44、46其实是英寸，代表成衣的胸围尺寸（注意和人体净尺寸区别开来），举
例说明吧：
n
男上装的170/88A（通常又标作46A），表示适合身高在170cm左右
（167.5～172.5cm），净胸围在88cm左右（86～90cm），体型为正常体型
（胸腰差为12～16cm）的男士穿着，成衣的胸围尺寸在116cm左右。
领带的始祖：1705年，克拉巴特
1670至1675年间，克罗地亚轻骑兵作为 路易十四的近卫兵在巴黎服役，他们被称 为“克拉巴特近卫兵”，其脖子上系一条 亚麻布引起人们的模仿而成为男装领口不 可缺少的装饰物，这就是现代领带的始祖 “克拉巴特”。当时，如何系好这条带子 是评价贵族男子高雅与否的标准之一，因 此，许多贵族专门雇用从事此项工作的侍 从。
２、纯羊毛粗纺面料
１００％羊毛，大多质地厚实， 呢面丰满，色光柔和而瞟光足。 呢面和绒面类不露纹底。纹面类 织纹清晰而丰富。手感温和，挺 括而富有弹性。 属于西服面料中 的上等面料，通常用于秋冬季西 服。容易起球，不耐磨损，易虫 蛀，发霉。
西装礼仪规范(1)
３、羊毛与涤纶混纺面料
４、羊毛与粘胶或棉混纺面料
中国第一套国产西装：中国第一套国产西装诞 生于清末，是“红帮裁缝”为知名民主革命家 徐锡麟制作的，徐锡麟于1903年在日本大阪与 在日本学习西装工艺的宁波裁缝王睿谟相识， 次年，徐锡麟回国，在上海王睿谟开设的王荣 泰西服店定制西服，王睿谟花了三天三夜时间， 全部用手工一针一线缝制出中国第一套国产西 装，在当时的情况下，其工艺未必超得过西方 国家的制作水平，但已充分显示出“红帮裁缝” 的高超工艺，成为中国西装跻身于世界民族之 林的先行者。
较常见的中档西服面料。
属于比较常见的中档西服面料
西装礼仪规范(1)
５、涤纶与粘胶混仿面料
６、纯化纤仿毛面料
属于近年出现的西服面料，质地较薄， 这是传统以粘胶、人造毛纤维为
表面光滑有质感，易成形不易皱，轻
原料的仿毛面料，光泽暗淡，手
便潇洒，维护简单。缺点是保暖性差， 属于纯化纤面料，适用于春夏季西服。 在一些时尚品牌为年轻人设计西服上 常见，属于中档西服面料。
感疲软，缺乏挺括感。由于弹性 较差，极易出现皱折，且不易消 退。从面料中抽出的纱线湿水后
的强度比干态时有明显下降 ，这
是鉴别粘胶类面料的有效方法。
此外，这类仿毛面料浸湿后发硬
变厚。属于西服面料中的低档产
品。
西装礼仪规范(1)
按照传统的标准，西服面料中羊毛的 含量越高，代表着面料的档次越高， 纯羊毛的面料当然是最佳选择。但是 近年来，随着化纤技术的不断进步和 发展，纯羊毛的面料在一些领域也暴 露出它的不足，比如笨重，容易起球， 不耐磨损，在衣柜挂放稍不注意会被 虫蛀，发霉等等。维护成本高昂。因 此本文的读者作为年轻人，选购西服 时，也不必拘泥于必需要纯毛的，或 者高含毛的产品。选购保暖性好的秋 冬季西服时，可以考虑纯毛或者高含 毛的厚实面料，而春夏季西服则可以 考虑聚酯纤维与人造丝这样的化纤混 纺面料，轻薄时尚，维护简单，也不 失为年轻人的风格。
西装礼仪规范(1)
西服的穿着与搭配
西装礼仪规范(1)
尺寸：
n 西服是否合体的重要性在某种程度上要大于面料、品牌，如果尺寸不合适、穿起来不合体， 再高档的西服也不适合你。那么，如何选购合体的西服呢，你就需要了解西服尺寸的标注 方法以及每种方法的含义。
n
根据我国的相关国家标准，成年男女的服装尺码都是用“号型制”来表示的，西服也
n 二是袖长要适度。穿西装时，衬衫的袖长最好长短适度。最美观的作法，是令衬衫的 袖口恰好露出来1厘米左右。要是衬衫的袖口外露得过长，甚至被一卷再卷，直至翻到 西装上衣的衣袖之上，不免会有些滑稽。不过要令其永远“不见天日”，则也是犯规 的。
n 三是要下摆要放好。穿长袖衬衫时，不论是否穿外衣，均须将其下摆均匀而认真地掖 进裤腰之内。不要让它在与裤腰的交界之处皱皱巴巴，或者上下错位、左右扭曲。尤 其是不应使之部分或全部露在裤腰之外“自由活动”，动辄“外逃”。
西服的基本款型：
一粒扣的西服，其纽扣是与上衣袋口 处于同一水平线上，这种款式源于美 国的绅士服，最初在庆典和宴会等庄 重场合穿着。70年代较为流行，如 今不多见。
二粒扣西服分单排扣和双排扣两种。 单排两粒扣款式最为经典，穿着普遍， 成为男西服的基本样式，并从纽扣位 置的高低和驳领开头的变化反映出不 同风格。双排两粒扣西服多为枪驳领， 下摆方正，衣身较长。这具有严谨、 端庄的特点。
体型为一般正常体型，B体型腹部略突出（偏胖体型），C体型为肥胖体，具体差值为：
西装礼仪规范(1)
Y
A
B
C
男
22～
16～
11～ 6～2cm
17cm
12cm
7cm
女
24～
18～ 13～9cm 8～4cm
19cm 14cm
西装礼仪规范(1)
n
但我们在商场购买西服时，经常会看到44、46等数字，这是什么意思呢？
不例外。
n
所谓“号型”，包括“号”、“型”、“体型”三部分。其中，“号”表示人体的身
高（用cm表示，以5cm为一档）；“型”表示人体的净胸围（上装，一般以4cm为一档）
或净腰围（下装，一般以4cm为一档）；“体型”表示人体净胸围与净腰围的差值；
n
体型分类代号有Y、A、B、C四种，Y体型为宽肩细腰型（偏瘦或肌肉特发达型），A
三粒扣西服，它的特点是穿时只扣中 间一个纽扣或扣上两个纽扣，风格庄 重、优雅。
四粒扣西服是双排扣的标准款式。其 特征是尖角驳领，衣身长且大，既是 上衣，又可作外套。可系条形领带， 也适合蝶形领结。由于四粒扣西服纽 扣钉的位置的不同，还可分为扣上纽 西服和扣下纽西服两种。扣上纽西服， 4个纽扣的相互距离基本相等成正方 形，称为纽波特式，多被用于官员礼 服。扣下纽西服，4个纽扣的排列呈 倒梯形，上面两粒扣距离较大，只作 点缀之用，虽然样式古典、却仍是欧 美流行款式之一。
西装礼仪规范(1)
从色彩上讲，正装衬衫必须为单一 色彩。在正规的商务应酬中，白色 衬衫可谓商界男士的惟一选择。除 此之外，蓝色、灰色、棕色、黑色， 有时亦可加以考虑。但是，杂色衬 衫，或者红色、粉色、紫色、绿色、 黄色、橙色等穿起来有失庄重之感 的衬衫，则是不可取的。
从图案上讲，正装衬衫大体上以无 任何图案为佳。印花衬衫，格子衬 衫，以及带有人物、动物、植物、 文字、建筑物等图案的衬衫，均非 正装衬衫。惟一的例外是，较细的 竖条衬衫在一般性的商务活动中可 以穿着。但是，必须禁止同时穿着 竖条纹的西装。
西装礼仪规范(1)
最正统的西服样式，上衣与裤子以及 背心都是用相同的面料、色彩缝制而 成，并且由西服、领带、背心三件套 组成，但是很英国式的背心在中国很 不受宠，现在少见有人穿着。所以就 三件套为例，作些介绍。包括背心在 内的三件套西装，应该是由14个口 袋组成的。
西装礼仪规范(1)
西装礼仪规范(1)
从衣袋上讲，正装衬衫以无胸袋者为佳。免得有人在那里乱放东西。即便穿 有胸袋的衬衫，也要尽量少往胸袋里塞东西。
西装礼仪规范(1)
无胸袋的正规衬衫
法式双叠袖口衬衫 （带袖扣）
西装礼仪规范(1)
穿着正装衬衫与西装相配套，有下述四点注意事项：
n 一是衣扣要系上。穿西装的时候，衬衫的所有钮扣都要一一系好。不管是衣扣、领扣 还是袖扣，概莫能外。只有在穿西装而不打领带时，才必须解开衬衫的领扣。
Байду номын сангаас
加大一码。
西装礼仪规范(1)
西装的搭配：
一、衬衫：
从面料上讲，正装衬衫主要以高支 精纺的纯棉、纯毛制品为主。以棉、 毛为主要成份的混纺衬衫，亦可酌情 选择。不过不要选择以条绒布、水洗 布、化纤布制作的衬衫，因为它们要 么过于厚实，要么易于起皱，要么起 球起毛，用真丝、纯麻做成的衬衫， 也不宜选择。
西装礼仪规范(1)
2020/12/7
西装礼仪规范(1)
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西装的历史 西装的材质 西装的穿着搭配 中山装
西装礼仪规范(1)
西装发展的历史
西服，起源于17世纪的欧 洲，至今已经在全球范围 内成为男士在各种场合的 日常衣装。 西服之所以长 盛不衰，不仅着装效果能 体现出大方简洁、端正、 挺括、工艺精致感和合体 贴切性，并且穿着者的年 龄跨度大，适宜于老中青 三代。还有一个很重要的 原因是它拥有深厚的文化 内涵。
西服的材质选择：
西服的面料是决定西服档次的重要标志之一，当然，并非唯一标志。通常我们在市场上看到的西服面 料分为以下几种，而且与领带不同的是，通常的西服内侧水洗标上标明的面料成份，与真实的成份不会有太 大差距，即便是中小品牌也如此。
１、纯羊毛精纺面料 (高支纺）
１００％羊毛，大多质地较薄，呢面 光滑，纹路清晰。光泽自然柔和，有 漂光。身骨挺括，手感柔软而弹性丰 富。紧握呢料后松开，基本无皱折， 既使有轻微折痕也可在很短时间内消 失。属于西服面料中的上等面料，通 常用于春夏季西服。容易起球，不耐 磨损，易虫蛀，发霉。
n
简单的方法可以记忆，对于男士西服而言，44对应165，46对应170，48对
应175，以此类推。
n
但如果是休闲西服，合体性要求就没有正装西服那么严格，很多厂家通常会
用S、M、L、XL、XXL来标注尺寸，一般而言，S适合身高165～170身高的男士
穿着，M适合身高170～175身高的男士穿着，以此类推。但如果体型偏胖，应
西装礼仪规范(1)
西服的始祖：1690年，究斯特科尔
十七世纪后半叶的路易十四时代，长衣及 膝的外衣“究斯特科尔”和比其略短的 “贝斯特”，以及紧身和体的半截裤“克 尤罗特”一起登上历史舞台，构成现代三 件套西服的组成形式和许多穿着习惯。究 斯特科尔前门襟口子一般不扣，要扣一般 只扣腰围线上下的几粒――这就是现代的 单排扣西装一般不扣扣子不为失礼，两粒 扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来