Dolce＆Gabbana
西西里岛为Domenico Dolce和Stefano Gabbana带来的灵感的确是源源不绝的。这是他 们第若干次吸收西西里岛文化的不同层面来进行创作，而今天所呈现的作品表现的是远古时代 这座岛屿与希腊文化的交融。听起来有点过于学术化，但事实并非如此。毕竟，Domenico Dolce和Stefano Gabbana是服装设计师，而不是历史课老师。所以，当他们借用废弃的竞技 场老照片来作为衣服的印花，它呈现出来的是一种令人愉悦的画面感。利用仿制的爱奥尼亚式 圆柱来制作皮鞋鞋跟确是灵光闪现之作。还有那些金色硬币式样的粗大的拳击手式束腰带，尤 其是当它们被缚在精美的西西里扁桃花图样连衣裙上时。那种刚与柔的对撞是 Dolce&Gabbana的标志，同样的，还有女人们穿着紧身胸衣和黑色蕾丝衬裙（这一形象是设 计师作品中的保留曲目，今季又再次出现了）时不甘示弱的方式，表达着一种“我谅你也不敢” 的架势。
科学和医学是Kane的创作源泉。 箭头图案代表课本中描述光合作用吸收二氧化碳释放 氧气的过程，这是本季作品中生动的图案特征。他说最后出场的几件裙装“就像鼓起来的巨大 教科书”。从时装秀中可以看出他不太满意在学校接受科学教育的方式，更不用说性教育了。 Pink Floyd 乐队的“Another Brick in the Wall”是描述对课堂教育不满的典型歌曲，成为压轴 作品的背景音乐。但是纠正童年不公正现象，这种方式太壮观了。没错，他就是独一无二的 。
调查内容
Giambattista Valli
极度反差是Giambattista Valli的本质：短与长，阳刚与阴柔。他最新一季的 作品相较以往更为吸引人。Valli的作品被定义为一种慵懒而易碎的美，但这次， 设计师受到了电影人Pier Paolo Pasolini和贫穷艺术的领导者（观念艺术的一个流 派，以捡拾废旧品和日常材料作为表现媒介，用最廉价、最朴素的废弃材料--树枝 、金属、玻璃、织布、石头等进行艺术创作）Alighiero Boetti的影响很快地他在 作品中注入了一种粗糙的前卫和真实的感觉。尽管这样的概念听起来有些怪诞， 但这位来自波西塔诺（位于意大利坎帕尼亚大区阿马尔菲海岸沿岸的一个小镇） 的时装鬼才已经将开场造型准备好了：一组露脐上衣与空气感的卡贝奇褶皱短裤 的组合；紧接着是一组Boetti字母提花的连衣裙（这一季早些时候，Jil Sander也 曾做过类似设计）。其他几件造型则是受到用来运输咖啡豆的粗布麻袋的启发而 创作。 Valli保持了一贯的反差感，将粗糙但尚能使用的粗布麻袋与精致小巧的嵌 花或镀金小麦束形成对比。但该系列给人印象最为深刻的还是用心设计的简洁感 ：极尽简单的轮廓、手工喷色的条纹、金色灯芯绒制的细腰绳。透明的薄织物在 时装中包含了诸多含义。而其中最直白的一种即是无所隐藏。你可以用它来理解 这一季的作品。Valli表达了他所理解的真实感。如同 Pasolini似的珍宝就在这次作 品展示的核心上，而如果你能从中发现一位新现实主义者，那么他的目的就达到 了。
2014S/S Christopher Kane / Christopher Kane 2014S/S Dolce Gabbana / Domenico Dolce＆Stefano Gabbana 2014S/S Gareth Pugh / Gareth Pugh 2014S/S Marc Jacobs / Marc Jacobs(ss) 2014S/S Roberto Cavalli / Roberto Cavalli 2014S/S Versace / Donatella Versace,Martyn Bal
Gabbana描述这一季的作品为“一场潜意识的梦境”，就这层意义来看，这些作品表现了 一种现实与虚幻交揉在一起的只在梦中才能找到的情境。或许这就是设计师们为何会援引 Federico Fellini（意大利知名导演）的原因，他的电影曾一次又一次使用这种手法。但是 Fellini 所偏好的超现实主义表达在这里却鲜有显露，除了那几件屈指可数的羊驼毛披肩。然而 ，这季作品却更多了一种接地气的、质朴的感觉。而最虚无缥缈的时刻则是那些扁桃花飘落的 时刻。
2014S/S 服装流行趋势调查报告
调查目的
搜集2014S/S的十个设计师的秀场图片，综合分析其款式，颜色， 风格等
调查范围
2014S/S Giambattista Valli / Giambattista Valli 2014S/S Jean Paul Gaultier / Jean Paul Gaultier 2014S/S Chanel / Karl Lagerfeld 2014S/S Dior / Raf Simons
Christopher Kane
他是独一无二的。除了他没有谁会在整场时装秀上安排“无菌花瓣”（他本人的话）的网 眼刺绣裁剪、花朵一样的轮廓、光合作用的灵感、高中性教育课本的图案。你在今天的 Christopher Kane时装秀上可以看到这些元素，但至少有人认为，印象最深刻的还是作品展 现出来的魅力。Kane设计了运动衫和的缎子裙——样子怪怪的——裸露单肩的套装，用别住 裙子一样的弹簧线夹进行修整，就像是切割一样，看上去很有意思。他用同样的方式在长款 薄荷绿背心裙上添加了无菌花瓣（看起来像金属泪滴）。显露得比较多，提示只有这么一点 。他真是个天才。
2014春夏伦敦时装周百花齐放，但是Kane对鲜花的利用可谓凶猛。“我从来不喜欢和别 人做一样的事情，”他说（还算比较低调）。“因为花草树木的存在，人类才能够生存，”他说 。“它们释放氧气，但我们却视为理所当然。”他试图改变人们的这种观念，因此突出强调花 朵Байду номын сангаас再生能力——与女性的必然联系。就算Kane设计的图形没有Georgia O‘Keeffe的花卉图 案那样形象逼真，但是鲜花蔓延盛开，郁郁葱葱。最令人惊喜的作品是服装上设计了独具特 色的花朵内部结构，镶嵌细胞花丝。模特走秀的时候，现场的背景——闪闪发光的镜面—— 创造了克隆的效果，是另外一种意想不到的重现效果。