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和赤霞珠比起来，梅鹿辄种以果香著称，酒精含量高，单宁质地较柔顺，口感以圆润厚实为主，酸度也较低，虽极适久存陈年，但不似卡本内－苏维浓动辄十年二十年，较快达到适饮期。

近年来逐渐流行，常供不应求。

在红葡萄家族里，赤霞珠如果是王，黑比诺是刁钻魅惑的情人，堪称王后的一定是梅鹿辄(又称梅乐，Merlot)。

它雍容大度，丰厚甘美，体态丰腴，温暖的口感和丰富多彩的果味如同王后般有着高贵的修养和温润如玉的性格。

昂贵而声名显赫的碧翠庄(Petrus)和李朋(Li Pin)庄的酒主要是用梅鹿辄来酿造的。

它也的确成就了碧翠庄梦幻般甘美无比的酒，甚至比波尔多左岸主要以赤霞珠来酿造的五大名庄的酒还要贵，这好比温馨又富有亲和力的皇后有时会比严肃的君王更有魅力。

梅鹿辄的祖籍在波尔多的圣达美丽安(St-Emilion)和庞马鲁(Pomerol)。

只要叫梅鹿辄，一般指的都是黑色葡萄的梅鹿辄(用来做红葡萄酒的葡萄颜色都很深，比如说黑色和深紫色的，而红色的葡萄做不出真正的红酒色，一般只能做玫瑰红和干白酒)。

梅鹿辄是早熟的一个品种，它们单宁含量低，喝到嘴里有甘甜味，这并非人工加的糖，而是来自葡萄本身的果甜味；它口味柔顺，好的梅鹿辄经常有天鹅绒般柔软的质地。

由于它的单宁比赤霞珠要轻得多，所以很适合不喜欢刺激口味的消费者，特别是中国人，大部分人品尝后都会被它迷住。

梅鹿辄果香也是相当迷人的。

通常你都可以清楚地嗅到黑色李子的气息，如果葡萄成熟度好还可以在酒里闻到成熟的李子果和李子干的风味，成熟度不好的话酒里会带出青草气味。

陈年的梅鹿辄有时会带有香料和动物的气息。

梅鹿辄并非太娇气的品种，所以世界不少葡萄酒产区都有种植，也是相当重要的葡萄品种。

由于气候和土壤条件不同，各国葡萄酒的风味也不同，但是梅鹿辄做的酒都有一个共同点，就是李子果的香气。

葡萄产量高低对品质的影响在梅鹿辄是最明显的，亩产量大酒就很稀薄，产量少酒质就好。

在法国，梅鹿辄经常是混合赤霞珠来酿造，通常会再搭配一点玛壁(Melbec)。

这种结合，就如同传统的法国人结婚后，夫妻双方都需要找个情人才算完满。

如果是波尔多右岸名庄的酒一般都浓郁，因为它们倾向于做单宁和酸高一些、回味再干一点的酒。

按照传统的方式，酒若能陈年，就有更丰富的风味和时间差距，可以卖出好价钱。

在人们的概念里陈酒总是比新酒贵的，但是酒放在瓶子里陈年并不妨碍酒庄回收资金和挣钱，因为它们早就发明了卖酒花——卖期货。

在新世界，梅鹿辄很多都是用单一品种来酿造的，而且直接在酒标上打上葡萄的名称。

新世界的酒一般不宜陈年，很新年份的酒一般就可以喝的。

在智利，梅鹿辄如同找到了自己的家园，品质普遍都表现不凡，而且还不贵。

好的梅鹿辄也有着天鹅绒般的质地，记得在上海的一次品酒会上，Casa Lapostolle明媚细腻的酒给我留下了深刻的印象。

在美国，华盛顿州表现出色，而在加州，酒的口味偏甜，适合于餐前饮用和配中国菜——之所以偏甜是因为加州白天的温度高，糖分积累快。

在澳大利亚、新西兰和南非都有它的身影。

在中国，值得推荐的是山西怡园2001年的梅鹿辄，其次是目前还未上市的中法农场的梅乐酒。

现在不少人喝葡萄酒都选干红，干红一律选赤霞珠，加雪碧也要这么喝。

我觉得没喝惯葡萄酒的人最好从干白喝起，如果是喝干红，梅鹿辄是入门者最佳的选择，因为它的滋味不像赤霞珠那般涩，更容易入口。

Cabernet Sauvignon 赤霞珠典型香气：黑醋栗、柏木、薄荷、巧克力、烟草原产自法国波尔多，是全世界最爱欢迎的黑色酿酒葡萄，生长容易，适合多种不同气候，已于各地普遍种植。

赤霞珠这生动而形象的名字是民国时期的文人墨客起的。

这葡萄的颜色如天明媚赤红的霞云，如红色的珠玉。

如今它已像英语般国际化，由于它适合于多种气候类型，几乎世界各个种植酿酒葡萄的地方都有它的身影。

赤霞珠祖籍法国波尔多，如果没有它，波尔多红葡萄酒不可能拥有誉满全球而且生生不息的魅力。

波尔多左岸的名庄像种钱般侍候着葡萄园，其实更多的是侍候赤霞珠。

尽管波尔多葡萄酒规定要混合其他品种一起酿造，但主要的还是赤霞珠。

世界上高品质的红葡萄酒不少都是使用赤霞珠来酿的。

它是晚熟品种，皮厚而黑，果粒小，果皮和果汁比例比别的葡萄都高，所以它能酿造出颜色深、浓郁、单宁重的红葡萄酒。

这类酒通常有着青椒和黑色浆果(如黑加、李子、黑樱桃、桑果等)的香气，如果在新的木桶中陈年，一般会有烟熏、香草、胡椒的香气，如果是陈年的老酒还会有菌菇类、森林里的干树叶、动物皮毛、矿物的香气。

旧世界(指的是欧洲传统的产酒国)和新世界(主要指美国、澳大利亚、智利、中国、阿根廷等酿造葡萄酒历史不长的国家)的葡萄酒风是不一样的，赤霞珠特别明显。

相对而言，一般新世界所处的地带气候较为温暖，而旧世界(以法国为主)比较温和。

讲得俗一点可以用人脱衣的方式来形容酒的风格。

旧世界的酒如同脱衣女郎一般，是一件件脱给你看的，比如波尔多名庄的红酒，打开后立刻喝会觉味道不是很甘美，一杯酒最起码要用一个小时来喝完，每过十来分钟它就有不同的香气和味道，大约一个小时后风味完全开放，才是酒最美妙的时候。

而新世界赤霞珠的风格仿佛人脱光了站在你面前，让你一览无余感到惊艳，随后就觉得没有多大意思。

新世界的酒打开后基本上马上就开放，果香扑鼻而来，也容易散掉。

一般的酒放不到十分种，好的酒能放到半个小时，果香似乎就都散掉了。

当然我指的是大体概念，新世界有的产区的酒也比较像旧世界。

旧世界以赤霞珠为主要品种的红酒，好的产在波尔多。

这个地方气候比较温和，没有太热的天气，但是采光很足(在夏天，这里的太阳要到晚上十点钟左右才开始下)，葡萄是慢悠悠地成熟的。

如果阳光好，阴天少，收获季节不下雨，可以讲这是好年份，否则就差，而年份的好差使价格幅度变动很大，这也是为什么年份对波尔多酒如此重要。

而在新世界，气候一般相差不是很大，所以相对而言，年份的差别并没有波尔多那般重。

由于气候原因，波尔多酒的单宁酸很高，特别是浓郁的名庄葡萄酒，需要好几年甚至数十年的陈年才能使酒成熟，波尔多酒年轻的时候很多带着青椒的典型香气。

而新世界的赤霞珠一般比不上波尔多酒那般经得起陈年，果香也开放的早，经过木桶陈年后装瓶的酒基本上可以拿来喝了，这些新酒开始就能闻到黑色浆果的香气。

对于浆果香气，波尔多和美国加州的还不一样，比如说我以前品尝过的波尔多左岸五大名庄之一的木桐酒和美国五大名庄之一的Jo seph Phelps酒厂的赤霞珠，两者里面都有黑加仑，而我感觉法国的黑加仑果要小一点，但野浆果的气味很浓，美国的黑加仑个儿大一点，味道并不是很浓，而且有点发甜。

中国种的赤霞珠，新疆品种是典型的新世界风格的，来自山西太产区的怡园酒是旧世界波尔多右岸风格再偏一点点新世界特点的葡萄酒，河北沙城、宁夏和甘肃应该是介于新旧世界中间的风格；河北昌黎产区，倾向于旧世界风格，虽然产量高而导致葡萄的成熟度不够均衡，酒淡了一些，但是风格倾向于波尔多至于山东烟台地区种的赤霞珠，就我品尝过的而言似乎谈不上什么风格，应该是成熟度不够而且产量太高的原因所致，葡萄的生青气很重。

Pinot noir 黑皮诺典型香气：红莓、玫瑰、紫罗兰、野生动物黑皮诺是法国勃艮地产区红葡萄酒的维一品种，全世界没有其他品种像黑皮诺这样如此难侍候，她要不是大丰收就是严重失收。

丰收年的萄葡果汁稀薄，酿成的酒像玫瑰红，毫无价值。

欠收的话果农更是损失惨重。

黑皮诺酿出来的酒最能反映土质特色和矿物色彩，酒色不深，但细致圆润、变化丰富、适宜久存。

黑皮诺适合种植于偏寒的气候，且石灰黏土的山坡地，由于法规所限和果农经验丰富，法国勃艮地能产出最优质的黑皮诺葡萄酒。

黑皮诺酿的酒有一种水果的香甜味，有樱桃，草莓的果香，又有湿土，雪笳，蘑菇和巧克力的味道。

大致来说她的丹宁和辛辣的口感都不及其他着名的葡萄品种，如赤霞珠和希拉等，但口感非常和谐、自然。

能够酿造出细致的红葡萄酒，也是很重要的香槟品种。

除了法国，在新西兰、加利福尼亚和澳大利亚都有不错的表现，是好品种的典型。

拥有梦幻般神奇魅力的黑比诺不知勾走了多少爱酒人的魂魄，使不少人为品其滋味不惜花费昂贵的代价。

比如说一瓶不差年份的La Romanee-Conti酒到中国差不多要五万块，而且限量供应——有钱还不见得买得到。

它并不像赤霞珠那样能广泛地亲和世界各产区的气候，它是挑剔而且非常难以侍候的一个品种。

黑比诺如同上海作女，是有味道有内涵的“作法”，赏识和爱它的人会被它迷得五迷三道，本人也不能例外。

记得今年五月在法国期间，为了体味真正勃艮地上好的黑比诺，我和巴黎同行好友分账品尝了一款夜之谷(Richebourg)特级葡萄园的酒，虽然他是葡萄酒作家可以最优惠的价格购买这瓶酒，却也花费了五百多欧元！种它可不容易。