旗袍求助编辑百科名片宋袓英旗袍照旗袍是女性服饰之一，源于满族女性传统服装，在20世纪上半叶由民国汉族女性改进，由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一，不属于汉服（即华夏衣冠）体系。

民国以后，上海、北平等地的汉族女性在其基础上予以改良。

1949年之后，旗袍在大陆渐渐被冷落，尤其文革中被认为封资修象征大量毁坏。

编辑本段概述旗袍是满族的传统服饰，二十世纪上半叶由民国服饰设计师参考满族女性传统旗服和西洋文化基础上设计的一种时装，是一种东西方文化糅合具象。

在现时部分西方人的眼中，旗袍具有中国女性服饰文化的象征意甘婷婷旗袍照义。

在浓厚的封建礼教氛围中，想要妇女如现在一般外露曲线是不可能的。

传统旗袍的裁制一直采用直线，胸、肩、腰、臀完全平直，使女性身体的曲线毫不外露。

尽管旗袍改于满族妇女的袍子，或称旗装、旗服，但旗袍并不是旗装。

旗袍是带有中国特色、体现西式审美、并采用西式剪裁的时装。

旗装是满族妇女的民族服饰。

旗装大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；在袖口领口有大量盘滚装饰。

黄色是皇家独尊之色，民众是忌用。

旗装色彩鲜艳复杂，用料等花色品种就多样，喜用对比度高的色彩搭配。

在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子盘滚设计。

由于旗装是一种平面服饰，盘滚成为旗装除面料外的唯一设计空间，因而以多盘滚为美。

清末曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边）。

清代旗袍纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材。

满族之袍旗袍是民国时期的妇女时装。

由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。

从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。

在清代，妇女服饰可谓是汉满并存。

清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚；清中期，汉满各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛，甚至出现了“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”的情况，而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在一些达官贵妇中流行起来。

流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。

历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。

唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。

在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。

清代由于历时最长，故袍服可视为典型服饰。

顺治元年（公元1644年），清军入关，与汉族军阀豪强结合到一起，定都北京，继而统一全国。

随着政权的初步稳固，开始强制实行剃发易服，掀起了一场声势浩大的血腥杀戮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说，汉族百姓与之斗争，努力保存汉服，遭到满清统治者的镇压屠杀。

最重要的问题是，满清建立后为什么要强迫汉人剃发垂辫易服？按常理，穿什么服饰，留什么发型和统治并无多大关系，但满洲人入关并建立清后赋予了它们新的内涵。

汉人不能接受异族统治是因汉人鄙视野蛮，接受野蛮的统治对汉人来讲是种侮辱。

汉族有几千年的文明史，有灿烂的文化，相比异族，汉人有一种强烈的文化优越感，相比之下，满洲人文化实在肤浅，实在自愧不如。

这种民族自卑感一方面促使满洲贵族拼命学习汉文化，另一方面又使满洲贵族深恐汉人看不起他们，因此要想统治汉人最好的办法就是使汉人习异族风俗，以人格侮辱的方式使汉族精神萎缩，使汉人丧失自尊、自信清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身较为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。

“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。

至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。

旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境界，此时的清王朝正为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习。

在中国学生最先出现了西式学生的操衣、操帽，洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。

日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开始。

旗袍的传说旗袍来本是满族服装，由于女式旗袍妇女穿上显得秀美窈窕，因此便成为全国各族妇女普遍喜爱的一种民族服装，并且在国际上也享有盛名。

这样优美漂亮的服装是谁设计的呢？又是怎样得以推广呢？这个满族人民中有个传说。

从前在镜泊湖畔有个渔家姑娘，由于她从小跟着阿妈在湖边打鱼，脸晒得红里透黑，人们都叫她黑姑娘。

这个黑姑娘不光人长的俊俏，而且心灵手巧，炕上的针线活做的好，打鱼的本事更是百里挑一。

那时候，满族的妇女都穿着古代传下来的肥大衣裙，可是黑姑娘打鱼常在湖边上转，树棵子常刮扯衣服，很不方便，她就剪裁了一种连衣裙的多扣袢长衫。

这种长衫两侧开叉，下河捕鱼时可将衣襟起来夹在腰间，平时扣袢一直到腿弯儿，当裙子用，既合体又省布。

这本来是件好事儿，哪曾想，这样的长衫却送了她的命。

有一年，皇上梦见先王告诉他，在北国故都有一位身骑土龙，头戴平顶卷沿乌盔，手托白玉方印，身穿十二扣锦袍的姑娘，能帮他治理天下。

皇上就派钦差下去选妃。

因此，八旗姑娘都被招进渤海故都坍塌了的墙围子里候选。

派来选娘娘的钦差，左挑右挑也没选中一个。

正急得没法的时候，忽然看到一个脸蛋黑黑的姑娘，头顶泥盆，手托一块方豆腐，身穿多扣袢长衫，站在一垛土墙上。

这姑娘正是黑姑娘。

她上姥姥家串门，穿着自己做的那件长衫，给姥姥买豆腐，回来时路过这古城，见人山人海，不知出了什么事，也挤上前来，站在那土墙上看热闹。

因是三伏天的日头晒得人头晕，黑姑娘就把豆腐托在手上，腾出泥扣在头上遮荫凉。

钦差指着黑姑娘喊：“娘娘在这里！”有人问钦差：“怎么说她是娘娘呢”钦差说：“你们看她站在那土墙不正是一条土龙吗？她头上顶的那小泥盆不就是平顶卷沿乌盔吗？她手托的那块豆腐不就是八角玉方印吗？她穿的那件十二个扣袢的长衫便是十二锦袍吗？”说完，钦差大人就吩咐随从硬是把黑姑娘抬进北京。

来到宫廷，皇上一看，这黑姑娘虽然黑一些，可长得很俊俏，又非常窈窕秀美。

就土封她为黑娘娘。

黑娘娘是劳动妇女，过不惯这衣来伸手，饭来张口的生活。

她想念家乡父老、更留恋那真山真水的渔猎生活，进宫后整天擦眼抹泪的，皇上为了安慰她，拿来她家乡产的人参、貂皮、鹿茸等，黑娘娘一见这“三宝”，想起了当初为了这些稀有的贡品，有多少家乡父老冒着危险到深山老林里去采集猎取，甚至有人丧了命，于是她起了很多办法使皇上把征收关东的“三宝”由珍贵稀有的人参、貂皮、鹿茸改为随手可得的草莓、湖鲫、烟袋草了。

这一来可把关东的人民乐坏了，到处响起八角鼓，跳起满族舞，来歌颂黑娘娘的功德。

黑娘娘在皇宫里运用她的智慧，为穷人做了许多好事。

后来见宫廷空的山河地理裙又肥大又长，在地上拖拉半截，脚踩、鞋蹬的，实在太可惜，她就动手把这裙子剪开，改制成她从前穿的那种既节约又方便的衣装。

哪曾想这一来惹了大祸。

那些娘娘、妃子们本来就很嫉妒她，这回一见她剪了裙子就一齐上殿向皇上告她的状，说黑娘娘剪掉山河地理裙，这是有意剪断我主一统江山。

皇上听了就把黑娘娘叫上宫殿来，对她说“穿上这珍贵的丝绸，是做娘娘的福份，节俭二字，在宫廷里用不上。

你擅自改变宫廷服装是有罪的。

黑娘娘不认罪，还提到她过不惯这宫庭生活，要求放她回家乡打渔。

皇上一听气得离开了龙墩，走到黑娘娘跟前，喊了一声：“你给我滚出宫去！”黑娘娘自从进宫以来，对皇上没说过一个“谢”字。

当她听到皇上让她出宫，她一高兴说了一句“谢谢皇上”。

转身就要下金銮殿，皇上骂了一句“真是个贱人”，气不打一处来，上前就一脚，正好踢在黑娘娘的后心上。

黑娘娘就这样死在皇宫里。

关东人听说黑娘娘惨死了，大哭了三天。

旗人家的妇女为了纪念黑娘娘，都穿起她剪裁的那件连衣带裙的系扣长衫。

后来，这种长衫就被称为“旗袍”了，非常神奇。

凡是穿上旗袍的妇女，都变得十分苗条、秀美、漂亮，人们都说这是勤劳俭朴、心灵手巧的黑娘娘在暗中帮助打扮的。

民国旗袍1840年以后进入近代，西洋文化浸袭着中国本土文化，许多沿海大城市，尤其是上海这样的大都会，因华洋杂居，得西文风气之先，服饰也开始发生潜在的变革。

风行于本世纪20年代的旗袍，脱胎于清代满族妇女服装，是由汉族妇女在穿着中吸收西洋服装式样不断改进而定型的。

当时无专业服装研究中心，服装式样的变化以千家万户，在时代风尚的影响下不断变化。

从20世纪20年代至40年代末，中国旗袍风行了20多年，款式几经变化，如领子的高低、袖子的短长、开衩的高矮，使旗袍彻底摆脱了老式样，改变了中国妇女长期来束胸裹臂的旧貌，让女性体态和曲线美充分显示出来，正适合当时的风尚，为女性解放立了一功。

青布旗袍最为当时的女学生所欢迎，一时不胫而走，全国效仿，几乎成为20年代后期中国新女性的典型装扮。

值得一提的是，当时作为领导服装潮流的十里洋场中摩登女郎、交际名媛影剧明星等，在旗袍式样上的标新立异，也促进了它的发展，其中如交际花唐瑛等人，最早在上海创办的云裳时装公司便是。

自30年代起，旗袍几乎成了中国妇女的标准服装，民间妇女、学生、工人、达官显贵的太太，无不穿着。

旗袍甚至成了交际场合和外交活动的礼服。

后来，旗袍还传至国外，为他国女子效仿穿着。

[1]? 30年代和40年代是旗袍的黄金时代，也是近代中国女装最为光辉灿烂的时期。

这时的旗袍造型纤长，与此时欧洲流行的女装廓形相吻合。

此时旗袍已经完全跳出了旗女之袍的局限，完全是一个"中西合璧"的新服式了。

先是有了"别裁派"的说法。

旗袍的局部被西化，在领、袖外采用西式的处理，如用荷叶领、西式翻领、荷时袖等，或用左右开襟的双襟。

这些改革的应用虽并不广泛，但表示了当时人们思想上的自由，旗袍原有的程式不再是必须遵循的。

旗袍与西式外套的搭配也是"别裁派"的一个特点，这使得旗袍进入了国际服装大家族，可以与多种现代服装组合，用现在的话来说，它已经"国际化和现代化了"。

20年代的旗袍仍然宽大平直；与沁时流行的倒大袖相呼应，旗袍的下摆比较大，整个袍身也是呈"倒大"的形状。

但肩、胸乃至腰部，则已呈合身之趋势。

张爱玲说："初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风。

"这位以善于观察和描述时装的女作家所说的"初兴"，如果是指20年代，那"严冷方正"一定是她童年的印象了。