从薇姿、理肤泉、雅漾与伊美莱品牌，看国际药妆趋势。

Albert Li 2012.02.23说到药妆，毫无疑问我们会想到那些在药店柜台出售的化妆品，首先经常被人提到的当属三大法国品牌：理肤泉、薇姿和雅漾。

这三大品牌均出自名门，也都来自于法兰西古老而时尚的土地。

其中两家均属国际化妆品巨头欧莱雅旗下，另一家则归一家法国小药厂所有。

于是，人们不由得要问：这就是药妆领域的国际制高点吗？药妆品的由来先不提理肤泉，薇姿和雅漾，还是先来回顾一下美国FDA关于药妆的定义吧。

“药妆”一词就来自于美国，而非法国，是已故美国著名皮肤科学专家Albert Kligman教授第一次将化妆品Cosmetic与药品Pharmaceutical（其实是制药）两个单词合并成了一个新词Cosmeceuticals （药妆）。

然而，这也并非就是真正的关于药妆的全部，Kligman教授创新了这一新词也并非头脑发热或者心血来潮，按照当下潮人说法应该算是“头脑风暴”吧，Kligman当然没有这么做。

在美国这个年轻的国家，一切其实都来的相当传统，并不象我们这样盛行概念和炒作，Kligman 教授的创新也一样那么顺其自然，水到渠成，没有任何值得炒作的传奇。

Kligman教授首先用皮肤科广泛应用的一种药水——水杨酸，为他的病人治疗，并开始了数十年如一日的临床研究之路。

而说到水杨酸在皮肤科的临床应用，其实相当古老，至少可以追溯到古希腊时期，Kligman教授总是日复一日年复一年地坚持用那些和水杨酸一样古老的传统药物为他的病人精心治疗，水杨酸一直是皮肤科医生用于治疗各种常见慢性皮肤炎症的药物。

如果放在当下的中国，恐怕就不会有这样的医生，毫不起眼的一种传统药品怎么能被人瞧上眼呢？但就是这个古老的水杨酸却恰恰改变了Kligman的人生，并让他从此声名远扬。

Kligman还为自己在水杨酸的研究申请了专利，算起来Kligman为自己的研究至少付出了数十年的心血。

其实科学研究就是如此，要能够潜下心来，耐得住寂寞。

中国人浮躁，从那些研究院所、高等学府中匆匆忙忙的身影之中，你就能看到，要在中国有所成就是多么难的一件事了。

Albert Kligman对药妆品所下的定义是：一类宣称能有效改善皮肤状况的推广销售产品。

药妆品导致了皮肤护理革命，使得不需要外科美容手术而能够改善皮肤外观和功能。

药妆品介于药物和化妆品之间，因此，大多数政府不进行法律管理。

虽然迄今为止FDA也没有承认药妆Cosmeceuticals这一新词所描绘的产品分类，也就是说药妆在美国FDA的法规框架之中仍然不能算作一个独立的品类。

但FDA的观点也正好验证了美国人的传统观和保守主义，因为FDA对化妆品的定义就是“能够让皮肤外表保持清洁和美观”而不包括任何的功效，而如果非要为一类具有“影响皮肤结构与功能”的产品定义的话，FDA 的官员理所当然会从现有的法规库中查找，当然他们也找到了，那就是药品，如果这种产品又能够像化妆品一样方便购买和安全使用的，就是OTC药品，即在柜台出售而无需医生处方的零售药品（Over-the-counter）。

所以，FDA的观点也就一目了然，宣称有治疗功效的外用品就是药品，而化妆品则无需任何的功效。

所以，FDA完全不必为此而开辟一个新的类目了，但我们不难看出，FDA也并没有否认药妆Cosmeceuticals这一类护肤品的存在。

FDA是这样陈述的：有些产品既符合药品的定义，同时又符合化妆品的定义，比如香波就是用来清洁头发的化妆品，宣称可以去屑的就是药品，所以，去屑香波就既是药品也是化妆品。

FDA还列举了几种既属于药品又属于化妆品的产品，如含氟牙膏、除臭止汗剂、具有防晒功能的保湿剂。

可见，FDA是承认药妆的，但不强制按药品进行申报和审批。

FDA关于药妆品的文件我们暂且也不纠缠FDA所持观点如何，但来看看理肤泉、薇姿和雅漾三大法国药妆品牌的现实。

只要你走进各大城市的几乎任何一家药店，都会看到它们的专柜，也都配备了一名导购小姐，这和美容院里的美导也差不多，因为她们对于医学知识，对于美容皮肤科学的理解，与那些网络和媒体热炒的美容达人相差无几。

不管这些了，总而言之，这三大药妆品牌的共同之处是走药店销售途径，都有美导导购。

自从法国三大药妆品牌进驻国内药店之后，国内化妆品业、制药业就开始骚动起来，竞相效仿，前赴后继。

于是人们开始反省，曾经阅读过一篇题为“迷雾中穿行的中国药妆：读不懂十大品牌沉浮史，不要轻言进军药妆市场”的市场分析文章，分析了国内药妆相继失败的原因，作者将原因归咎于国内品牌的急功近利与工作不够扎实到位，以及资金实力有限，等等。

其实这些都不能算是根本。

要想说清楚这些问题，我们还是要回到理肤泉、薇姿与雅漾三大药妆品牌来，而任何品牌所承载的除了产品还是产品。

所以，有必要深入了解一下三大品牌的产品特点，不知道是不是巧合，反正它们都选择在药店销售产品。

而理肤泉、薇姿、雅漾之产品也有一个共同的特点，那就是它们的温泉水，在国内热卖数年了，现在看来也仍然没有降温的迹象，完全不同于全球气候那么反常，要不是全球变暖就是严寒，或者暖冬，总之让人琢磨不透。

温泉水一直是三大药妆品牌的销售排行之首，也就是这瓶温泉水，不知让多少白领女士甘愿付出大把大把的银子，甚至视为一种时尚。

反正我们有的是钱，就算三大法兰西圣水都曾医好了那匹法国贵族的、满身湿疹的白马，但这个故事真的就能证明它们是药妆吗？就算法国温泉水真的医好了那个贵族的那匹白马，骊山温泉水还让杨贵妃返老还童呢，但外国的月亮就是比中国的月亮圆。

不管这几瓶温泉水和那匹法国贵族的白马之间的故事讲的有多么精彩，这都不是关键。

我们也不去论证这几瓶温泉水到底含有多少微量元素，或者矿物质的含量有多少，也不管锶、铷这样的金属元素对皮肤是好是坏，我们只关心一个问题：难道这就是药妆吗？薇姿温泉水的PH竟然等于7很显然，是来自法国的药妆品牌，误导了国内的化妆品业者、消费者，让我们真的以为只要在药店销售的化妆品就是药妆，让我们以为那些喷在脸上感觉好像蛮舒服的温泉水就是药妆。

当然，它也有几款能够去粉刺的产品，甚至还有一两款能够缓解面部红血丝与敏感肌肤的个人护理产品，但几款产品就是几款产品，离药妆品牌还相去甚远。

那么，国内的跟随者也就更品不出任何新意了，几个以药妆为炒作噱头的所谓药妆品牌，除了推出几款祛痘产品之外，就没有再见过任何相关的药妆品了，就以抑制粉刺类的产品来说，其配方也都大同小异，皆以“数十味名贵中药材”配制而成，不能改善人家的皮肤问题也就罢了，至少不要危及人家的健康或者雪上加霜嘛。

所以，业之不精，就有可能被人当做无良商贩来看待。

这是国内商家最应汲取的经验和教训。

其实药妆能否取得市场上的成功，也并不能完全取决于完美的营销策略，更不是渠道和经营模式的问题。

而说回薇姿、理肤泉、雅漾给国内业者的误导，完全在于它们的渠道选择，如果要对上述三大法国品牌给予一个更为准确的描述，我想应该说“在药店销售的几款化妆品”更为贴切，否则，如果自以为药店销售的就是药妆品的话，那么假如有一天它们不在药店销售又该算作什么呢？言归正传，让我们来领略一下那些真正的药妆品牌吧，也领略一下它们的精髓所在。

裴礼康博士当年以自己的名字命名的这款药妆品牌，在这个只有小众的药妆品牌之中，俨然已经是一个大牌了。

在美国，人们称之为皮肤科医生配方（Dermatologist Formula)，我想也就是要努力区分那些仅仅以药妆为噱头的传统化妆品吧。

传统化妆品至少有几大缺憾让人不满，功效、成份、配方工艺与pH。

传统化妆品评价的功效就两点，“光滑”和“湿润”，只要能做到这两点就是很不错的化妆品了，仅此而已。

说到功效，又不得不让我们想到国内某些机构的迂腐，法规规定化妆品只能说功效，不能说效果，其实“功效”和“效果”又有多少实质性的区别呢？也就同一个英文单词：Efficacy。

我们也不能谈及适应症，只能模糊地描述一些表象，而美国人用的就一个词：Indication，就是适应症，无论药品、化妆品，美国人都只认定为标签上的一个单词Indication而已。

看出来我们的保守与美国人的传统之间的差距了吧。

其他诸如成份、配方、工艺，就不一一评价了，单说pH一项就足以令美容达人们震惊了。

裴丽康药妆品人的皮肤表面都是酸性的，pH范围是4~6，人体本身通过各种复杂的途径来维持这一环境，目的是帮助表皮组织包括角质层以及角质层天然脂质屏障的自我修复，因此，科学家也将这个区间断的pH范围称为皮肤的自然修复区（Natural Healing Zone)。

可见，维持这样的pH范围对皮肤是有利的和必要的。

相反，传统化妆品都是碱性的，pH通常是7~9，或者有些可以做到5~7，但无论如何都与皮肤的正常酸碱值有很大的区别，更准确的皮肤pH应该是5.5。

那么，高pH的传统化妆品对皮肤有什么危害呢？首先，高pH不利于皮肤的自我修复，这是我们都可以理解的一点。

其次，当碱性的传统化妆品涂抹在皮肤表面之后，为了能够维持自身的酸碱环境，皮肤自然而然就必须分泌更多的油脂来进行中和。

这样以来，皮脂腺也变得更加活跃，油脂分泌越来越多，长此以往，皮肤的表面会越来越油。

虽然皮肤变得很油，但由于角质层天然脂质屏障受损，水份流失增加，皮肤还是会很干燥，这就是“外油内干”的肌肤。

皮肤屏障功能受损的结果也不仅仅是外油内干那么简单，随之而来的还有干燥、敏感、抵抗力下降，其结果可想而知。

外油内干是典型的皮肤屏障功能受损的表现，近年来这类问题的皮肤状况越来越普遍，也包括敏感、红血丝、瘙痒、粉刺和毛孔粗大，关键就在于此。

也许大多数人都不了解，薇姿的那款温泉水润泉舒缓喷雾的pH竟然是7.0.药妆却完全不同，首先它一定是最符合人体皮肤生理的，其pH尤其要符合4~6的范围要求，无论能否解决问题，药妆对皮肤首先必须做到安全，而且要绝对的安全，当然我们所阐述的一定是那些真正的药妆品牌。

读者也不要以为将一款化妆品的pH调节到所需要的范围不是很容易的一件事吗？其实问题的关键不在于此，首先在于药妆品牌的理念。

有时，即使制药厂也未必懂得如何定义或者推出真正的药妆品牌，大多数时候也可能仅仅是拿药妆的概念来装装门面而已。

还有一些制药企业将皮肤科外用的维生素A酸当做药妆来销售，用于抑制粉刺，殊不知维生素A酸是一种具有抑制粉刺效果的处方药品，将其用作药妆就是非法的行为。

而且真正的药妆也不仅仅是pH和活性成份两项指标，这就难怪许多制药厂一直想要进入药妆领域结果却一事无成，一切全在理念、观念。

人体皮肤自然修复所必须的弱酸性环境话说回来，来自美国的药妆品牌，之所以被公认为真正意义上的药妆品牌，一定有它的道理。

裴礼康的最大创新来自他的炎症老化理论，并出版过一本名为The Wrinkle Cure（祛皱）的专著。