德国自驾游线路推荐方案客户需求：需求：德国自驾游线路，10月份出发，行程10天左右，要包含慕尼黑啤酒节。

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二、详细方案1.德国自驾游线路：“浪漫之路”是德国大名鼎鼎的观光路线，也是世界上旅游者最喜爱的旅游线路之一。

它全长350公里，最初是一条翻越阿尔卑斯上通向罗马的古商路，从古老的文化城市维尔茨堡(Würzburg)开始，延伸至童话中的国度菲森(Füssen)，后来因此得名，人称浪漫之路。

具体行程如下：法兰克福市区–---维尔茨堡(Würzburg)-------罗藤堡---–-新天鹅堡–----- 楚葛峰------–穆尔瑙(Murnau)--------萨尔斯堡–------- 慕尼黑法兰克福法兰克福老城区的中心，好像有大人物光临，街对面好多全新的S级奔驰，还有JCSS路边维持秩序，不过回来时我们还特意穿行在JCSS中间，一点没有“专政”的派头。

维尔茨堡(Würzburg)维尔茨堡(Würzburg)是浪漫之路的首站，我们直接来到了他的老城，周围颜色鲜艳的楼房，高大气势压人的教堂，处处散发着浓重的波西米亚风情。

不过，维尔茨堡在二战的时候受过重创，大半的建筑被夷为平地，战后极短的时间进行了修复。

因为是首站，有点赶路的感觉，除了优美的美恩桥，湎茵河畔山丘上的城堡，记忆中只留下一个模糊的中世纪的古城。

传说中的热葡萄酒和松脆的物产小吃“滚雪球”也无缘一见。

黄昏中的湎茵桥，据说每年三月到十月，河上会开通游轮，在缅茵河上泛舟，观赏沿岸的风光，应该不错吧。

罗腾堡（Rothenburg ob der Tarber）罗腾堡在德语里的全称是陶伯河上的罗腾堡（Rothenburg ob der Tarber），被称为“中世纪的明珠”，完全建造在山岗上，是德国保存最完好的中世纪古镇。

这里俯瞰着陶伯河，德国旅游的浪漫之路和古堡之路穿行而过，交汇于此。

前一天到达罗腾堡时天色已晚，奔驰S320载着我们在围着罗腾堡的围墙转了一圈，昏黄的月光下，城墙忽隐忽现，我们的心已迫切起来，似乎等不及天亮一睹其芳容。

这天一早，我们就迫不及待起来参观了。

没有想到我们的旅店离城堡如此之近，不到200米就是城堡的拱形的大门。

整个城堡里就好像只有我们几个人，大家控制自己对美丽小城的惊叹之声，呵护着晨曦中这份异常的宁静。

罗滕堡最与众不同之处是绕城一周的城墙至今仍然保留完好，是小镇的标志之一。

从1172年罗滕堡获准建市，修建了第一座护城墙开始到1204大规模扩建，至今还保留完好的护城墙有2400米，大小塔楼36座。

在路上--“浪漫之路”从罗滕堡到富森，不愧为浪漫之路，350公里的路程一路上一片片的森林展现在秋天丰富的色彩，路边的缓坡上依然绿色盎然，秋风夹杂着的牛羊的气息若隐若现，广阔的原野上湖泊如蓝宝石和阳光嬉戏---太美了！我们禁不住停车驻足，在感叹中享受---直到出现审美疲劳。

车中随拍--在感叹中享受美景，直到出现审美疲劳浪漫之美---随便的停车坐爱，随便的一按快门，就这么令人惊叹天鹅堡天鹅堡分新旧，新天鹅堡（Neuschwanstein）始建于1869年，位于菲森（Fuessen）近郊群峰中的一个小山峰上，是根据巴伐利亚国王路德维希二世（King Ludwig II of Bavaria）的梦想所设计，花费了17年时间建造而成的。

城堡背靠雪山，下临翠湖、童话般的建筑风格、无数的天鹅图画，再加上围绕城堡四周的湖泊，沉静的湖水，新天鹅堡确实如人间仙境。

仰望天鹅堡在新天鹅堡的山脚下有一座黄色的城堡，它是路德维希二世的父亲修建的，即老天鹅堡。

在阳光中灿烂的老天鹅堡楚葛峰(Zugspitze)从天鹅堡下山我们直奔阿尔卑斯山下著名的小镇-- 加米斯-帕腾基辛(Garmisch Partenkirchen)，那里是去楚葛峰--阿尔卑斯山脉德国境内的最高点-的起点。

在奔驰S320自动导航的指引下，不费任何周折，我们找到了小镇，不过寻找登山火车站到让我们费了一些时间。

火车站在一个叫做Lidel的超市的后面，非常不起眼的地方，以至于我们错过而直奔前面一个高大的现代建筑---看着和国内的缆车站火车站像极了—- 后来才知道是一个冰雪体育馆。

后来想，如果我们知道火车站街道的名字和门牌号，直接输入奔驰的导航系统就不用有如此的插曲了。

登山火车大约行驶了一个多小时，中途还换了专门登山的齿轮轨的火车，在穿越漫长的隧道后，终于达到终点站---楚葛峰高原滑雪场。

出车站的瞬间是真正的震惊—没有想到曾经在图片上熟悉的阿尔卑斯山风景就在眼前。

虽还是11月底，山上白雪皑皑，滑雪的人们用熙熙攘攘来形容一点不为过。

站在楚葛峰山远眺阿尔卑斯山脉---一脚踏两国，五国入眼帘楚葛峰登山路线登山的Tips ：登山的火车票价为37.5欧，包括火车、缆车上下山的来回的费用。

我们的路线是火车上山---缆车登顶---缆车下山到艾泊湖（Eibsee）－火车到停车地点，如果赶时间的话，还可以直接缆车上下。

其次由于下山的缆车容量有限，需要提前预约排号，人多地时候一定注意提前计划好下山时间，提前排号预约。

楚葛峰官方网站：http://www.zugspitze.de暮色中下山，立即就找地儿打尖休息。

我们选择离加米斯-帕腾基辛半小时车程的穆尔瑙(Murnau)投宿，据说这个被称作蓝色之地的村镇，有着油画般田园牧歌似的风景，是画家的聚集之地，给了无数画家无穷的灵感。

比如画家康定斯基、明特，在1909年开始的14年间，每年夏季都要来这里，视穆尔瑙为精神的家园。

可惜天色太晚了，无法欣赏，只能等待明天了。

没有提前预定旅馆，夜色中找地儿打尖还出了一段小插曲，不过这里暂且不表，后面有关浪漫之路的住宿会有专门的详述。

穆尔瑙穆尔瑙（Murnau）果然是一个美丽的所在，我们打尖的“农家乐”不远就是一个美丽的湖泊。

早晨的阳光打在秋日远山上的树林，金黄一片中还折射出了秋天的红和夏日的深绿，湖水远处弥漫在一片晨雾之中，几只不知名的鸟类或天空盘旋，或水中漫游，拨出粼粼的波光，他们也许想打破这份静溢，却又适得相反，反而愈加衬托出这秋日晨曦中的宁静。

我们漫步在湖边的小路，一栋栋的小楼错落有致，也许不远就有学校，这是一个周一的清晨，不时有背着书包的小学生在身边走过，湖、山就在那里，我们禁不住地惊叹—人和自然和谐若此。

晨曦中的湖泊照例在旅馆中吃过早饭，立即驱车前行。

其实到了富森(Fuessen)，‘浪漫之路’基本已达南部终点，我们本来计划往南沿着阿尔卑斯的山路奔向奥地利的茵斯布鲁克，然后绕回德国境内，过基姆湖，到我们的另一个心仪之地--莫札特的故乡—奥地利的萨尔斯堡。

而晚上的目的地则是赶回程的起点--慕尼黑。

行程看起来太紧张了。

幸好我们是自驾，自驾者最好的地方就是可以把握自己的方向，改变行程----因为美景的诱惑，也因为善变的心情……于是我们忍痛舍弃茵斯布鲁克，抄近路直奔萨尔斯堡—我们心中的“音乐的天堂”，然后尽量早的赶到慕尼黑。

在那里，有我们期待已久的巴伐利亚美食—烤猪肘和黑啤酒，真的，一路上我们还真的没有好好体会德国的美食。

天气预报说几乎整个欧洲都笼罩早秋末初冬的大雾中，果不其然，一路上时而穿行在雾中，但时而太阳又露出金色的光芒—阿尔卑斯山北麓的丘陵地带就像一个害羞的少女，是雾让她美丽的笑容如此的神秘，是明媚的阳光让她美丽的笑容如此的灿烂。

基姆湖就在去奥地利的高速路旁，我们热切地期盼一睹它的芳容，尽管我们去萨尔斯堡来回的路都会经过她，却未能如愿，似乎是因为在浪漫之路上我们享受了太多的阳光，基姆湖以弥漫的大雾和我们定下了一个未来的约定——有机会一定再次拜访。

萨尔斯堡之莫札特广场一路无话，我们直接把车停在了离莫札特广场百米之内的地方。

还是老套路，直奔当地旅游局的信息中心，地图啊，观光热点介绍啊，一网打尽，然后根据时间安排路线。

由于时间有限，我们的观光路线非常简单：沿莫扎特广场到霍亨萨尔斯城堡一线，漫步城内景点最集中的地区，然后乘登山缆车登该城内的制高点——霍亨萨尔斯城堡，一览美丽的古城。

莫札特是在1756年生于萨尔斯堡，并在这里度过他的童年和少年。

如果没有他，萨尔斯堡可能只是个的美丽城市。

因为他的不朽，萨尔斯堡才成为音乐的神殿。

小城的中心莫扎特广场，一群游客在照相萨尔斯堡之霍亨—萨尔斯堡霍亨—萨尔斯堡（FESTUNG HOHENSALZBURG）是萨尔斯堡的标志性建筑。

灰白色的它坐落在悬崖峭壁上，远远望去蔚为壮观，在秋日弥漫的雾气里，更是多了几分历史的凝重。

远看霍亨—萨尔斯堡，近处或许是“退休工人”们在“国际象棋秀”霍亨—萨尔斯堡始建于1077年，是大主教格布哈鲁特为防范附近侯国或农民起义攻击而兴建的城堡，直至15世纪，仍是国内大主教的居所。

城堡属古老的石砌堡垒式建筑，内部有大主教的仪式房、厅堂、房间以及刑房，收藏了许多中世纪的古物和美术品，诸如长矛、风琴和火炉等。

我们是乘缆车上山的。

缆车据说已经有了百年的历史，7.2欧元往返也不是很贵，争取时间、保存体力嘛——不知各位有没有乘缆车上过香港的太平山，和这个缆车的感觉像极了。

参观城堡有两条设计好的线路。

有机会造访的话建议大家按照这两条线路走——“堡方”为游人考虑还是很周全的。

影响中好像没有卖门票的地儿，不知是否是因为我们乘缆车上山的原因。

值得一提的是参观线路2，入口就在一条身上一半涂着深褐色、一半涂着白色的牛的雕塑的对面。

这头牛是萨尔斯堡的幸运之神，曾经拯救过这个城堡国家。

这条参观线路的价值在于有中文的解说器，完全Free。

非常有助于了解这个城堡、这个城市——解说词带着历史的厚重，仿佛让人感觉到了中世纪的气息——中文的解说对于预先功课没有做足的我们可是太有用了。

正式听了中文的解说，我才有了对这个城堡有了更多的了解，让我来“戏说”的话，那就是：萨尔斯堡就是“盐堡”、“萝卜堡”、“冯堡”。

所谓“盐堡”，是因为萨尔斯堡地区盛产盐——在没有内燃机的时代就是稀缺的垄断资源，是萨尔斯堡的建筑和艺术（比如音乐）繁荣的经济支撑。

不知道德语的盐如何拼写，但萨尔斯堡的名字中的Slaz和英语Salt还是有点关系的。

所谓“萝卜堡”，是曾经统治萨尔斯堡并对修建霍亨—萨尔斯堡非常有贡献的大主教据说是种萝卜的，这在城堡上流传至今的家族徽章中可见一斑——据统计有8个“萝卜徽章”。

我曾经一个镜头就摄下了三个。

这个镜头里就有三个萝卜—不愧为“萝卜堡”“冯堡”的来历很简单,纯粹是我个人的“戏称”。

我对奥地利人的名字太不敏感，解说中介绍了很多统治城堡的大主教的名字，一个没有记住，但是记得似乎每个人的名字中间都有个“冯”的音，叫它“冯堡”或“冯家屯”应该还是较比贴切的:-)还有一个印象很深的是霍亨—萨尔斯堡极为险要的地势。