单位：厘米
部位 规格
衣长
胸围
肩宽
袖长
袖口
M(175/92)
77
110
46
62
30
3.男西服工业制板
s s s s'
b
d
b'
d' AH/3
a e
c 0.7 3
a' e' 3 0.4
c'
SL 1.2 0.7 1.5
3
1.2 10
2.2 1.8
4
2.5
*/2+0.5
15 0.3
1 5.5 5
15 0.3 S/2
（二）、西装的分类
西装根据穿着者性别的不同，可以分为男西装和女西装。不论 是男西装还是女西装，根据不同的分类标准可以有不同的分类形式。 1. 按照衣服长度划分 (1) 短西装：长度至腰节线左右位置。 (2) 中长西装：长度至臀围线附近，通常为正常的衣长。 (3) 加长西装：长度至臀围线以下。 2.按日常的穿着用途划分 (1) 职业西装：通常为上班时间穿着的西服类型，其廓形可以是合体或 半合体的，可视具体岗位而定。 (2) 休闲西装：是指假期等非工作时间穿着的日常便西服，通常选择半 合体的廓形。 (3) 礼服西装：参加某些社交场合穿着的正规西装，其廓形是很合体的。 相对而言男西服的长度变化不大，一般都在人体的臀围线以下，
男西装典型款式的工业制板
09服装5班 周智宏
（一）、西装的基本构 成 （二）、西装的分类 （三）男西服的构成形 式及特征 （四）、男西服的结构 设计分析 （五）、西服的松量配 比 （六）、男西服的实例 分析
（一）、西装的基本构成
西装的构成因素包括衣身、袖子和领子三大部分。
1、衣身 （1）长度：衣身结构是构成西服形状的基本因素，衣长是具流行影响力的因素 之一。西服的长度变化分为极为广泛，最短可至腰节，最长可至臀围线下， 具体长度可依据流行趋势而定。由此可见，衣长并不是固定的，属“变化因 素”，也是西服分类的主要依据。 （2）廓形：西装的廓形相对而言一般都比较合体，根据胸腰差的大小的不同可 分为合体型和半合体型两种。 2、袖子 西装所采用的基本袖型结构为合体一片袖和合体两片袖，合体一片袖造型 简练，一般应用于半合体的西装，通常合体型的西装常采用两片袖的袖型。 3、领子 衣领是服装设计的重要部位。西装的领子一般都为敞开式的驳领，领子、 驳头大小、形状的变化万千，翻折点高低的变化也多种多样。衣领的变化是 西服款式变化的主要因素。
约为号高*40％+6～8cm。
（三）男西服的构成形式及特征
1、基本型西服
① 三件套的基本构成形式----上衣为单排二粒扣，平驳领圆下摆，左胸 设手巾袋，二个双嵌线夹圆角袋盖，后中开衩，袖口设衩钉三粒装 饰扣。配背心、西裤。 ② 二件套的基本构成形式----上衣为单排二粒或三粒扣，平驳领。双排 四粒或六粒扣枪驳领，左胸设手巾袋，二个双嵌线夹圆角袋盖，有 后中开衩、双侧开衩或无开衩，袖口设衩钉二粒至四粒装饰扣。配 西裤。 ③ 西服套装的内外部结构---A，装饰巾(平行巾、三角巾、两山巾、三山巾、圆形巾、自然巾) B，内袋设置(上衣有票夹袋、烟盒袋、笔袋、名片袋等)
• • •
•
•
袋贴的长度和宽度同袋嵌线，其丝缕方向和斜度应同口 袋相呼应。 手巾袋的上口对折，四周放缝1.0cm。 男西服的领面需做处理，分上领和领座。上领和领座的 拼合缝放缝0.6cm，上领的领外围线和领角加入存量后 四周放缝1.0cm，串口线放缝1.0cm；领座的串口线和领 口线放缝1.0cm。 男西服的领底材料为领底绒，一般四周都不放缝，用三 角针与领面绷住（（1）不放缝）；也有部分工厂在领 角和串口线的前一部分是夹缝的，就需要放缝1.0cm。 （（2）领角放缝）。 上衣样板的放缝并不是一成不变的，其缝份的大小跟女 西装一样可以根据面料、工艺处理方法等的不同而发生 相应的变化。样板上应有的标识在女西装制板中已有提 及，在此不再重复。
腰围 （W）
臀围 （H）
女 装
肩宽 （S） 男 装
-0.5~0 cm （春秋）
0 cm（冬） 0~1.0 cm （春秋） 1.0~1.5 cm（冬）
0.5~1.0 cm（春秋）
1.0~1.5 cm（冬） 1.5~2.0 cm （春秋） 2.0~2.5 cm（冬）
1.0~1.5 cm（春秋）
1.5~2.0 cm（冬） 2.5~3.0 cm （春秋） 3.0~3.5 cm（冬）
1 1
0.3 0.2
1 1 1 1 1 1
1
2
1
重叠0.3 0.2
1
1
1
1
0.2
4 4
4
4
1 19.5 7 1 19.5 7 大袋嵌 2 1 1 1 1 1.5 15.5 袋盖 2 5 手巾袋贴 1 大袋贴 2 1 手巾袋嵌 1
0.15
1 2
1
4
4
2
1.止口线从驳头翻折点至下摆圆角先放出0.15~0.2 cm的止口坐势（俗称里外匀），然后再放缝1.0cm 2.挂面在WL重叠0.3cm；在翻折线上口切入0.3cm的 翻折层势，下口切入0.2cm的翻折层势，驳头上下 放出0.2cm的层势至驳头止点 3.袋盖三周放出0.15cm的层势 4.领子的领底在领外围线和领角处去掉0.2cm止口量； 领面的外围线在领后中加入0.6cm、领角处加入 0.4cm、领角线加入0.2cm的止口存量
前片按挂面净缝线放出1.0cm，肩缝同后片在肩点处放出0.7cm；袖 窿放量同后片；侧缝在袖窿处放0.2cm坐缝，腰线处收1.0cm（去掉 部分腰省量）后，以下部分按侧缝放0.2cm的坐缝；下摆在侧缝处 在面样下摆净缝线的基础上下落2.5cm。前片里布在胸围线上位置 打褶，褶大一般为1～2cm（也有企业的板型褶大3～4cm），前片里 布样板应将该褶量加上。男装里布下摆的处理方法同女装一样有两 种，两种方法在女西服制板中已提及，不再重复。
• 根据净样板放出毛缝，衣身样板的侧缝、肩缝、 袖窿、领口、止口等一般放缝1.0cm， • 后中放缝2.0cm，下摆贴边宽一般为4cm。 • 挂面一般在肩缝处宽4cm，止口处宽7~8cm。挂面 除底摆贴边宽为4cm外，其余各边放缝1.0cm。 • 袖子的放缝同衣身，袖山弧线、内外侧拼缝放缝 1.0cm，袖口贴边宽4cm。 • 袋盖的上口放缝1.5cm，其余三周放缝1.0cm。 • 口袋嵌线长为袋口大加上4.0cm的缝份量，宽度一 般为7.0cm；双嵌线袋如一个口袋用两根嵌线的话， 其宽度一般为4.0cm。
剪开
分割
翻折线 分割线
剪开
上领 领座
剪开
领净样 1
用线连顺 领面上领 0.6 1 0.6 领面领座 1 1
0.2
1 1
放0.4cm 放0.2cm 放0.6cm
放缝
1
1
0.2
0.2
领座（领底绒） 1 （1）领角放缝
领座（领底绒） 1 1 （2）不放缝
5、西服里布样板的配置原理与技巧
里布样板在面子毛板的基础上缩放，在各个拼缝处应加放一定的 坐势量，以适应人体的运动而产生的面料的舒展。
注：在实际的工业样板制作中，除了考虑以上的加放量外，还要考虑流水生产中的工艺损 耗量及其他由于面料性能等因素而产生的某些增量或减量（如衣长、胸围、臀围等做成成 衣后会变小，而腰围、肩宽等会增大），把这些量在制板前的规格制定中考虑进去。
（六）、男西服的实例分析
1.男西服款型分析
2.男西服的制板规格表
10~14 cm（冬）
14~16 cm（春秋） 16~18 cm（冬） 正常体形成衣胸腰差一 般为14～16cm 正常体形成衣胸腰差一 般为10～14cm 6~12cm
12~16 cm（冬）
16~18 cm（春秋） 18~22 cm（冬） 正常体形成衣胸腰差 一般为10～14cm 正常体形成衣胸腰差 一般为8～10cm 10~14 cm
（五）、西服的松量配比
部位 女 装 胸围 （B） 男 装 女 装 男 装 女 装 礼服西装放松量 4~6cm（春秋） 职业西装放松量 6~10 cm（春秋） 休闲西装放松量 8~12 cm（春秋）
6~8cm（冬）
12~14 cm（春秋） 14~16cm（冬） 正常体形成衣胸腰差 一般为16～18cm 正常体形成衣胸腰差 一般为14～16cm 4~6 cm
①
后片的后中线放1.8cm的坐缝至WL；肩缝在肩点处放出0.7cm作为 袖窿的松量；袖窿在肩缝处放0.5cm至拼缝处放0.3cm的坐缝；侧拼 缝上口放0.5cm的坐缝至腰节线；后中下摆在面样下摆净缝线的基 础上下落1.0cm（即按毛板缩短3.0cm）；开衩的去掉量与放出量相 等，开衩下摆处在面样下摆净缝线的基础上下落1.5cm，其中的 0.5cm作为开衩位里布的吃势，以防开衩起吊。
②
③
④
⑤
⑥
后侧片下摆前侧在面样下摆净缝线的基础上下落2.5cm （为了与前片接顺），开衩一侧下落1.5cm（同后片）； 袖窿前侧抬高0.3cm，后侧抬高0.4cm；后侧缝放0.2cm 的坐缝。 袋布样板宽度同嵌线、袋贴的宽度，长度一般要求袋布 装好后比衣身下摆短3~4cm。当衣服较长时，袋布的长 度一般为18~22cm即可。手巾袋布的长度应适当减短。 里袋、笔袋和名片袋的嵌线长度均为袋口大加上4.0cm 的缝份量，宽度一般为7.0cm； 袋贴的长度和宽度同袋 嵌，其丝缕方向和斜度应同口袋相呼应。里袋、笔袋和 名片袋的嵌线可以用面料做，也可以用里料做。 大袖片在袖山顶点加放0.8cm，小袖片在袖底弧线处加 放2.5cm；大小袖片在外侧袖缝线处抬高2.0cm，在内侧 袖缝线处抬高3.0cm；内袖缝线放0.3cm的坐缝，外袖缝 线上口放0.4cm、下口放0.2cm的坐缝；袖口在面样袖口 净缝线的基础上下落0.5cm（即按毛板缩短3.5cm）。