服装制版常用数据及公式在服装制版过程中虽然各部位最终数据会因款式的不同而不同但也有相当一部分数据是常量或者是根据同一个公式计算得来的熟记这些数据和公式将很大地提高制版的工作效率。

领子部位男装后领窝深17度前身肩斜18度后身肩斜22度撇胸6度。

后身肩斜小于前身2度以上避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。

后领窝长度约为2/5颈窝周长前领窝约为3 /5颈窝周长。

立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm领脚前凹后凸型领前后各不超过3.54.5cm。

翻驳领翻领宽一般为3.56cm。

领座宽为2.55cm。

翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。

袖子部位衬衫袖窿周长约占半胸围的8592。

西装袖窿约占半胸围的9296。

薄的袖山吃势量为23cm中厚的如西装袖山吃势量为712袖窿约在34.5cm之间厚的如大衣袖吃势量为71 2袖窿周长约为45cm。

袖山高低袖山以袖窿周长/4为基数约1214cm普通袖山以袖窿周长/4为基数约1516cm高袖山以袖窿周长/3为基数约1718cm。

肩宽西装肩宽与衣长比例接近黄金比总肩宽胸围/2-78冲肩22.5cm女2.53cm男。

过肩正统为99.5cm休闲式过肩约为1213c m。

腰围部位裤腰省褶的分布约1.52cm一个省长为1011cm后片省长为78cm男裤距侧缝45cm处袋宽1314cm。

腰口线定位基型在髋骨点上12cm。

低腰型比基型下落26cm。

高腰型比基型高出12c m。

档位立档深基型为0.1号0.1h。

低腰型基型减去低腰部分约25cm。

高腰型立档加长1 3cm。

衣长确定马夹衣长占身高3132到腰节与臀部中间茄克衣长占身高3542袖长放3.55Cm西服衣长占身高4345袖长放23cm短外套衣长占身高5055在中指间与膝盖的1/2处袖长放78c m齐虎口中长外套衣长占身高5063在膝盖上下袖长放78cm齐虎口长外套衣长占身高6570在膝下1015cm处。

袖长放78cm休闲装衣长占身高的3170。

裤子相关部位上装口袋位置位于腰节线下7.5cm与胸宽线内2.5c平行线相交处宽度为5cm左右与袖口宽度基本一致。

袋绊为1cm宽长35cm。

裤侧缝口袋位于腰线下4cm处袋长15cm。

牛仔裤斜插口袋为8x10cm左右麦袋为7x4cm后口袋口为1315cm。

前裤身中缝撇势为0.50.7cm一个。

省长为1011cm后片省长为78cm男裤距侧逢45cm处袋宽1314cm。

裤子前浪一般位2529cm后浪为3237cm紧身前后差为7cm左右合体为10cm左右。

门襟长低于臀围4cm长度为1617cm。

基本裤口1/2足跟围10后裤口前裤口34cm。

360度群摆围修正腰围线抬高11.5cm底边加24cm。

其他衬衫原形领宽0.5领深西装原形领宽-0.5领深。

领口弧线短于领脚弧线0.5cm。

后领窜高为后领宽度的1/3一般位2.5cm。

夏装为1cm左右。

标准型笼门宽与袖窿深之比接近23接近黄金比袖窿深度为胸围/67无袖式紧身T恤约为1718cm衬衫外套约为1926cm。

茄克宽松类不大于背长。

服装制版与人体测量是密不可分的要达到合适的服装纸样的制版就必须通过人体测量来掌握人体和服装的各部位尺寸。

人体测量是为了更好地服装制版服装制版是为了符号人体测量的数据达到两者的统一。

人体从服装研究的角度来观察可以称作服装人体。

服装人体是服装造型的依据服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系对于服装的合体要求来说是至关重要的。

而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。

真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。

一服装人体主要测量部位介绍 1、胸围B0沿胸部最丰满处围量一周。

测量时要注意皮尺保持水平紧度要保证人体正常的呼吸量。

2、腰围 w0沿腰部最细处围量一周。

3、臀围H0沿臀部最丰满处围量一周。

4、肩围S0分别从人体前、后水平测量左右肩端点之间的距离称为前后肩宽取二者之和。

一般可视为前肩宽的2倍5、颈围N0在颈根处围量一周。

6、身高h0头顶至脚底的普通距离。

7、上体长头顶至耻骨联合处的高度。

值得指出的是上体长不一定等于身高的一半除此之外还有头围、胸下围、臂根围、上臂围、前臂围、腕围、下腰围、臀上围、大腿围、小腿围、踝围等等但是不常用。

二服装成品主要部位介绍 1、胸围B人体净胸围B0加放松量得到。

2、腰围 w人体净腰围w0加放松量得到。

3、臀围H人体净臀围H0加放松量得到4、肩围s人体肩围s0加放松量得到。

5、领围N人体颈围N0加放松量得到6、号h号是服装工业化生产中概括出的以厘米cm为单位的身高数值一般的号采用取整的办法设置不是直接测量得到的。

例如165号、170号等等。

通常情况下号的个位数值非5即0号的档差为5。

7、半号以厘米为单位设置的上体长的数值等于号的一半。

除此之外还有头围、胸下围、袖根围、袖上围、袖下围、袖口围、下腰围、臀上围、裤根围、裤腿围、裤脚围等等但是不常用。

服装制版学习中要注意的四大方面在很多的咨询学生中涉及到的问题如“怎么我学了制版了也是跟名师学的但是就是找不到工作一考版公司就认为我打得不行怎么学得和实际工作中用的不是一回事”“你们教的是男装还是女装是职业休闲装还是时装为什么我学过但是我只能打职业装打不出时装”“我很想学服装制版但是听很多人说刚学出来的都找不到工作公司都要有经验的怎么听说天津尚装出来的学生都能工作”。

所有的这些问题归纳起来就是以下四大方面如果把这四个方面掌握好了所有的问题都迎刃而解。

第一、制图技术这就是我们学的怎么打衣身、袖子、领子、裤子、裙子各部位的尺寸、比例关系、平衡问题等等这个就涉及刚才说的制版方法和原型问题目前除了国内的老式比例裁剪法已经不适应工业生产和高级定制需要外其他的制版方法只要教师的水平过关把一种方法研究透了学生把这个方法学精了学好了应该都是没有问题的打版就如同我们剥开一个桔子一样剥开的方法有很多但是我们把它的各个片状合起来还是一样的立体成型所以哪种方法只要学好了达到了服装立体造型的需要没有好坏之分原型上有些是二次原型有些是三次原型但是真正把一套方法掌握好了运用自如了后都是可以省掉很多的步骤的原型的公式比例关系等都在心里了应用变化时不管是二次三次的都能一次性打出来省去了原型的辅助部分。

比如说日本文化原型是三次原型目前国内的求学者和初从业者普遍觉得文化原型不好没法应用变化这是因为目前国内的书籍和教学中都不够全面这些书籍和教学中没有解决松量的问题很多人用文化原型时不知道怎么放量目前国内有一部分人在长期运用的过程中摸索出一套自己的调整方法来了但是这些方法只适用于他们自己很难形成规律和体系并进行复制。

这些需要学校本身对自己的教学深入地研究作为学生来说刚学习的时候是了解不到的只能通过了解学校已毕业学生的工作情况间接地判断。

很多学校都是教到这一步就完了但是要掌握服装制版并且能胜任工作还差得很远。

第二、平面到立体的关系即造型规律不管是平面制版还是立体裁剪都是平面和立体之间的转换关系服装就是人的第二层皮肤服装造型解决的就是带有很多凹凸面的立体人体与平面的面料之间的关系立体裁剪是先立体再平面调整再立体修正再平面定版的过程其实我们平时用的平面原型制版方法也是先立体再平面的平面的原型和比例关系是通过大量的立体裁剪的实例再分析总结而得出的普遍规律。

因此作为服装制版的学习来说不管是学习平面制版还是立体裁剪都要通过大量的练习在学习平面时一定要把真实的样衣做出来立体成型后试穿体会每一根线条在服装和人体上的位置线条的微妙变化产生在立体造型上的效果是什么样这些规律不是说老师总结出来了你记录下来就可以的一定要经过大量的练习以及总结再去体会才能更深刻并应用自如的。

掌握了平面到立体的关系后不仅是做给服装打版目前比较流行的做布偶猫、狗、兔子、马等等动物都能打出版型来。

第三、人体结构因为人体是由很多的凹凸面组成的一千人有一千个不同的人体特点同样一个人也会出现左右肩、胸、手臂、腿等不对称的因此学习服装设计和制版的学生在了解人体、正确地量体在尚装网站中的专题讲座中有关于正确量体的示例图、掌握不同地区不同年龄段人体的体形特征等都很重要。

同时在制版的学习和练习中要有方法综合训练第一步先给一个标准体的人打从紧身到合体到半宽松再到宽松这是的训练对服装松量的把握即相同的体型不同松量不同风格样版的把握和驾驭能力综合训练第二步是相同的服装款式给不同的人做锻炼不同体形不同的身材特征结构在样版上的不同体现以及如何根据人体调节样版的方法。

第四、审美情趣服装结构是要为设计而服务的一个好的版师必须懂设计在尚装崔老师强调“在服装的从业中设计师必须要懂老板懂市场版师要懂设计样衣师和工厂厂长要懂版反过来设计师必须要懂版版师不但要懂设计还要懂工艺”因此在尚装的培养目标是“懂设计会工艺的版师和会制版懂工艺的设计师”其实这样的培养目标是根据目前国内的服装学习现状而定的其实一个完整的服装设计教学应该是包括服装制版而一个完全的服装制版的教学应该包括了服装设计基本技能的学习目前国内的院校也分为服装设计和服装工程专业只是不管是在设计上还是制版上都教的很不深入作为版型学习和训练的学习来说要掌握服装审美这就是版型综合训练的第三步要结合材料结合工艺结合服装风格进行训练老师要亲自对学生的每个作品进行点评、调整而且对老师要求很高老师不但要版型技术过硬还要懂得工艺关健是老师要懂设计懂得市场上各品牌的风格、流行趋势这样才能接近服装公司实际工作方法时装品牌公司样衣做出来后一般都是设计师、品牌经理或老板、销售经理共同对样衣调整方法是否投产等进行决定版师在一旁记录修改意见这样老师在这个过程中还担当了设计师、老板、销售经理的角色站在这样的角度去调整样衣学生才更能结合市场和工作的需要进行学习并且这样的练习要有数量每个学生都要打200以上的版做出150件以上的样衣亲自看到老师怎么调整、风格点评设计线和结构可以怎样变化、体会服装审美。

同时学生还必须在伴随着学习的时候去商场看一线品牌的服装学什么看什么学领子时看领子学袖子时看袖子增加对一线品牌的了解和大品牌服装版型、造型特点的认识对典型品牌造型特点和服装风格要非常熟悉。

尤其是如果所工作的公司做的是设计师品牌结构和分割复杂打这种版就不只是制图的基本功问题掌握量感和服装审美特别重要所谓“宽松无对错”很多复杂的款式得利用平面与立裁的方法结合打出来的用尚装一位在淘宝原创品牌女装“本裁”工作的学生的话说“用平面不好打的部分在人台上贴贴补补就出来了”这是在了解平面和立体的关系以及掌握了松量和服装审美的前提下的。

综合以上四点刚开始提出的这些问题是不是都解决了当然在具体的学习中还会有很多的问题有些是对学生的要求有些是对教师和学校的要求这里没法一一呈现对于任何技术的学习和从业来说技术本身不是最重要的对于刚学出来工作的学生来说不管在学校学得多好毕竟经历和经验有限还要不断地学习和积累在尚装有的学生毕业工作一周后给老师打来电话“老师我工作挺好的老板和设计师都很认可我打出来的版比那些老板师打的时尚”“老师老板对我考的版很满意我要4000的工资他马上就答应了”“老师放心吧技术不是问题”老师在替他们高兴之余也有很多的担忧刚出去时一定要谦虚工作5年10的版师每年打200年版10年就打了2000个版经过了最少5个以上的不同风格不同年龄段的品牌公司接触了国内几年不同的流行变化趋势跟不同性格的设计师、样衣师进行了磨合你们在学校学得再好练得再多也不过打200多个样版还有很多的细节处理和工艺处理方法你们没有经历过所以还得向公司的老板师学习。