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2、基本组织

平纹组织：由两根经纱和两根纬纱构成的一个组织循 环。织物无正反面之分。
特点：经纬纱交织最频繁，使织物挺括，坚牢，被广 泛运用。如平布、府绸、凡立丁、乔其纱、帆布等。

斜纹组织：相邻经纬纱上连续的经纬组织点排列成斜 线，织物表面呈现连续斜线织纹的织物组织。斜纹组 织至少要有三根经纱和三根纬纱构成一个织物组织。 特点：经纬线的连接比平纹组织少，坚牢度不如平纹 组织，但手感比较柔软，纱线密度可比平纹组织大。
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（三）印花

用染料、糊料、化学药剂组成色浆在纺织物上获 得花纹图案。

棉织物的印花工艺主要有直接印花、防染印花和 拔染印花。直接印花在白色或前色的织物中印制 并固定。防染印花先印上防染物质再染色。拔染 印花是通过破坏织物上的染色染料以获得花纹。
合成纤维的染色主要采用分散染料和阳离子染料 等。
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纺织纤维的分类
1、天然纤维：


植物纤维：种子纤维、韧皮纤维、叶纤维、果实纤维
动物纤维：毛纤维、丝纤维 矿物纤维：石棉 人造纤维：粘胶纤维、铜氨纤维、醋酯纤维
2、化学纤维



合成纤维：聚酰胺纤维、聚酯纤维、聚丙烯腈纤维
无机纤维：玻璃纤维
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二、天然纤维
（一）棉花：锦葵科

按棉纤维粗细、长度分为三类：长绒棉、细 绒棉、短绒棉

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聚丙烯腈纤维：又称腈纶，弹性较好，分子呈螺 旋形排列，强度不如涤纶、锦纶，保型性较好。 由于存在腈基，具有优良的耐光性和耐气候性， 耐热性次于涤纶。

聚丙烯纤维：又称丙纶，原料来自天然气及石油 裂解所得的，经熔融纺丝而制得，制造工艺简单， 无污染。回弹率高，耐磨性较好，与涤纶相近。 比重是现有纤维中质地最轻的，可制袜、蚊帐、 弹力衫等，可与棉、粘胶、腈纶混纺制造衣料、 被絮、纱布、地毯等。
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四、纺织纤维的鉴别

纤维鉴定有形态特征鉴定和理化性质鉴定两种方法 形态特征法主要使用显微镜，通过观察各种纤维的 细部，找出具有代表性的特征 理化法主要通过燃烧、溶解、测试熔点、测量比重 和观察纤维表面的折射进行鉴别

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（一）显微镜法

主要通过观察纤维纵向和横向的截面，通过观察对比 纤维纵向和横向的形象特征，区分鉴定不同的纤维。 如棉纤维一般是扁平带状，有天然卷曲，横截面呈腰 圆，有中腔，羊毛表面有鳞片，横截面呈圆形，蚕丝 纵向平直，有光折射，横截面呈不规则三角形。涤纶、 锦纶表面平滑，横截面呈圆形，腈纶表面平滑或或有 沟槽，横截面呈圆形或哑铃形，粘胶纤维纵向有沟槽， 横截面呈锯齿形。
保温性等性质的不同。

纱线的结构，如纱线的拈向、拈度及纱线的合股
情况影响织纹的清晰度、光泽度、手感和厚度。
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二、纺织品的基本结构
（一）织物组织
织物组织的种类很多，有三原组织，及由三 原组织变化而成的多种其他变化组织。 测定织物组织的目的，在于找出经纬纱线的 交织规律，确定织物组织的品种规格和性能。
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缎纹组织：相邻两根经纱或纬纱上的单独组织点 均匀分布但不连续的织物组织。它是织物组织中 最复杂的一种。 在缎纹组织的完全组织中，任何一根经纱或 纬纱上仅有一个经组织点或纬组织点，彼此间隔 较远，分布均匀，因此完全组织的纱线至少是 5 根。
特点：缎纹完全组织越大，浮长越长，织物越柔 软、平滑和光亮，但坚牢度越底。缎纹在棉织品 中，有横贡缎，在毛织物中，有直贡呢。

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（三）羊毛
羊毛具有弹性好、吸湿性强、保暖性强，不易玷污 和光泽柔和等特点。

羊毛纤维的形态结构：分皮质层、鳞片层和髓质层。
羊毛纤维的化学组成：天然蛋白质纤维
羊毛的化学性质：抗酸能力较强，但抗碱能力弱。 羊毛的物理性质：细度、长度、卷曲、吸湿性、弹性。
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（四）蚕丝

蚕丝的形态结构与化学组成：两根平行单丝组 成，成分为蛋白质。 蚕丝的化学性质：耐酸性次于羊毛，比棉、麻

稳定。对光很敏感。

蚕丝的物理性质：蚕丝比重小、强度较高。是
热的不良导体，比棉絮保暖。
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三、化学纤维
用天然的或人工合成的高分子物质为原料， 经过化学处理和机械加工而制成的纤维。
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（一）化学纤维的分类、命名

按原料分：人造纤维和合成纤维 按几何形状分：短纤维和长丝 按内部组成分：根据含有的单体有不同的称呼 短纤维：人造纤维称纤，合成纤维称纶 长丝：人造纤维称丝，合成纤维称纶丝


强度和伸长度：可用断裂长度和伸长度表示。
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二、纺织品的织造和织纹组织
1、织品的织造
利用织机将互相垂直的经纬两组纱线，按照一定 的规律交织成织品的工艺过程。

工艺过程：以棉纤维为例，织前准备包含络纱、 整经、浆纱、穿经、卷纬和定拈。 织造原理：包含五大运动，开口，引纬，打纬， 卷取和送经。

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棉纤维形态：细长、扁平，管状、腰圆 棉纤维化学性质：耐碱不耐酸，吸水 棉纤维的物理性质：长度、细度、成熟度、 断裂长度。 我国棉花产量的分布
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（二）麻
常见的有黄麻、洋麻、苎麻、亚麻、剑麻。

麻的化学成分：纤维素、木质素、蜡质、果胶 等。纤维素是麻纤维的主要成分。木质素使纤 维发硬。 麻具有吸湿能力强、吸湿速度快的特性，但由 于纤维整列度较高，柔软性较差、不易弯曲， 手感粗硬。
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（三）密度

指纺织品沿经向（纬向）单位长度内的经纱（纬 纱）根数。 公制密度是指 10厘米长度内经纱（纬纱）的根数。

英制密度是指1英寸长度内经纱（纬纱）的根数。
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（四）纺织品的重量

纺织品重量指纺织品单位面积的重量。以克 / 米 2
表示。

一般把200克/米2重量以下的织物为轻薄型织物
第三节 纺织品的质量
一、纺织品的原材料
（一）纺织品中纤维材料的分析
纤维是纺织品的主体成分，对纺织品的质 量、风格、服用性能起决定性的作用。 评定纺织品的质量，主要通过鉴定组成纺 织品的纤维种类。对混纺和交织的织品，要计
算各类纤维的比例，如涤纶/棉的混纺比。
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（二）纺织品中纱线的分析

纱线分析包括纱线的种类、支数及结构等分析。 纱线粗细不同，引起织物的厚薄、外观、手感、
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（二）纱线号数
我国已经规定用号数制，号数即长 1000 米的 纱线重量是几克 ,就是几号纱线。比如长1000米的 纱线重量是 10 克，称 10 号纱线。纱线号数对纺织 品的服用性能和物理机械性能有显著的影响。纺 织品的经纬号数有三种配置：

经号数等于纬号数
经号数小于纬号数 经号数大于纬号数
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（二）织物组织
在织机上由于各根经纱上下运动的规律不同， 使经、纬纱按不同的交织方式获得的织纹，称织物 组织。 1、几个基本概念 组织点：经纱、纬纱相互沉浮的交织点 浮长：织物一根纱线上，相邻两个经（纬）组织点 之间的纱线长度。 组织循环：织物中经纬纱浮沉交织规律具有一个循 环的组织。 组织图：用线条或符号描述的织物组织的图形。
在200—350克/米2重量以下的织物为中厚型织物
在350克/米2以上的属厚重型织物。
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（五）长度和幅宽

织物的长度，是指一段织物两端最外边，保持整 幅的纬纱线间的距离。织物的匹长，通常用米表
示。棉织物的匹长，在27—40米之间，毛织物的
匹长在50—60米或30—40米之间。

织物的幅宽，是指织物两边经纱线之间的距离。 通常用厘米表示。

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（二）燃烧法


主要观察其燃烧特征，包括燃烧的难易，火焰的形状 和颜色，灰烬的特征等。燃烧的特征与纤维大分子化 学成分有关。 取毛织品、丝绸、棉织品、化纤织品各一小块，分别 放在酒精灯火焰上烧。可见毛织品和丝绸接近火焰时 先卷缩后燃烧，有烧焦毛发的焦糊气味，烧后的灰烬 较多，成为有光泽的硬块，施压立即碎为粉末；棉织 物纤维接近火焰不卷缩，慢慢燃烧，燃烧几乎不产生 什么气味，灰烬很少，呈灰白色，粉末状；化纤织物 的纤维，接近火焰时迅速卷缩，有熔化成小球的现象， 趁热可拉丝，燃烧比较慢，有气味，灰烬为球状，颜 色较深，不易破碎。
（二）撕裂强度

织物在使用中被其他物件钩住，受外力成裂缝， 以至被撕成两半，称为撕裂。 测定撕裂强度的方法有条样法、舌形法和梯形法。
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请大家观察身边同学的服装面料， 利用感官鉴别方法判断出是天然纤维 还是化学纤维？
第二节 纺织染工艺概要

纺织品是以纺织纤维为原料，经过纺纱、织造、 染色、整理等环节加工而成的。

纺纱：经过开松、梳理、牵伸、加拈四个步骤完 成纤维的轴向取向。
织造：经过开口、投梭、打纬、卷取、送经五大 动作完成纵横取向结算。 染色整理：经过预处理、染色、印花、整理四道 工序，取得色彩、形态和实用效应。31（四）整理

通过物理、机械作用或化学药剂，改善织物光泽、 形态，提高其服用性能。 棉织物的整理主要有手感整理、定型整理，手感 整理通过上浆，获得光滑、硬挺、厚实等手感的 性能。定型整理是在潮湿状态通过定幅和预缩， 改善性能。


毛织物的整理须通过煮呢、缩呢、起毛、剪毛、 蒸呢和压呢等过程。
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（一）纱线 1、纺纱工艺：把纤维加工成纱线

纤维开松成松散纤维层 把纤维层制成纤维条并拉细

加拈纤维细条制成具有一定强力的细纱
具体的工艺过程： 开清棉 梳 棉 粗 纱 细
精 梳 纱
并 条
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2、纱的质量

细度：指纱线直径的粗细，习惯上用支数来表 示。公支：在公定回潮时，一克纱线所具有的 长度数值。 拈度：一定长度的纱线沿轴向的拈回数。 通过加拈，纱线中的纤维抱合紧密，纤维间的 压力阻力随之增强，提高纱线的强力，既使纱 线有一定的强力，又使纱线有一定的柔软性。