止口线。
• 3、衣身的作图
• 3、衣身的作图
• 领口宽：前后都是在SNP剪掉0.5cm • 肩端：作为垫肩量在前后个追加0.5cm，与
SNP点连接，画肩线。 • 前肩线长=后肩线长 – 1cm
• 3、衣身的作图
• 后中心：在腰围线上 取2cm的腰省，垂直画 到下摆。衣长从臀围 线向下取13cm。
1、读款式
• 衣身构成：趋于直线条 的三开身，衣长在臀围 线下
• 衣襟叠门：单排扣 • 领口：V型平驳头翻驳领 • 袖：两片袖，有袖开衩 • 衣袋：左侧有手巾袋、
腹部两侧有袋盖得挖袋
• 2、原型的借助方法
• 与前中心线平行，追加0.5cm作为面料的厚 度和超出量，成为新的前中心线。
• 要WK向下取腰长，画水平线，成为臀围线 。
4、袖子的作图
4、袖子的作图
• 测量前后AH，卷尺竖着测量。 • 取5/6AH深，确定袖山高，侧缝为袖山线，纵向为袖长+2cm。 • 肘线位置为袖长/2+2.5cm。 • 袖肥画出适应手臂形状的袖窿线。 • 袖长 • 袖口 • 肘省5cm • 修正袖缝线
5、衣领的作图
第三节 翻驳领女西服
• 款式 • 原型的借助方法 • 衣身的作图 • 袖子的作图 • 衣领的作图 • 纸样的制作 • 缝制准备
2、原型的借助方法
（1）原型的摆放
• 与后中线垂直相交画出腰围线，放置后身原型。 • 在腰围的统一条水平线的延长线上放置前身原型
。袖窿省道以及BP做出记号。 • 日本第七代文化式原型直接通过腰围线WL进行
摆放，中国第三代标准原型需要修正前片腰线。
2、原型的借助方法
• 与前中心线平行，追加0.5cm作为面料的厚度和超出 量，成为新的前中心线。
第二章 女式西装的绘制
主要内容：女式翻领西装的绘制，女式翻 驳领西装的绘制
重 点：绘制的步骤，比例及要点 难 点：西服的省处理，领口、袖口的绘制
第一节 西服的基础知识
• 西服的定义 • 西服的部位名称 • 西服衣身廓形与构成 • 西服领
1.西服的定义
• 西装
•
洋装
•
夹克
•
西服
•
套装
1.西服的定义
• 男左女右。
西装的起源：
• 西装的结构源于北欧南下的日尔曼民族服 装。据说当时是西欧渔民穿的
• 也有资料认为，西装源自英国王室的传统 服装。它是以男士穿同一面料成套搭配的 三件套装，由上衣、背心和裤子组成。在 造型上延续了男士礼服的基本形式，属于 日常服中的正统装束，使用场合甚为广泛 ，并从欧洲影响到国际社会，成为世界指 导性服装，即国际服。
• 3、衣身的作图
• 胸省：1/3量移入领口，剩下 的作为袖窿省处理。撇胸
• 腋下缝线：参考原型的腰省位 置和大小，在原型侧缝线左 5cm取点，右4.5cm取点。
• 臀围线上从后中心线向前中心 线量取臀围的必要尺寸 H\2+5~7cm。不足的在臀围线 上交叉位置补上。
为贴合身体，下摆位置内收 0.5cm作微调
第二节 翻领女西服
步骤： • 读款式 • 原型的借助方法 • 衣身的作图 • 袖子的作图 • 衣领的作图
1、读款式
本款服装是夏奈尔风格的无领短上衣。镶边装饰， 活领和活袖口。面料使用中等厚度的羊毛织物，做 成全衬里。四开身西服。
• 衣身构成：两片构成 • 衣襟叠门：单排扣 • 领口：圆领口 • 袖：一片上袖，有袖开衩 • 衣袋：两侧有口袋
• 3、衣身的作图
• 袖窿：合拢腋下缝和省道，画 成光华地曲线。
BP点下的省道:向侧缝1.5cm，再 向下取3cm。
挂面宽：肩线处取3cm，下摆处 取9cm。
确定纽扣位置。
• 4、袖子的作图
• 4、袖子的作图
• 4、袖子的作图
• 5、衣领的作图
• 5、衣领的作图
• 5、衣领的作图
• 6、纸样的制作
• 要WK向下取腰长，画2cm宽叠门，成为前止口线。
3、衣身的作图
3、衣身的作图
• 领口宽：前后都是在SNP剪掉0.5.在前中线下挖 2cm画成圆领口。
• 肩端：作为垫肩量在前后个追加0.5cm，与SNP点 连接，画肩线
3、衣身的作图
• 领口宽：前后都是在SNP剪掉0.5.在前中线下挖2cm画成圆领口。 • 肩端：作为垫肩量在前后个追加0.5cm，与SNP点连接，画肩线
3、衣身的作图
• 后中心：在腰围线上取 1.5cm的腰省，垂直画到 下摆。衣长从腰围线向 下取12cm。
• 后片宽：在胸围线上加 出2cm松量，下挖1cm画 后袖窿线。
第四节 女式西装的绘制练习
• 原型绘制 • 原型修正 • 绘制衣身 • 绘制袖子 • 绘制领子 • 版型核对 • 缝制准备
• 西服按照原版书的定义，是泛指西式上装，又称 “西装”“洋装”。包括日常穿着的夹克、西装 。一般形式是：有袖子、通过前开口穿脱，长度 在腰以下盖住臀部。款式各种各样，可与裙子或 裤子组合穿用，上下装使用相同的面料，形成套 装。
• 原本是男性穿着、硬挺整齐、带有衬里的套装。这里所讲的西服是 “按男装缝制的女西服”，但女装是右前片在上（右叠门）。
• 在后中心线上取衣长。12cm • 与前中心线平行画出2cm宽叠门，成为前止
口线。
• 2、原型的借助方法
• 与前中心线平行，追加0.7cm作为面料的厚 度和超出量，成为新的前中心线。
• 前后片摆放。相距3~5cm。 • 后中线定腰围、臀围。WL向下取腰长18cm
，画水平线，成为臀围线。 • 在后中心线上取衣长。HL下13cm • 与前中心线平行画出2.5cm宽叠门，成为前
3、衣身的作图
• 臀围：在臀围线上量取H/4+2.5cm与腋 下点连接
• 腰围线处收拢1cm，画出后衣身的腋下 缝线。
• 衣长比腰长短，腋下缝线画到臀围线线 条自然连接，以适应臀围的丰满为准。
3、衣身的作图
• 胸省：1/2量留作袖窿的松量，剩下的 作为袖窿省处理。修省尖
• 前片宽：按原型量取，袖窿下挖1cm。
女式西服的变化
2.西服的部位名称
3.西服衣身廓形与构成
• 西服宽大或瘦长或丰满的整体感觉，是有身宽方向加放的 松量来决定的。肩宽、肩倾斜角度、肩端形状形成肩线， 与领子共同显示出流行趋势，反映着设计要素。
4.西服领
按照领缺口及驳头的形状可分为4种：平驳头领、豁口驳头领、戗驳头领、青果领
5.西服领的部分名称
• 腋下缝线：在臀围线上量取H/4+3.5cm ，与腋下点连接，在腰围线处向内收 1cm，画出前衣深的腋下缝线。
• 下摆线：为了光华地连接前后下摆线， 将后侧摆取成直角，前腋下缝线起翘尺 寸与之相同。
3、衣身的作图
• 口袋：板式口袋的纵横分别于前中线和 下摆线平行。
• 挂面宽：在肩线上取3cm，在下摆线上 取7cm。后领口贴边宽3cm。