不大于0.3cm2 不明显
不大于0.5cm2 不明显
• 西服大衣各部位划分区域
• 单裤各部位划分区域
• 第二章 服装裁剪基础知识
第一节服装裁剪常用术语及服装各部件名称 一、服装裁剪常用术语
服装裁剪术语的作用是统一服装制图中的裁片、零部件、线条、部 位的名称，使各种名称规范化、标准化。 常用服装裁剪常用术语如下： 1 净样 服装的实际尺寸，不包括缝份、贴边等。 2 毛样 裁剪尺寸，包括缝份、贴边等。 3 门里襟 用于锁眼的衣片那边门襟；位于钉扣的部位为里襟。 4 刀口 衣片上某些部位作对准标记所剪的小缺口，起定位作用。 5 搭门 是门里襟叠在一起的部位，前襟正中两衣片重叠的标志线称 搭门线。
服装基础知识
• 第一章服装材料基础知识
• 第一节服装材料的概念和分类
•
服装材料是指构成服装的所有用料，包括服装面料和服装辅料。
面料是服装的主料，指服装外层的材料；辅料包括里料、衬料、垫肩、
填充物、缝纫线、纽扣、拉链、花边、绳带等。下面介绍面辅料的种
类及性能。
•
一、根据面料中采用原料的种类及使用方法，可分为纯纺、混纺、
• 四、面料外观疵点的鉴别 • 1 纱疵 如棉结杂质、大肚纱、竹节纱、条干不匀等。 • 2 织纱 如断线接头、错纱、纬斜、折痕、挑纱、破洞、纬缩、
经缩等。 • 3 整理疵点 色斑、色差、搭色、色条、油污、整理损伤等。 • 依据疵点的多少、大小，面料的外观质量分为四个等级：一等
品、二等品、三等品和等外品。一般在布头上贴有说明纸，一 等品为白底红字，二等品为白底绿字，三等品为白底兰字，等 外品为白底黑字。 • 事例：西服、大衣部位疵点允许存在程度见下表1，西裤部位疵 点允许存在程度见下表2，每个独立的部位只允许疵点一处。
料有羽纱、美丽绸、醋酸绸、尼龙绸等。服装里料一般采用与 面料性能、色泽相适合。 • 六、 辅料 • 除了面料和里料外，加工服装所需要的其它材料通称为辅料。 随着人们欣赏水准的提高，各种各样的辅料层出不穷。 • 1 衬料 • 衬料是指用于面料和里料之间，附着或粘合在面料上的材料， 它具有硬、挺、弹性好的特点。服装衬料可以称之为服装的 “骨骼”，起到定型、支撑。加固的作用。常用的衬料可分为 无纺衬和有纺衬。衬布要适合于面料收缩率。
• 第二节、面料规格常见的词语解释 • 1、幅宽：织物两布边之间的宽度称幅宽，以厘米（或英寸）为单位。 • 2、克重：用来衡量织物重量的指标，以克每平方米（g/m2）或克每米
（g/m）为单位，在织物厚度相同的情况下，重量越轻，蓬松性越好。 • 3、密度：织物单位长度内所包含的纱线根数，以根数/10cm为单位。
2 化学纤维织物 可分为再生纤维织物和合成纤维织物。 （1）再生纤维织物 如人造棉、人造丝织物。其特点是吸湿性透气性 一般，有一定的缩水性。 （2）合成纤维织物 如涤纶、锦纶、腈纶织物。其特点是强度好结实 耐穿，不易缩水，透气性、吸湿性、耐热性较差。
• 五、 里料 • 服装里料就是服装的夹里，是服装的重要组成部分。常用的里
• (1) 毛料面料纱支，国际通用为公制支数（Nm）只有英国 采用英制支数（Ne），例如
• 加厚毛涤哔叽：纱支 经68/2Nm 纬68/2 Nm。 • 单面毛涤哔叽：纱支 经80/2 Nm 纬80/2 Nm。 • 重量1克纱，其长度为80米，称为公制80支数。“经80/2”，
就是经纱由2股80支粗细纱线组成。 • 支数（包括公制与英制）越高，纱线越细。单面毛涤哔叽比
• 6 挂面 特指上衣门里襟反面的贴边。 • 7 过肩（覆肩） 一般指用在上衣肩部横向拼接的双层或单层布料。 • 8 驳头 挂面第一粒纽扣上段向外翻出不包括领子的部分。 • 9 省 又称省缝，根据人体曲线和造型需要而缝去的部分，表示衣
片某部位需折叠，且需缝合的部位。 • 10 褶 又称褶裥，根据人体曲线和造型需要有规则折叠或收拢的
上下来的。可直接共织造的纱。 • 8、股线：是指由两根或两根以上单纱并合加捻而制得的线，它又有
单捻股线和复捻股线之分。凡经一次并合加捻而成的股线称为单捻股 线，用几根单捻股线再并合加捻而制得的的股线称为复捻股线。
• 第三节 服装面料的外观特征鉴别常识 • 面料正反面的鉴别 • 1 织物一般正面光洁平整，疵点较少，花纹、色泽均比反面清晰美观。 • 2 凹凸织物的正面紧密而细腻，具有凸出的条纹或图案，立体感强；反
疵点名称
西服、大衣各部位允许存在程度
1号部位
2号部位
3号部位
粗于一倍粗纱 0.3～1.0cm 1.0～2.0cm
2.0～4.0cm
大肚纱（三根） 不允许
不允许
1.0～4.0cm
毛粒（个）
2
4
6
条痕（折痕）
斑疵 （油、锈、色斑）
不允许 不允许
1.0～2.0不明显
不大于0.3cm2 不明显
2.0～4.0不明显
料拉伸，起到加固和定型的作用。可选用无纺衬、有纺衬或专 门的袖窿条。
• 2 填充材料 • 填充材料起到防寒保暖的作用，天然填充材料有棉花、羽绒、
驼绒等；随着科技的发展，还出现了越来越多的人造填充材料， 如腈纶棉、涤纶中空纤维、太空棉等。根据使用功能的不同， 选择不同的填充材料。 • 3 缝线 • 针对不同的服装缝线有棉线、涤纶线、涤棉混纺线、锦纶线丝 光线等。不同纤维类型的缝线，性能也有所不同。采用的线要 与所用的面料、里料质量相适合，订扣线应与扣的色泽相适宜。 • 4 其它辅料 • 包括纽扣、拉链、垫肩、花边、松紧带、珠片、商标、洗涤标 识、尺码标识等其它材料。
• 3、交织织物 由不同原料的两种或多种纱线织成的织物，如机织物中 经纱和纬纱分别采用不同原料的纱线织成的织物。常见的产品有棉麻 交织物、丝毛交织物、真丝粘胶交织物等。
• 二、根据印染加工方式分以下四种。
坯布 坯布是指未进行任何印染加工的本色布。 染色织物 染色织物是用坯布进行匹染加工而成，以单色为主。 色织织物 色织织物是将纱线先染色，后织成的各种织物。 印花织物 印花织物是坯布经过炼漂加工后进行印花而得到的织物。 三、按面料的织物组织可分为平纹、斜纹、缎纹三种组织。（机 织物中，经纱与纬纱以一定的规律沉浮交织，这种沉浮交织规律， 称为织物组织。）
在纱线粗细相同的情况下，可比较织物的紧密程度。 • 4、纤维：指直径为几微米或几十微米，长度比细度大千百倍的易于弯
曲而且柔软的物体。纤维长达几十毫米以上，有一定的强度。可以生产 纺织制品的柔软纤维，称为纺织纤维。纤维具有强度、伸长率、弹性、 吸湿性、导热等性能。纺织纤维按其来源分为天然纤维和化学纤维。
不大于0.5cm2 不明显
疵点名称
西裤各部位允许存在程度
1号部位
2号部位
3号部位
粗于一倍粗纱
0.3～1.0cm
1.0～2.0cm
2.0～4.0cm
大肚纱（三根）
不允许
不允许
1.0～4.0cm
毛粒（个） 条痕（折痕）
2 不允许
4
6
1.0～2.0不明显 2.0～4.0不明显
斑疵 （油、锈、色斑）
不允许
加厚毛涤哔叽纱线要细。
• (2) 特克斯和英制支数可以互换
• 涤棉混纺布：纱支 经13 Tex×2 纬28 Tex。（特克斯）
•
或 纱支 经45S/2 纬21S。 （英制支数）
• 1000米长的纱线，其重量为13克，这股纱线纱支为13特克斯。“13 Tex×2”就是经纱由2股13特克斯粗细纱线组成。“纬28 Tex” 就是纬 纱由1股28特克斯粗细纱线组成。
部位，表示衣片某部位需折叠，但不必缝合的部位。 • 11 丝绺 织物的纱向，可分为直丝绺、横丝绺和斜丝绺。 • 12 贴边 特指服装底边反面卷贴的部分，不包括在总长以内。如
裤口贴边、衣摆贴边、袖口贴边等。
• 二、服装各部位线条和各部件名称，见下图。
• 第二节 服装号型 • 一、号型的概念 • 服装号型是根据正常人体的规律和使用需要，选出最有代表的部
面较粗糙。 • 3 起毛织物中，单面起毛者其起毛的一面为正面，双面起毛织物则绒毛
光洁、整齐的一面为正面。 • 4 织物的布边光洁整齐，针眼突出明显的一面为正面。 • 5 闪光或特殊外观织物，则以突出其风格、绚丽多彩的一面为正面。 • 6 有少数织物的正反面虽然有差异但各有特色，有的织物正反面完全相
同。这两类织物称为双面织物，可按消费需要确定正反面。
• 5、捻度：纱线一端固定，另一端回转的加工过程成为加捻，单 位纱线长度内加捻的程度，成为捻度。
• 6、纱支：表示纱线粗细的方法之一。常用表现方法有四种，即 公 制 支 数 （ Nm ） （ 简 称 公 制 ） 、 英 制 支 数 （ Ne ） （ 简 称 英 制）、旦尼尔（D）（简称旦）、特克斯（Tex）（简称特）。 通常纱线越细，对纤维要求越高，纺纱工艺难度越大，成本越 高。支数（包括公制与英制）越高，旦数、特数越低，纱线越 细。
位，经合理归并设置的。 • 1 号指人体的身高，以厘米为单位表示，是设计和选购服装长短
的依据。 • 2 型指人体的胸围或腰围，以厘米为单位表示，是设计和选购服
• 1、平纹组织 • 平纹组织的织物平坦，纱线呈棋盘状，外观相交叉，光泽柔和，正反
面特征基本相同。在相同规格下，与其他组织织物相比，最轻薄。织 物不易磨毛、抗钩丝性能好。织物质地紧密、坚牢而挺括，手感较硬 挺，是所有织物组织中最为简单，然而却使用较多的一种组织。多用 于衬衫、裙子等春夏季服装面料。常见的产品有平布、府绸、凡立丁、 粗花呢、法兰绒等（如图1所示）。
保持一致，顺向排列。 • 2 有阴阳条、阴阳格的面料，具有方向性，排料时需按同一方向对格，注意
整件服装的一致性。 • 3 绒类织物，灯心绒、平绒、长毛绒（平剪绒）、羊绒，有倒顺毛之分。以
抚摸表面时毛头倒伏、顺滑且阻力小的方向为顺毛。顺毛方向颜色浅，倒毛 方向颜色深、光泽暗，若衣片倒顺不一致，服装会产生明显的色差。