设计师——渡边淳弥
渡边淳弥 (Junya Watanabe) 2015秋冬女装秀
渡边淳弥 (Junya Watanabe) 的想法 似乎永无边界，却 总能以最简单直观 的方式将之表达的 淋漓尽致。这一季 渡边淳弥 (Junya Watanabe) 将分形、 斐波那契数列以及 黄金比例融入到几 何当中，以“蜂巢” 的形式呈现出理性 的数学思维。在探 索“服装维度”的 过程中，让自然的 柔软细腻与严谨的 有机结构ya Watanabe2016春夏RTW时装发布秀
秀场一开始呈现的都 是些美丽的景象—— 那些漂亮宽松的罩衫 和裙装，有的垂坠着 喇叭袖，有的采用了 半透明织布，有的装 饰着覆有动物纹的哑 光黑色网纹；随之而 来的两套作品，裹上 了编织成虎纹和豹纹 样式的披肩，也都很 棒。后来登场的非洲 蜡染花布，一定会成 为店里的夏装畅销品， 同时也给人留下了一 点点不安的感觉。
设计师——渡边淳弥
Junya Watanabe2016春夏RTW时装发布秀
秀场的整个环境让人感觉 并不舒服，Watanabe的系 列以非洲织物纹样为主题， 却选择在白人模特的脸上 装饰了裸色小球，以模仿 部落里的皮肤刺划。想去 理解他并做出恰当的回应， 实在不易，因为Watanabe 也以自己静默的反战主义 和无声的反抗倾向而出名， 他向来不会对自己的作品 给出任何解释。
设 计 师 创 意 设 计
设计师—— 渡边 淳弥
设计师——渡边淳弥
前期： 渡边淳弥，于1961年出生在日本的福岛县， 1984年毕业于东京文化服装学院设计科，一开始自 然是寂寂无名，要立足于这个竞争激烈的时装界谈 何容易，特别是这又是一个欧洲白人雄锯的领地。 渡边淳弥 (Junya Watanabe) 1961年出生在日本的 福岛县，1984年毕业于东京文化服装学院设计科， 一开始自然是寂寂无名，要立足于这个竞争激烈的 时装界谈何容易，特别是这又是一个欧洲白人雄锯 的领地。不过，他也算好运，日本人在这方天地中 幸好还有先行者。他1984年毕业后，便进入川久保 铃的 Comme des Garcons 公司，做上了她的助理。 开始负责不很重要的制版工作，不过渐渐地他就在 工作中展露头角，受到川久保铃的赏识，因此被擢 升负责 Comme des Garcons 的 Tricot 产品线。
设计师——渡边淳弥
单飞 又是冰蘖的七年过去了，1994年，川久保铃啧啧称奇地 多次赞叹后，终于决定放手让渡边淳弥 (Junya Watanabe) 单飞。一般的做法是，渡边淳弥 (Junya Watanabe) 会离开川久保铃的公司，另起炉灶，而从此， 他们老死不相往来。可惊人的是，川久保铃亲自扶持渡 边淳弥 (Junya Watanabe) 建立品牌不说，而且一直从 各个方面帮助他，直到今日，仍然在金钱上支持渡边淳 弥 (Junya Watanabe)。如果是一个不自信的设计师， 在这样市场争夺白炽化的情况下，多半会感到威胁，而 拒绝这样子地支持，川久保铃的这种行为也表现出她宽 广的胸襟和大度的为人。当然这种帮助，并没有干涉到 渡边淳弥 (Junya Watanabe) 的艺术创作，所以他的风 格与相同的方面，我们也务须晦言：明暗色彩的混合使 用，上下颠倒巧妙安插的荷包，释放肩膀，加长袖子等 等。这也没有什么好回避的，毕竟渡边淳弥来自川久保 铃的公司。
设计师——渡边淳弥
Junya Watanabe2016春夏RTW时装发布秀
设计师——渡边淳弥
Junya Watanabe2016春夏RTW时装发布秀
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Junya Watanabe2016春夏RTW时装发布秀
设计师——渡边淳弥
Junya Watanabe2016春夏RTW时装发布秀
设计师——渡边淳弥
渡边淳弥 (Junya Watanabe) 2015秋冬女装秀
自2000年秋冬女装秀之后，我们似乎就很少见到复杂的排褶出现在渡边淳弥 (Junya Watanabe) 的设计之中，而在2015秋冬女装系列中，褶皱的设计重返舞台。如果经典依旧的话，那什么才算 新花样？细看模特的身体你就知道了！这身体手绘么？更靠近一些，就会发现，原来这些涂鸦竟 然都是数学公式！如此走心的设计当然不会让人心生倦意，像这样古怪又吸引力十足的秀场真是 让人忍不住直呼“过瘾！”
设计师——渡边淳弥
渡边淳弥 (Junya Watanabe) 2015秋冬女装秀
设计师——渡边淳弥
渡边淳弥 (Junya Watanabe) 2015秋冬女装秀
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Junya Watanabe2016春夏RTW时装发布秀
Junya Watanabe把秀场设 置在巴黎移民历史博物馆 里。那是一座充满艺术装 饰风格的建筑，在共和国 时期为纪念殖民主义而建 （当时普遍认为殖民主义 能够推动国家走向辉煌）。 多数嘉宾们在步入秀场时 会为一件当代艺术作品驻 足：那是一艘木船，填满 了包裹着非洲织物的物体。 这件作品会让人想起英国 涂鸦艺术家Banksy的 Dismaland主题公园里的 一幕场景：Bansky的小船 上堆满了代表难民的假人， 漂浮在滨海韦斯顿的一个 废弃池塘上。
设计师——渡边淳弥
2016年10月1日，巴黎 By SARAH MOWER 渡边淳弥（Junya Watanbae）深谙街拍风格之道。他那些割破重做的精致牛仔裤、机车外套、军风单 品都能成为粉丝们疯狂抢购的畅销品。奇怪的是，大家都不太了解这位非常注重个人隐私的日本设计 师，很容易就把他想象成一位隐士般的人物：独自在东京工作、可能偶尔还会解解几何题。在这次春 夏系列发布之后，这种类似隐士的传言就不攻自破了。渡边淳弥今天献上的作品完美地融合了街头服 装和几何形状的立体设计，而这与他在柏林闲逛的经历息息相关。 柏林是最能让你感受地下文化的城市，无论是朋克风、哥特风、溜冰文化、机车文化、新嬉皮士还是 其他各种各样的另类文化。柏林的物价水平低，城市氛围包容开放，因此成为了欧洲大陆上一块具有 无限吸引力的磁铁。不过，这座城市的街头风格并非渡边淳弥的唯一灵感源泉；同样的，上季度里采 用的折纸艺术也不足以帮助他完成整个系列。所以，渡边淳弥将这两种文化元素结合起来。一封来自 他们公司宣传人员的邮件是这样说的：“无论是结构形态，或是街头文化，都无法单独支撑起新系列 的风格。这两种元素应该是互补的，如果把它们融合在一起，就会产生更强大的力量。” 这两种文化元素的结合为我们带来了一场惊艳的发布会，系列里充满了许多值得购买的服装，有印着 德语标语和纹饰的T恤，有溜冰时穿的拼接裤装，有破洞牛仔裤，有复古碎花裙，有白色蕾丝裙，有足 球球衣，甚至还有战壕风衣。渡边淳弥所堆叠的锯齿状立体装饰物是用黑色尼龙面料制作的，有点网 络朋克的味道，与其他服装搭配在一起，碰撞出了更多的意义。这些装饰似乎和游戏或Cosplay中那种 虚拟的狂欢奇想更有关系，而不太属于时装设计的概念性探索。总结一下本文的要点：这样说可能会 很奇怪，但是，渡边淳弥之于日本设计就如同Hedi Slimane之于Saint Laurent，只不过他更加沉默谨 慎而已。
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渡边淳弥 (Junya Watanabe) 2015秋冬女装秀
渡边淳弥 (Junya Watanabe) 2015秋 冬女装秀将分形、 斐波那契数列以及 黄金比例融入到几 何当中，以“蜂巢” 的形式呈现出理性 的数学思维，褶皱 的设计重返舞台， 将数学公式手绘在 身体上，古怪又吸 睛！
2017巴黎时装周-Junya Watanabe2017春夏RTW时装发布秀
设计师——渡边淳弥
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