密度一般都是指每平方英寸内经纬向纱线 的根数，如40*40/133*72 133就是经向每英 寸（2.54cm）有133根纱线；72就是纬向每英 寸（2.54cm）有72根纱线。
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7、合理填写验货报告 将问题检查出来，提出初步的解决方案交给技术科，确定是否可以用于
生产。
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二、面料内在隐性问题的检验
1、缩水率检测。
织物遇水和湿热做用后的收缩程度是以缩水率来表示的。织物的经向或纬向 按规定的潮湿处理前后的长度差与缩水前长度之比，称为该织物的径向或纬 向缩水率。面料缩率的大小和稳定性对服装尺寸有很大的影响，是服装制作 裁剪样板放长和放大的主要依据。如果面料缩率大或不稳定同一尺码的成衣 出来大小不一，整批货就会被客人拒掉。麻类面料缩率较大，而且不稳定， 所以在面料生产时一定要叮嘱面料厂控制缩率，到服装生产环节时也要多加 注意。
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五、常用单位换算
(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式 =9000/N (2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式 =5315/S (4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9 (5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 (6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N (7)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch) :1inch=2.54cm
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其实无论客人是否要求分缸差裁剪，我们最好都做分缸裁，因为我就遇 到一个例子，是涤锦棉军绿色面料有缸差，客人开始没有任何要求，货 也是发往一个地区的，所以我们裁剪时为了节约时间就没有分缸色，但 是当大货出来后客人提出了要求，说衣服色差大，上衣和裤子不能配套， 拒绝收货。
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5、纬斜，扭腿 织物的面料组织以及针织物的面料纤维成倾斜状态或者面料组织发生蛇行的 扭曲状，这种现象称ห้องสมุดไป่ตู้纬斜。 以下是三种纬斜的示意图：
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面料进服装厂的检验程序和常见问题的解决办法
面料是服装的主要组成部分，面料质量对服装生产起到至关重要的作 用，所以面料质量的检验和解决面料出现的问题，对成衣订单正常出 货有很大的帮助。
面料检验我们可以分成两大部分，一个是面料外在表性问题的检验， 另一个是内在隐性问题的检验。
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一、面料外在表性问题的检验和常见问题的解决办法
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引起纬斜的原因有两个：一个是织物设计或针织物设计不良的话，就会形成 纬斜状态。在这种情况下修改比较麻烦，必须织物设计本身全部改变才行。 另一个是正常的纺织、针织设计做成了纺织品、针织品，但在染色加工过程、 印花加工过程的阶段中形成了纬斜。这种情况可以让面料厂拖回去在装有纬 斜矫正装置的机器上进行修整。
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产生纬斜的原因有多种，可以归为以下四种：
⑴人为操作：工作人员如果在缝头时不按规定的操作，织物在设备中运行会 发生纬斜。
⑵牵引状态：织物在染整加工中，若织物受力不均匀，会发生纬斜。 ⑶机械作用：如果设备中导辊不平行，使用弯辊支撑织物运行也会发生纬斜。 ⑷织物本身：组织结构设计不良，织物厚薄等，一般轻簿织物比厚实织物容
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3、大货品质的确认
业务员都会将客人确认的面料色卡给工厂做参考，所以收到面料后我们要对 大货面料品质做对比确认。品质，颜色要相同，色光有点偏差如果在可接受 的范围内可以安排生产。
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4、面料色差的检验
面料色差主要有同一卷布上的边中、边边色差和段落色差，不同卷的匹差和 缸差，这些色差对服装质量的影响都很大，如果此问题检验不好，不提前防 治，成衣极有可能报废。
易产生纬斜。
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6、检验布面
根据初步检验的情况来确认检验比例，如果面料布面质量好可以放低检验比 例，如果布面质量差必须提高检验比例，以保证质量。相比其他问题布面的 情况比较多，如疵点、断经、急经、粗纬、粗经、断纬、横档、污迹、异型 纱、破洞、色花、色柳、渗色、擦/划伤、折痕、左中右色差、段落色差等 等。
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2.定重制计算公式
(1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或 丝)的长度(米) 在公定回潮率下，1克纱（丝）所具有的长度米数。也就是说1克 重纱线正好1米长，为1（公）支纱，1克重纱线长度为200米长， 纱线的细度为200支,支数越大纱线越细。棉纺织毛纺织行业都有 使用。 (2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线 的长度(码)
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部分面料问题如下图：
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我们在发现这些问题时要结合面料的织造原理和染色工艺找到合适的解决办 法。
如疵点、断经、急经、粗纬、粗经、断纬、异型纱等，其实在面料半成品修 整最好，修整后再做后整理基本上是看不出问题的，有的面料厂会在半成品 是检验修整，但是有的面料厂为节省成本会省去这一步，那就造成了我们进 厂的面料出现疵点。当出现这些问题时我们要先裁一版，全数验片，查看比 例决定是否值得生产，如值得，我们就安排生产全数验片、修片，不能修好 的就换片。
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防色差排版有几种：单版防色差、对合版防色差、滚着排防色差（此法只适 用里料排版）等等。
以下是服装实际生产中的一些排版图，供大家参考。
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具体的排版要求还是要技术科根据面料的实际情况进行排版。
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缸差和匹差:
我们的客人所要的货很多都是发往不同的地区的，客人希望发往一个地区的 成衣色光能相同，以便给顾客配套或彼此调换，如果面料存在缸差或匹差不 进行分缸裁剪，那么出来的成衣在装箱的时候就会导致不同色光的装到一起， 商场上货发现色光不同对终端消费会造成影响。所以分缸差裁剪很重要。当 然有些品种的面料一个缸出来的面料每匹布也会出现色差，如果遇到要求高 的客人我们需分匹色。将色光一样的面料分到一起。再进行裁剪。这样对客 人分地区分落色装箱时我们就会很便利。
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纬斜美标3%内为正常，但是在正常的情况下要看面料的厚薄、组织结构和做 服装的品种等实际情况。如果做裤子而且面料薄那么3%的纬斜都高了，这样 生产会造成裤子跑缝。条子、格子面料对纬斜要求较 高，要不然对条、对 格比较困难，降低生产效率。所以具体情况具体对待，当发现纬斜超标时我 们可以做件样衣做测试，看能否达到要求。
观形态、色泽、长短、粗细、强力、弹性、含 杂情况等进行手摸眼观的判断方法。
此方法可大致判断面料的种类：棉、化纤、 麻、丝、人棉等。
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1.手感目测法
棉类织物：主要有全棉、涤棉、粘棉等。涤棉 和粘棉布有光泽，全棉光泽较暗，用手攥紧面 料松开后涤棉褶皱最少，全棉其次，粘棉最严 重。
麻类织物：手感粗糙，有刺痕感，布面条干不 均匀，有竹节风格，接触皮肤比较凉爽。
1、外包装检验
如果外包装破损会造成污迹甚至面料的破损。
2、核对数量
首先我们要查看来货数量是否能满足大货生产。然后检查每卷布的具体数量 和布面的有效门幅，幅宽差以0.5CM分档，以便排料时合理使用。现在很多 面料厂出来的面料数量都不准确，因为卷布机的张力大的话面料会伸长，当 我们拖版裁剪的时候它就会回缩，那么数量自然就会变少。所以我们必须抽 检，及时告知面料厂。
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像斜纹面料在做裤装时就有特殊性,如果面料没有一点纬斜，那么做成服装后必然 会发生扭腿现象，这样就需要面料工厂在后整理时按向斜纹方向人为拉斜（一定 要按斜纹方向）。这样成品后一般纬斜在3%--5%左右，做简单的办法,就是先做个 裤管，水洗后看是否扭腿，如果不扭腿，可以正常生产！
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扭腿的问题基本出现在斜纹布，弹力布，贡缎，色织布尤其是克重高 （250G/平方米以上）的面料很容易出现此情况。所以一定要在生产大 货前做水洗测试。
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一、纺织产品的分类
2.按组织结构分类： 机（梭）织物（平布、府绸、纱卡、涤丝纺等）
经编织物（网眼、金光绒、短毛绒） 针织物
纬编织物 （汗布、螺纹、天鹅绒）
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一、纺织产品的分类
梭织布结构示意图 纬编布结构示意图
经编布结构示意图
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二、常用纺织原料和纺织品的鉴别
1.手感目测法 根据各种纤维集合体（纱线、面料）的外
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3.荧光法
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三、常用织物规格表示方法
1.针织物：纱支+原料+组织+平方克重+幅宽 如 ：20s精棉单面汗布 185g/m2 150cm
2.机织物：经纱*纬纱/经密*纬密+原料+组织+ 平方克重+幅宽
如：7+8竹*7+5.5/61*46 12.5 OZ/y2 59/60” C100
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四、纱线粗细度及经纬密度表示方法
面料基础知识培训
理论知识
一、纺织产品的分类 二、常用纺织原料和纺织品的鉴别 三、常用织物规格表示方法 四、纱线粗细度及经纬密度表示方法 五、常用单位换算
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目录（二）
六、面料正反面、经纬向的辨认 七、染色常用染料染色方法 八、对色灯箱光源表示
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一、纺织产品的分类
1.按原料成份分类： 纯纺织物（棉、麻、丝、毛、涤纶、锦纶等） 交织织物（涤棉、锦棉、麻棉等） 混纺织物（涤棉、麻棉、麻粘等）
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看段落色差时我们在面料经向上相隔几米（一个版长以上距离）进行对比， 如有色差排版时就要注意排版不能长。段落色差我们也可以采用拼片的方法 进行检验，当色差严重的连一单件衣服的版长都不能满足时就要考虑退回面 料。