中国服饰文化
1、教学目标：
（1）了解中国古代纺织业所取得的辉煌成就。

（2）了解中国传统服饰的在不同历史时期的演变及其民族特色。

（3）了解中国传统服饰中凝聚的制度文化和观念形态的因素。

2、教学时数：
3课时
3、思考题：
（1）简述中国古代纺织业所取得的辉煌成就。

（2）以服饰变迁为例，说明民族文化的交汇是一种双向互动。

（3）以唐代服饰的创新求变为例，说明唐朝对多元文化的兼收并蓄。

（4）为什么说中国服饰至清初又出现一大变迁？
（5）为什么说服饰文化中凝聚着制度文化和观念形态的因素？
（6）何谓“五服”?为什么说五服制是中国礼文化的组成部分？
（7）中国传统的服饰制度有哪些鲜明的特点？
4、课外阅读文献：
（1）高汉玉、屠恒贤主编：《衣装》，上海古籍出版社，1996。

（2）周迅、高春明著：《中国古代服饰大观》（第二至第八编、第十二编），重庆出版社，1995。

（3）周锡保著：《中国古代服饰史》中国戏剧出版社，1984。

5、讲授提纲：
第一节纺织技术的发展
产生服饰文化的物质基础主要是织物，古代麻织、丝织和棉纺织工艺达到很高水平。

(一) 麻织
1. 传说:伏羲氏养蚕织绵；神农氏“教民桑麻以为布帛”
2. 远古主要纺织材料：
（1）葛
（2）大麻(汉麻)
（3）苎麻(中国草)
(二) 丝绸
1、周代蚕桑和丝织得到长足发展，东周时期已有足踏织机。

2、汉代丝织成就辉煌，丝织衣料总称“缯帛”，可细分为缟、素、纨、锦、罗、纱、绢等近20种，1972年湖南长沙马王堆汉墓出土大量丝织品。

3. 唐代丝织技术进一步提高发明双面锦织造法。

4. 宋元时期创造了织金工艺，锦缎中用金配色，图案富有鲜明的立体感。

5. 明清丝织工艺精美绝伦，杭州、嘉兴、湖州等地以丝织品闻名天下，民间刺绣工艺也得到空前发展。

（三）棉纺织
1. 棉花的传入：西汉以后从非洲和印度传入。

2. 南宋时期江南地区的棉纺织业已较为普及。

3. 宋末元初棉纺织业与丝织业同步发展。

4. 元代中期棉纺工具有重大改进。

（1）搅车代替铁锭，4尺绳弦大弓代替小竹弓,生产效率成倍增长。

（2）发明了水力带动的水转大纺车。

（3）纺织专家脱颖而出如上海松江的黄道婆。

第二节中国传统服饰的变迁
（一）从上衣下裳到深衣
1、五千年前，上衣下裳的形制大致形成，到了商周上衣下裳制已经定型。

华夏族上衣形制多为交领右衽、袂长而肥大。

关于领、衽（衣襟）、袂（衣袖）、缘（衣的饰边）。

2. 周代上衣款式种类。

“襦”（“长襦”与“短襦”、单襦与复襦）；亵衣（中衣、私）；裘、袍。

3. 商、周时期下身穿的衣服称为“裳”。

“凡裳前三幅，后四幅也。

”（《仪礼·丧服》）。

裳的样式。

4. 春秋战国前的裤。

绔或胫衣的形制特点。

5. 春秋战国时期社会动荡分化带动了服饰变革。

深衣式袍服作为服装的主流款式开始流行。

深衣不是礼服，尊卑共服。

形制特点：（1）上衣下裳连为一体。

（2）无男女式样区别。

（3）上窄下宽，与后世的袍成筒状不同。

（4）系腰带，上不及肋，下不及髋
6. 汉代衣装形制基本为深衣制
丝帛品种多样，锦锈、印花、敷彩等工艺发展，
（二）汉衣与胡服并存
魏晋南北朝战争频繁，南北民族大融合，出现了汉衣和胡衣并存、胡衣汉化的现象。

1. 东晋时玄风盛行，衣式宽松博大
2. 女性服装从深衣向衣、裳分开发展
3. 北方胡服流行
4. 衣装纹饰体现了多元化文化的影响。

纹饰受佛教文化影响：缠枝纹、忍冬纹、桃形纹、生命树等；纹饰受西部风情影响：对马、对狮、对羊、骆驼等。

（三）新潮的唐代衣装
唐代国力强盛、文化开放，有助于服饰文化的创新求变。

1. 唐代女装：摒弃宽袖大袍、交领掩胸的传统款式，女性穿着开放大胆，还喜着男装。

2. 唐代男装：较多保留传统款式，局部变化（流行圆领袍）胡服仍是男子喜穿的服饰。

（四）清初的服饰变革
1. 清代以前，宋、明服饰仍承袭汉衣定制。

2. 满清入关建朝后，中国服饰又出现一次大变迁。

（1）男子：强令剃去前半部头发，后半部垂发辫。

服饰为开衩长袍，下着长裤，衣袖狭窄（袖口装有剑袖，又称“马蹄袖”）。

明代的瓜皮帽仍然流行
（2）女子：民间汉族妇女多沿袭旧制。

南方袄衫，下配长裙；北方妇女多穿长裤；满族妇女穿本族旗袍，外罩马甲。

（五）配饰、首饰与面妆
1. 配饰
（1）玉——中国古代最重要的配饰。

古人认为玉是阴阳集于一身的山川之精英，又是品德的象征。

（2）腰带——妇女丝编，文武官员革制。

（3）香囊、佩巾和彩缕也深受喜爱。

2. 首饰
（1）簪——骨簪、玉簪（玉搔头、碧玉簪）、金银簪等。

（2）钗——由簪演变而来，簪单股，钗双股。

（3）胜——新嫁娘多以胜为首饰；步摇——簪上垂珠。

（4）耳饰——环与坠。

（5）项饰——串珠与璎珞。

3、手饰——指环和手镯。

指环又称“约指”、“戒指”把指环作为定亲信物的风俗南北朝时由关外传入。

手镯又称“钏”。

4、发式
常见的有：高髻式、拧旋式、盘叠式、结椎式等。

5、面妆
粉脂——始于战国，粉是米粉或铅粉，脂是胭脂，用于面部，使肌肤白皙，两颊双唇红艳。

眉黛——始于战国，“黛”是画眉所用的青黑，颜料眉形：西汉流行广眉、八字眉、远山眉；唐代流行柳眉等。

贴花子——又称“靥面妆”。

用极薄的金片、银片等材料，剪成星月花鸟等花样贴在额上或两颊。

第三节中国服饰文化的制度形态
中国古代的服饰制度,以尊卑等级关系为基础，早在西周，已形成了冕服制度。

（一）冠服制度
1. 冠类
周代贵族戴的冠主要有：冕和弁。

只有天子、诸侯、卿大夫可以戴冕，而且只用于重大典礼活动。

弁是仅次于冕的男式皮质礼帽，用于一般正式场合。

秦汉统一中国后，对冠式作了礼仪典制的规定，冠式成为官职和品秩的标志。

魏晋南北朝的冠服多承袭汉冠制度，但庶民戴的头巾开始上层流行
隋唐后，官员朝服与公服的冠戴和服饰搭配都有定制。

其中典型冠式为进贤冠；宋代幞头方顶硬脚，两脚平展很长。

元代冠服分蒙制和汉制两类：汉制袭用宋制，蒙制戴用大檐帽。

明朝则以乌纱帽最为著名。

清代帽顶以珠玉宝石为饰，称“顶珠”，一至三品官员帽后还饰有金花或孔雀翎。

2. 服装与饰品类
周代帝王和官员都以冕服为朝服，头戴冕，身穿有纹饰的袍。

纹饰包括：日、月、星、龙、山、火等图案。

唐代官员着圆领官袍。

唐代形成品色衣和章服制度
品色衣制度：以色彩区别品秩的高低。

规定帝王的服色为赫黄，饰龙纹，称为“龙袍”；三品以上官员衣紫；四、五品衣绯；六、七品衣绿；
八、九品衣青。

章服制度：官员进出宫门须带鱼符。

“用鱼袋盛之随身鱼符者，以贵贱，应召命……皆盛以鱼袋，三品以上饰以金，五品以上饰以银。

（《新唐书·车服志》）
宋朝不再使用鱼符，但仍佩带鱼袋
明朝官服以“补子”为饰，补子纹饰定为九品，饰于官衣的前胸后背。

清代官服采用满制，以补子为饰仍沿用明制，所绣图案有所不同。

（二）丧服制度
丧服：死者的亲属为哀悼死者而穿戴的特殊衣帽。

中国古代丧服称为“五服”：
斩衰：丧服中最重的一种服制。

服期三年
齐衰：服期为一年、五个月、三个月不等
大功：服期为九个月
小功：服期为五个月
缌麻：服期为三个月。