纺织纤维一：概论直径一般为几微米到几十微米，而长度比直径大百倍、千倍以上的细长物质称为纤维。

但是不是所有的纤维都能用来制成纺织品。

纺织纤维是具有可纺性、可染性和一定强度、弹性、柔软性、细度、长度等特性并用来制造纺织品的各种纤维。

总的来说纺织纤维具有的特点就是：有细长的形状，柔软的而且富有弹性，能用于纺织生产。

二：分类（一）：根据纤维的几何结构可以分为长丝和短纤1、长丝：指长度很长，连续的天然丝和化纤丝。

长丝分为单丝和复丝。

单丝由化纤厂用单孔喷丝头纺制出来或者从单颗茧子拉出来的丝。

纺织行业生产用的长丝大多是复丝，即两跟或者两跟以上的单丝组成。

如150D/96F，就是由96根单丝组成。

2、短纤维：指长度较短的天然纤维和切断的的化学纤维。

切断的化学短纤维中又可以分为棉型纤维，毛型纤维，和中长纤维，一般棉型纤维长度在33—38mm，毛型长度在76mm 以上，中长型纤维在51—66mm。

短纤维又分为纯纺纱和混纺纱，具有一种原料的叫纯纺纱，具有两种及以上的原料叫混纺纱。

（二）：根据纤维的来源分类：1、天然纤维：指在自然界生产或者形成的又适用纺织生产使用的纤维，主要有动物纤维，植物纤维，矿物纤维2、化学纤维：是指用天然的或者合成的聚合物为原料，经过化学方法制成的纤维。

主要有再生纤维（人造纤维）、合成纤维、无机纤维。

纺织纤维分类表：三：纺织纤维的特性（一）纤维的粗细1、长丝类原料，定长制方式表示其粗细。

是以规定单位长度的纤维所具有的重量来表示，其性质是数值越大，表示纤维越粗，反之就越细。

通常有三种方式：①：旦尼尔（D）：规定9000米定长内纤维所具有的重量克数。

就通常我们所说的D数。

例如100D，意思9000米长的这种纤维（丝）有100g的重量②：特克斯（Tex）规定1000米定长内纤维所具有的重量克数。

③：分特克斯DTex规定10000米定长内纤维所具有的重量克数。

2、定重制方式：用于短纤是以规定单位重量的纤维所具有的长度来表示，其性质是数值越大，表示纤维越细。

反之越粗。

通常有两种形式。

①：公制支数（N）：规定1克重的纤维所具有的长度米数。

②：英制支数（S）:规定1磅重的纤维所具有的长度（840码）数。

四：我们常用纺织纤维原料的功能介绍（一）：棉纤维：棉纤维的生长分为生长期，加厚期，转曲期，棉纤维的种类：1、陆地棉，又称细绒棉，，站世界棉花总产量的85%以上。

我国的陆地棉栽培面积占棉田总面积的98%以上。

2、海岛棉：又称长绒棉，品质优良，产量高。

国内在新疆，上海和广州有商量种植。

长绒棉是高档的纺织产品原料。

3、亚洲棉：又称粗绒棉，原产于印度，纤维短粗，只能适应个别纺织品的需要4、非洲棉，有称草棉，原产非洲，品质与亚洲棉接近，逐渐淘汰。

棉纤维的形态：1、横截面形状：正常成熟的棉纤维，截面是不规则的腰圆型，中有中腔。

2、纵向形状：棉纤维具有天然转曲，它的纵截面呈不规则的而且沿纤维长度不断改变转向的螺旋形扭曲。

常规说法中棉纱的等级：1、普梳纱：指用普梳纺纱工艺纺出的纱线2、精梳纱：指用品质优良的棉纤维作原料，纺制时比普梳纱增加精梳工序而生产的纱线。

精梳棉纺出的纱较细而目前我们的用纱主要是精梳环锭纺，精梳紧密纺。

棉纤维的化学稳定性能：棉纤维的主要组成成分物质是纤维素，所以耐碱不耐酸。

棉纤维在一定浓度的氢氧化钠溶液或者液氨中处理后，纤维横向膨化，从而截面变圆，天然扭曲消失，使纤维呈现丝一般的光泽。

如果膨化的同时再给予拉伸，则在一定的程度上改变纤维的内部结构，提高纤维强力。

这就是通常我们所说的丝光原理。

但是碱的浓度过高，同样回对棉纤维起破化作用。

（二）：麻纤维：麻纤维主要分为茎纤维和叶纤维。

茎纤维从麻类植物茎部取得的纤维。

叶纤维从麻类植物叶子取得的纤维。

麻纤维的形态结构：不同种类的麻纤维的截面形状不尽相同。

苎麻大多呈腰圆形，有中腔，胞壁有裂纹。

亚麻截面呈多角形，也有中腔。

麻纤维的纵向大多较平直，有竹节效果。

麻纤维的形态化学性能：主要组分是纤维素，因此麻纤维的化学稳定性能与棉相似，耐碱不耐酸。

（三）：粘胶粘胶纤维是指从木材和植物杆等纤维素原料中提取的α－纤维素，或以棉短绒为原料，经加工成纺丝原液，再经湿法纺丝制成的人造纤维。

分人造丝和人造棉。

（四）：天丝天丝是一种纤维素纤维，采用溶剂纺丝技术，干强略低于涤纶，但明显高于一般的粘胶纤维，湿强比粘胶有明显的改善，具有非常高的刚性，良好的水洗尺寸稳定性（缩水率仅为2%），具有较高的吸湿性，纤维横截面为圆形或椭圆形，光泽优美，手感柔软，悬垂性好，飘逸性好。

总起来说：天丝具有：1 有棉的柔软性 2 有涤纶的高强力 3 有毛的保暖性但是它在湿热的条件下容易变硬，在冷水的挑绒性也不好。

（五）：莫代尔（六）：涤纶，涤纶本身是一个商品名称，化学名聚对苯二甲酸乙二脂。

属聚脂纤维的一种，采用熔体纺丝法制得。

有长丝和短纤。

例如75D/100D/150D属长丝，45sT/32st/21 sT，属短纤。

五：纺织纤维的鉴别1、手感目测：根据各种纤维的外观形态，颜色，光泽，长短，粗细，强力，手感，含杂等情况，依靠感官来鉴别。

例如天然纤维中棉毛丝麻，各有显著特点，棉纤维比较柔软，长度短，含杂质和疵点。

麻纤维手感较粗硬，羊毛纤维较长有卷曲，柔软而富有弹性。

蚕丝具有特殊的光泽，纤维细而柔软。

氨纶为高弹，高伸长，高回复性。

2、形状3 、燃烧特点介绍常见的几种纺织原料的规格长丝类一：涤纶长丝类：（FDY），通常有50D FDY 75D FDY 100D FDY 150D FDY 200D FDY 250D FDY 等二：涤纶低弹丝类：（DTY），通常有75D DTY 100D DTY 150D DTY 200D DTY 250D DTY 300D DTY 等。

三：涤纶预取向丝（POY）：通常有50D POY 68D POY 75D POY 100D POY 150D POY 等四：锦纶丝类：（尼龙）：分为长丝和弹力丝类：通常有20D、30D 40D 50D 60D等。

五：人造丝：通常有：75D 100D 120D 150D 20D 250D 等。

短纤类一：棉纱类1、单股纱通常有：10s/1 12s/1 14s/1 16s/1 20s/1 21s/1 30s/1 32s/1 40s/1 45s/150s/1 60s/12、双股纱通常有：32s/2 36s/2 40s/2 45s/2 50s/2 60s/2 80s/2 100s/2 120s/2140s/2二：纯涤纱或者纯粘胶纱1、单股纱通常有：20s/1 25s/1 32s/1 40s/1 50s/12、双股纱通常有：32s/2 40s/2 50s/2 60s/2三：混纺纱类：1、单股纱通常有：20s/1 T/C 21s/1 T/R 25s/1 T/R 40s/1 T/R 32s T/W 32s/1 CD/R/W 阳粘毛等等2、双股纱通常有：32s/2 T/C 50s/2 T/R 50s/2 CD/T/R(阳涤粘) 等等上机织造（机织物形成示意图） 一、 织物形成原理传统的两向机织物是由经、纬两系统纱线在织机上互相交织而成。

在形成织物时，棕框由开口机构控制做上下交替运动，使一部分经纱提升，另一部分经纱不提升，形成梭口，纬纱由引纬机构控制引入梭口，通过打纬机构由钢筘将纬纱推向织口，完成经纬交织。

二：上机图穿棕图，纹版图，，穿筘图和组织图四者是织物上机织造前所必须确定的重要工艺条件，总称上机图。

三：织物组织最常规的克重计算由一个例子来说明：比如一个品种规格是：100D*32S JC 130*80, 计算其含棉量及其克重首先克重=经纬重量之和经向重量：130*58*100/9000=83.7/0.92=91g其中130----经向密度58-----成品门幅100---经向原料粗细9000---系数0.92----理论织缩（根据不同的品种。

不同的织造方法变动）纬向重量：166/9000*165*30=91.2g其中166=5315/32（纬向32s）9000----系数165----上机门幅宽度30-----上机纬密。

由此可知：此品种棉含量50%左右克重=（91+91.2）/0.95=191.8g*0.98=188g/1.48=126g/m2染色机理一：棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。

1)原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。

原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。

检验内容包括物理指标和外观疵点两项。

前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。

通常抽查总量的10%左右。

原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。

为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。

2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。

织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。

3) 退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。

坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。

棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆等方法，将其从织物上退除。

碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。

酶、酸、使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。

由于酸对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用。

4) 煮练：棉纤维生长时，有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。

棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。

这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。

同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量。

故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。

煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除。

5) 漂白：棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。

漂白的目的就在于去除色素，赋于织物必要的和稳定的白度，而纤维本身则不受显著的损伤。

棉织物常用的漂白方法有次氮酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。

次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右，在常温下进行，设备简单，操作方便、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低。