a 网络丝 b 圈圈线 c 竹节纱 d 包芯纱 e 混纤丝 f 雪尼尔线
2. 纱线
加捻是使纱线具有一定强度、弹性、手感 和光泽的重要加工措施。
捻度：纱线沿轴向单位长度内的捻回数。 捻向：加捻纱中纤维或加捻股线中单纱的倾斜、
旋转方向。有“Z向”和“S向”。
3. 织物
织物的概念、分类 织物的形态表示方法 织物的组织结构 服装常用织物的用途和风格特征
耐热性：纤维及其制品能抵抗因热引起的性能变 化与破坏的性能。纤维在热的长期作用下发生破 坏，表现出颜色变化、弹性变差、手感变硬、强 度下降等。
（9）静电：干燥时的纺织纤维是绝缘体，其制品在 穿用过程中会因与人体、及各种物体摩擦产生静 电现象，使服装易吸灰尘沾污，衣裤之间互相纠 缠使人体行动不便或粘于皮肤，严重时可能引起 火灾。
棉纤维：11~17μm，亚麻：15~25μm，苎麻： 20~45μm，羊毛：18~27μm，蚕丝：10~30μm，化 学纤维：任意
纤维和纱线粗细程度的指标有两种：
定长制 定重制
定长制：
号数（特克斯tex）Ntex：1000m长度的纱线在公定回潮 率时的重量克数。
旦数（旦尼尔den） Nden：9000m长度的纱线在公定回 潮率时的重量克数。
3.1 织物的概念与分类
织物：以纺织纤维、纱线为材料，运用各种方法 制成的柔软片状物。
根据构造形式的不同，可分为：
机织物woven fabric：由纵横排列的两组纱线按一定的 规律上下交织而成。纵向线为经线，横向线为纬线。
针织物knitted fabric：由一组纱线相互缠结而成的织物， 有经编与纬编两种。
羊毛纤维wool
具有天然卷曲，表面有鳞片，纤维的抱合性好。 吸湿性强，公定回潮率15%~17%。其织物染色性能优良，但色泽以深色
居多。 导热系数很小，且纤维间蓬松而有空隙，含有大量静止空气，保暖性好。 弹性回复力高，抗皱折能力强，挺括平整。具有可塑性，便于造型和定
型。 耐酸不耐碱，洗涤其织物须使用中性洗涤剂，以保持其耐久性。 耐热性一般，不耐暴晒，且织物熨烫时需用衬垫湿布。 由于纤维的蛋白质成分和良好的吸湿性，羊毛纤维易受虫蛀和霉变。 具有缩绒性，缩绒处理后，织物厚度和紧度增加，表面露出一层绒毛，
非织造布nonwoven fabric：用粘合法或针刺法将纤维 结为一体的织物。
3.2 织物形态表示方法
长度：一般用米或码表示，工厂及外贸部门常用 匹来表示，一匹为几十米。
宽度：织物的幅宽或门幅，常以厘米或寸来表示。 常用的幅宽为90cm、114cm、144cm。
体积重量：织物单位体积内的重量，以g/m3表示。
（10）耐日光性：服装在日光照射下，会使强度下 降、颜色和光泽发生变化，纺织纤维及服装抵抗 这种破坏的性能。
（11）耐酸碱性：纤维及其制品抵抗酸碱性等化学 品的破坏的性能。
1.3 主要纺织纤维的性能
棉纤维cotton ： 具有天然卷曲，易于抱合，可纺性好。 具有良好的吸湿性和透气性，公定回潮率7%~8%；但缩水率大，
手感丰厚柔软，保暖性增加。
丝纤维silk
桑蚕丝 质轻、细软、光滑、有弹
性。 强度较好，湿态时强度有
所下降。 吸湿性好，公定回潮率
8%~9%。 染色性好，色泽鲜艳。 耐日光性较差。 导热性小，保温性好。 不耐酸碱。
柞蚕丝 强度较高，湿态时强度增
大。 吸湿性好。 耐日光性比桑蚕丝好。 耐酸碱性比桑蚕丝好。 呈黄褐色，色素不易去除，
涤纶纤维polyester
强度大，比粘纤高20倍，且湿强和干强相差不多。 弹性、抗皱性好，形态稳定，不易变形，保形性好。 耐磨性好，但易起毛起球。 耐热、耐晒性好，具有相当的耐久性。 耐腐蚀性好，具有良好的化学稳定性；不易发霉和虫
蛀。 吸湿透气性差，易起静电，易吸附灰尘。 染色性差，须用高温高压染色。 抗熔性差。
丝 柞蚕
丝 涤纶 影响
纵向形态特征
横向断面形态特征
扁平带状，有天 然卷曲
腰圆形，有中腔
硬挺、有横节、 腰圆形，有中腔及裂缝
竖纹
多角形，中腔较小
表面有鳞片
接近圆形
不规则的三角形或半椭圆
表面如树干状，
形
粗细不匀
扁平的三角形或半椭圆形
平滑、硬挺
圆形
蓬松性、弹性，抗起球性、光泽等
（2）纺织纤维的粗细程度
较细的纤维可纺成较细的纱线，织成轻薄的织物， 光泽好、手感手软；较粗的纤维纺成的纱线适于织 粗犷、厚重的冬季服装面料。
缎纹组织在丝织物中应用最多。
平纹组织 斜纹组织 缎纹组织
三原组织对比
组织 外观
特性
典型品种
平纹 plain
斜纹 twill
缎纹 satin
表面平坦、 正反面相同
表面呈清晰 斜向纹路， 正反面可不 同
表面平整、 光滑、亮丽
平布、府绸、泡泡
2. 纱线
纱线：是纱和线的总称。
纱：由短纤维沿轴向排列并经加捻纺制而成或由长丝形 成的连续纤维束，也称单纱。
线：两根或两根以上的单纱合并加捻而成，也称股线。
按纱线的外形结构分类：
普通纱：单纱和股线 花式线：通过花式捻线机加工而成。 包芯纱：由芯纱和外包纱组成。 变形丝：将合纤原丝加工使之具有卷曲、螺旋等特征。
平纹组织是织物组织中交织次数最多的组织，纱 线屈曲最多，使织物坚牢、耐磨、硬挺、平整， 但弹性较小。
平纹组织在织制时，配以不同的原料、纱线密度、 经纬密度、捻度、捻向、经纬色纱和不同的外界 条件，可形成多种风格的织物。
平纹组织 斜纹组织 缎纹组织
斜纹组织
斜纹组织：相邻经（纬）组织点构成斜线，使织 物表面呈现出经（纬）浮长线形成的连续斜向纹 路。最少由三根经纱和三根纬纱才能构成一个完 全组织。
经纬纱交错次数较平纹组织少，使经纬纱间的空 隙小，纱线可排列较紧密，织物厚实而硬挺，但 浮线较长，耐磨性、坚牢度不及相同密度的平纹 组织。
平纹组织 斜纹组织 缎纹组织
缎纹组织
缎纹组织：表面呈现经或纬浮长线，正面经纱浮 线较长，则称经面缎纹，也称直贡，反之，则为 纬面缎纹或横贡。
织物表面浮线较长，光泽较好，手感柔软，富有 光泽，但坚牢度较差，容易勾丝。
耐日光性、耐气候性好，在常见纤维中居首位。 吸湿性较差，染色较难，织物穿着有闷热感。 耐热性好，具有独特的热收缩性。 尺寸稳定性不好，耐磨性在合成纤维中最差。 不霉不蛀。
氨纶纤维polyurethane
具有高弹性、高伸长、高回复性的特点。 耐酸碱性、耐磨性较好。 耐热性较差。 吸湿性差，公定回潮率1%左右。
（1） 纺织纤维的形态结构
形态结构：用肉眼或借助光学显微镜可以直接观 察到的纤维横截面特征、纵向结构特征和形态尺 寸等。
例：棉纤维具有天然卷曲，纵向呈扁平卷曲的带 状，中部较粗，两端较细；横截面呈不规则腰圆 形，中间有空腔。羊毛纤维横截面近似圆形，纵 面呈鳞片状覆盖的圆柱体。
纤维 棉
苎麻 亚麻 羊毛 桑蚕
化学纤维：用天然的或合成的聚合物的原料，经过人 工加工制造的纤维，包括人造纤维和合成纤维。
纺 织 纤 维 的 分 类 及 命 名
1.2 纺织纤维的性能指标
（1） 纺织纤维的形态结构 （2）纺织纤维的粗细程度 （3）纺织纤维的长度 （4）体积质量与表面性能 （5）吸湿性 （6）机械性能 （7）弹性 （8）热学性能 （9）静电 （10）耐日光性 （11）耐酸碱性
麻纤维flax
表面有竖纹横节，故麻织物风格粗犷。 强度在天然纤维中居首位，湿强高于干强。 吸湿、放湿、透气性都很好，公定回潮率12%~13%。其织
物染色性好，不易褪色。 耐热性和耐晒性较好，耐碱不耐酸，也可进行丝光处理。 手感粗糙、刚性大、弹性差、不耐磨、易产生皱褶、且不
易回复。 纤维抱合性差，不易捻合。
（7）弹性
弹性：外力作用于纤维或纱线，会产生相应的伸 长变形，外力去除，其变形会部分恢复的性能。
弹性回复率高的纤维或纱线制作的服装耐磨、美 观耐用。
Hale Waihona Puke 8）热学性能导热性：纤维及其制品在有温差的情况下，热量 总是从高温向低温传递。纺织材料的导热性越低， 保暖性越好；但服装润湿时，保暖性就下降。
3.3 织物的组织结构
机织物的组织结构表示方法
经组织点和纬组织点、经纱和纬纱 组织循环：经组织点和纬组织点的排列规律每重复一
次所需的纱线数。 组织图 浮长：连续浮在另一系统纱线上的纱线长度。浮长越
长，织物结构越不紧密，但光泽越好，手感越柔软。
平纹组织 斜纹组织 缎纹组织
3.3 织物的组织结构
机织物的组织结构类型 简单组织：
原组织：平纹组织、斜纹组织、缎纹组织 变化组织：平纹变化组织、斜纹变化组织、缎纹变化组
织 联合组织：条格组织、绉组织、透孔组织、蜂巢组织、
网目组织、凸条组织
复杂组织：
重纬组织、重经组织、双层组织、起绒组织、毛巾组织、 纱罗组织
平纹组织
平纹组织：一个完全组织由两根经纱和两根纬纱 构成，经纱和纬纱一上一下相间交织而成。
锦纶纤维polyamide
强度高，具有优良的耐磨性。 吸湿性在合纤中较好，故舒适性和染色性比涤纶
织物好。 比重较小，质量较轻。 耐热、耐光性较差。久晒会泛黄，强度会下降。 弹性回复力差，保形性差，且织物穿久了容易起
毛球。
腈纶纤维polyacrylic
蓬松形好，保暖性好，优于羊毛，且质地轻便但 易起毛球。
吸收或放出气态水的能力。
吸湿性是影响服装舒适性的重要性能之一。 吸湿性指标：
回潮率：含水量占纤维干重的百分率。 含水率：含水量占纤维湿重的百分率。
例：天然纤维和粘纤吸湿好，散热快，主要用于 内衣和夏季服装面料。
（6）机械性能
机械性能：纤维及其制品在拉伸、弯曲、扭转、 摩擦、压缩等外力作用下会产生变形。