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清军入关后，清朝统治者强制推行其 满族的发型和服装样式。这种民族压 迫政策激起汉族人民的强烈反抗。为 缓和汉族人民的反抗斗争，清朝不得 不实行“男从女不从”等十从十不从 的政策，即对汉族男子严格要求遵从 满族服制，而汉族妇女服饰仍沿用明 朝服装形制
魏晋南北朝笼冠大袖衫魏晋 时期的男子一般都穿大袖翩 翩的衫子，直到南朝时期， 这种衫子仍为各阶层男子所 爱好，成为一时的风尚。笼 冠的形象与北朝墓葬中出土 的图象略同，然而时间却比 其他资料要早，可见笼冠并 非出自胡俗，而是先在中原 地区流行以后，才逐渐传到 北方，成为北朝时期的主要 冠式之一。
五、南北朝时期服饰
十六国南北朝时期，中原 出现了多民族杂居的生活 状态。他们互相学习交流， 另一方面也改变了单一的 文化和生活习俗；汉族穿 著胡服(特点是紧身、圆 领、开叉)成为时尚。少 数民族服饰受汉朝典章礼 仪影响，穿起了汉族服装。 鲜卑族北魏迁都洛阳后推 行华化政策，使秦汉以来 冠服旧制得以赓续。
六、隋唐时期服饰
唐代是我国封建社会的鼎盛时期，无论是人们的思想， 还是物质的生产都达到了历史的高峰。唐代服饰图案， 改变了以往那种以天赋神授的创作思想，用真实的花、 草、鱼、虫进行写生，但传统的龙、凤图案并没有被 排斥，这也是由皇权神授的影响而决定的。这时服饰 图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。 晚唐时期的服饰图案更为精巧美观。花鸟服饰图案、 边饰图案、团花服饰图案在帛纱轻柔的服装上，真是 花团锦簇，争妍斗盛。唐代服饰的发展是整体上的发 展，这时服饰图案的设计趋于表现自由、丰满、华美、 圆润，在鞋、帽、巾、玉佩、发型、化妆、首饰的表 现，都说明了这一特点。 唐代承前继承了周、战国、魏晋时期的风格，融周代 服饰图案设计上的严谨、战国时期的舒展、汉代的明 快、魏晋的飘逸为一体，又在此基础上更加华贵，使 服饰、服饰图案达到了历史上的高峰；唐代的服饰、 服饰图案对后代的影响一直沿续到今天。缠枝纹在现 代服饰图案中的运用，展示了传统纹样与现代审美意 识结合所产生的意蕴。
四、魏晋时期服饰
魏晋是政治和经济动荡的时期， 士大夫阶层形成了消极的社会 风气，追求“对酒当歌，人生 几何”的享乐主义，沉沦于颓 废的生活方式，以老庄、佛道 思想为时尚，这种风气也直接 反映在人们的衣冠服饰上。最 有代表性的是当时的“竹林七 贤”。宽衣博带是这时期的流 行服饰。男子穿衣敞胸露臂， 衣服披肩，追求轻松、自然、 随意；女子服饰则长裙拖地， 大袖翩翩，饰带层层叠叠，优 雅而飘逸。
八、元朝服饰
蒙古人多把额上的头发弄成一小 绺，像个桃子，其它的就编成两 条辫子，再绕成两个大环垂在耳 朵后面，头上戴笠子帽。元代人 的主要衣服是较短的长袍，比较 紧、比较窄，在腰部有很多衣褶， 这种衣服很方便上马下马。元代 的贵族妇女，常戴着一顶高高长 长，看起来很奇怪的帽子。她们 穿的袍子，宽大而且长，走起路 来很不方便，常常要两个婢女在 后面帮她们拉着袍角，一般的平 民妇女，多是穿黑色的袍子。 元代贵族袭汉族制度，在服装上 广织龙纹。除服饰大量用龙之外， 在其它生活器具中也广泛使用。 元代蒙古族男子，戴一种用藤篾 做的“瓦楞帽”，有方圆两种样 式，顶中装饰有珠宝。
三、秦汉时期服饰
秦代服饰与战国时无 大差别，保中国服饰 持深衣的基本形制。 西汉男女服装，仍沿 袭深衣形式。 秦汉服装面料仍重 锦绣。绣纹多有山云 鸟兽或植物花样，织 锦有各种复杂的几何 菱纹。秦汉时代，将 阴阳五行思想渗进服 色思想中。
汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现， 但不能作为正式的礼服。原因是古代裤字皆无裤裆，仅有 两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿 在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被 认为是不恭不敬的事情。所以外要穿着曲裾深衣。以后， 随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆 的裤子。由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以 至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。 汉代妇女的襦裙 上襦下裙的女服样式，早在战国时代已经 出现。到了汉代，由于深衣的普遍流行，穿这种服式的妇 女逐渐减少。据此，有人认为汉代根本不存在这种服饰， 只是到了魏晋南北朝时才重新兴起。其实，汉代妇女并没 有摒弃这种服饰，在汉乐府诗中就有不少描写。这个时期 的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下 垂至地。襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。自战 国直至明朝，前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化，但 基本形制始终保持着最初的样式。
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二.夏商周服饰
始于商代的上衣下裳是中国最 早的衣裳制度的基本形式。上 衣象征天，天未明时是玄(黑) 色；下裳象征地，地是黄色。 上玄下黄的服制就来源于对天 地的崇拜。
到了周代，中国的冠服制度也 在这一时期出现。从此，衣冠 等级在服饰中有了严格的区分。 根据《周礼》等书的记载，夏 商周时代把“礼”分为五大类， 分为祭服、朝服、军服、婚丧 之服等。
九、明朝服饰
元璋称帝后，为了恢复汉 族的礼仪，便制定了以周 汉、唐宋为准则的新服饰 制度。以袍衫为主要服饰， 而官员则以补服为常服， 头戴乌纱帽，身穿圆领衫。 所谓补服，是指在袍衫前 有一块方形刺绣图案的官 服，文官图为飞禽，武官 图为猛兽。用袍衫颜色和 图案的分别来区分官阶品 位。平常穿的圆领袍衫则 凭衣服长短和袖子大小区 分身份，长大者为尊。
明代男子的便服，多用袍衫，其制为大襟、 右衽、宽袖，下长过膝。贵族男子的便服面 料以绸缎为主，上绘有纹样，也有用织锦缎 制作的。袍衫上的纹样，多寓有吉祥之意， 比较常见的团云和蝙蝠中间，嵌一团型“寿” 字，意为“五蝠捧寿”。另一种，为实相花 是一种抽象的装饰图案，通常以莲花、忍冬 或牡丹花为基本形象，经变形、夸张，并穿 插一些枝叶和花苞，组成一种既工整端庄， 又活泼奔放的装饰图案。这种服饰纹样在当 时深受欢迎。从唐代开始，宝相花大量进入 服饰，成为广大人民喜爱的艺术图案。到了 明代，宝相花还一度成为帝王后妃的专用图 案，与蟒龙图案一样，禁止民间使用。但很 快解除禁律运男子服装主要有袍服、褂、 袄、衫、裤等。袍褂是最主要的礼服。其 中有一种行褂，长不过腰，袖仅掩肘，短 衣短袖便于骑马，所以叫“马褂”。马褂 的形制为对襟、大襟和缺襟（琵琶襟）之 别。对襟马褂多当礼服。大襟马褂多当作 常服，一般穿袍服外面。缺襟（琵琶襟） 马褂多作为行装。马褂多为短袖，袖子宽 大平直。颜色除黄色外，一般多一天青色 或元青色作为礼服。其它深红、浅绿、酱 紫、深蓝、深灰等都可作常服。 长袍马褂是清朝男子最常穿的服饰。 马褂是穿在长袍外面的短褂子，长 度只到腰际，袖仅掩肘，短衣短袖 便于骑马，所以叫“马褂”。平日 所戴的便帽就是瓜皮小帽，颜色是 外面黑，里面红。
南北朝时期明光铠魏晋北朝 时期的铠甲主要有筩袖铠两、 裆铠和明光铠。“明光铠” 一词的来源，据说与胸前和 背后的圆护有关。因为这种 圆护大多以铜铁等金属制成， 并且打磨的极光，颇似镜子。 在战场上穿明光铠，由于太 阳的照射，将会发出耀眼的 “明光”，故名。这种铠甲 的样式很多，而且繁简不一： 有的只是在裲裆的基础上前 后各加两块圆护，有的则装 有护肩、护膝，复杂的还有 数重护肩。身甲大多长至臀 部，腰间用皮带系束。
七、宋朝服饰
宋朝的男装大体上沿袭唐 代样式，一般百姓多穿交 领或圆领的长袍，做事的 时候就把衣服往上塞在腰 带上，衣服是黑白两种颜 色。
宋代的女装是上身穿窄袖 短衣，下身穿长裙，通常 在上衣外面再穿一件对襟 的长袖小褙子，很像现在 的背心，褙子的领口和前 襟，都绣上漂亮的花边。 受封建礼教的影响，宋出 现了缠足陋习，称“裹小 脚”。
中国古代各朝代的服 饰变化
一、原始服饰及其特点
在纺织技术尚未发明之前，动 物的毛皮是人们服装的主要材 料。当时还没有绳、线，可能 用动物韧带来缝制衣服。在山 顶洞人的遗址及其它古墓里， 层发掘出大量的装饰物，其中 有头饰、颈饰和腕饰等，材料 有天然美石、兽齿鱼骨和海里 的贝壳等，当时佩戴这些饰物， 可能不仅是为了装饰，也许还 包含着对渔猎胜利的纪念。在 茹毛饮血的猿人时期，人们用 兽皮和树叶保护身体，遮蔽烈 日或御寒，这是最原始服装的 雏形。在茹毛饮血的猿人时期， 人们用兽皮和树叶保护身体， 遮蔽烈日或御寒，这是最原始 服装的雏形。
这个时期的织物颜色，以暖色 为多，尤其以黄红为主，间有 棕色和褐色，但并不等于不存 在篮、绿等冷色。只是以朱砂 和石黄制成的红黄二色，比其 他颜色更鲜艳，渗透力也较强， 所以经久不变并一直保存至今。 经现代科技分析，商周时期的 染织方法往往染绘并用，尤其 是红、黄等正色，常在织物织 好之后，再用画笔添绘。