2、腰节长： 计算方法为：腰节长档差-上端放缩量
3、袖窿深：取2/10胸围档差 4、前胸宽：取1.5/10胸围档差（1.8/10） 5、后背宽：取1.5/10胸围档差（1.8/10） 6、袖窿宽：取1/10胸围档差
7、胸围大：四开身结构按照1/4胸围档差，三开 身结构按照胸宽加袖窿宽的档差计算。
3）肩点C点：肩宽是根据背宽
4） 后背中D点：D点在基准线后中线上，则 D=0。
5） 袖窿深E点：因为DE=B/4+3，所以E=胸围 档差/4=1。
3、基准线和基准点
放缩时，各结构部位按照档差大小放大或缩小， 但是各结构部位放缩必须有一个共同的基准， 否则相互之间的结构关系就会混乱。因此，应 确定基准线和基准点。
确定一条垂直基准线，一条水平基准线。垂直 基准线作为围度放缩的基准，水平基准线作为 高度放缩的基准。
4、放量
确定基准线和基准点后，各个放缩点按照各个 结构部位相应的档差移动，可以用一对相互垂 直的箭头和数值表示移动的方向和距离，称为 放码量。
三、推板的方法
1.推画法
在标准样板的基础上，根据数学相似形原理和 坐标平移原理，按照各规格和号型系列之间的 差数，将全套样板画在一张样板纸上，再依次 拓画并复制出各号型规格系列样板。
2.推剪法
先绘制出小规格标准样板，再把需要推板的规 格系列样板，依此剪成各规格近似样板的轮廓， 然后将全系列规格样板大规格再下，小规则在 上，按照各部位规格差数逐边、逐段地推剪出 需要的规格系列样板。
②成品规格：按照服装款式和穿用要求加放松度 而定长度、围度，制定服装各主要部位的成衣 规格尺寸。
③配属规格：是各主要部位以外的各较小部位的 成品尺寸。
2）规格系列档距 同一部位排列的相互之间的差数为档距。
所有部位的规格是均衡增减，档距都相同为完 全规格系列；有一个或多个部位档距不完全相 等，即为不完全规格系列。
1、服装结构制图过程中比例计算的基数是服装 成品尺寸，而服装推板过程中比例计算的基数 是服装各尺码之间的规格档差；
2、服装推板过程中某些没有计算公式的控制点 或控制部位可以采用该部位所占整体比例进行 推算。
（一）上装推板计算
1、衣长：一般坐标x轴设置在与袖窿深线相重合 的位置，所以衣长的放缩量由上下两端水平线 处放缩。 计算方法是：衣长档差-上端放缩量
标准母板的一致性，进行适当合理的调整。
女上装原型放缩约定
纸样的放大和缩小有严格的界限，所以对放大 和缩小进行约定。 放大：远离基准线的方向； 缩小：接近基准线的方向。
（六）截取各规格的放码点
服装推板中各个放码点的移动，不仅有数值的 限制而且有方向的限制；不同位置放码点的移 动看和移动方间也不相同，所以在截取各规格 的放码点时要注意严格按照放码点与移动点之 间的直线方向测量。具体做法：首先将相邹两 档的放码点用直线连接，然后按照两点之间的 直线距离分别向内外截取一定数量的点，放大 的点数与缩小的点数应尽量保持相等。
2、确定服装推板基准线的原则是什么？
第四上装原型的尺寸
部位 胸围 背长
代号 B* BL
腰围
W*
袖长
SL
规格cm 94（84） 38
68（64） 54
档差cm 4 1
2 1.5
2、原型裙的尺寸
部位 腰围 臀围
代号 W* H
腰臀深 D
裙长
L
规格cm 68（64） 96
6）背省尖点P：根据P点的确定过程，省尖点P 距离胸围线2，而2是一个定数，所以P点长度 方向的变化量是0。
7）背省尖点X：省尖点X距离胸围线
2、围度方向 1）后领中A点：由于A点在后中线上，而后中线
是围度方向的基准线，则A=0。
2）肩颈点B点：根据后领宽的计算公式=净胸围 /24+3.4，所以B=胸围档差/24=4/24=0.17。
第二节 推板原理
推板的原理来自于数学中任意图形的相似变换， 各衣片的绘制以各部位间的尺寸差数为依据， 逐部位分配放缩量。
推板一般是以二维坐标体系中的交点为基准点， 在x轴上确定衣片围度或宽度的横向变化的增 减量，在y轴上确定衣片长度或深度的纵向变 化的增减量，因此，衣片各个控制点在x轴和y 轴方向上的数值变化共同决定该放码点的移动 方向和移动量。
基准点线的定位和选择要注意：
1、要适应人体体型变化规律； 2、有利于保持服装造型、结构的相似和不变； 3、便于推画放缩和纸样的清晰。
约定的常用基准线
上装：前片—胸围线，前中线或搭门线； 后片—胸围线，后中线； 一片袖—袖肥线，袖中线；
领子：一般放缩后领中线，基准位置为领尖； 下装：裤装—横档线，裤中线；
8、肩宽：取1/2肩宽档差
9、落肩量：保持原有的肩线斜度。
10、横开领：取2/10领围档差。
11、前直开领：取2/10领围档差。 12、后直开领：保持原有数值。 13、袖长：取袖长档差-袖山高放缩量。 14、袖山高：取1.5/10胸围档差。 15、袖肥：取2/10胸围档差。
（二）下装推板计算
1、裤长：以x轴为基准 分配在上下水平线处。 2、立档：取1/4臀围档差。 3、腰围：取1/4腰围档差。 4、臀围：取1/4臀围档差。
2）肩颈点B点：后领深=后领宽/3=(B/24+3.6)/3， B=A点长度方向的变化量+后领深的变化量 =0.33+1/18=0.385。
3）肩点C点：
4）D点、E点：由于胸围线是长度方向的基准线， 而两点又在胸围线上，所以两点变化量为D=E=0。
5）腰线上的F、I、Q、K、R、G点：整个背长 分成AD和DF两个部分，其中背长的档差为1， AD的变化为0.33，所以F点长度方向的变化为 1-0.33=0.67；由于腰线与胸围线平行，腰线 上各点的变化量一样， F=I=Q=K=R=G=0.67。
第三章 服装工业推板
第一节 推板基础知识
一、基本概念 1、推板 按照服装号型档差规格，一般以中间码的母板 为依据，考虑各个部位尺寸的相关性，通过计 算缩放量，绘制完成同款多规格系列工业样板 的缩放过程就称为推板或放码。
2、放缩点
裁片的外形轮廓是由点和线构成的，其中点的 位置是决定裁片外形大小和形状的关键。当移 动这些点的位置时，裁片的大小和形状发生相 应的变化。如果将这些点按一定档差移动并按 照原裁片对应结构部位相似的结构线连接对应 的点，所得的裁片既是按一定档差放大或缩小 了的裁片。这些点为放缩点。
（七）连接各规格放码点
服装推板属于相以形的放大与缩小，所以在连 接各规格的放码点时，所使用的线型一定要与 中间号型线型接近，要反复修正连接线的形状 使连接线清晰、准确。
（八）卸板/拓板
卸板是将推板所得到的系列样板逐件分解开来， 得到各规格样板。具体做法是在系列样板的背 面垫上一张样板纸并用重物压牢，避免在复制 样板时产生滑动，用滚轮分别沿着各个规格的 轮廓线在样板纸上压印。在压印的痕迹线外围 按照工艺要求加放缝份和折边量，最后剪切成 系列样板。
17不含腰宽 60不含腰宽
档差cm 2 1
0.5 2
二、上装原型的推板
（一）确定基准线 确定上装前片的基准线为胸围线和前中线；厚 片的基准线为胸围线和后中线。
（二）分析后片
1、长度方向 1）后领中A点：由于AD计算公式为B/12+5.7，
所以A点对于胸围线的变化量为胸围档差/12， 即A点的变化量等于4/12，即A=0.33。
（五）确定放码量及放缩约定
放码量是根据： 1.参照国家颁布的服装号型系列标准（各类型体的控
制部位数值）； 2.主要部位成品规格档距、档差，只要计算出各号型
之间的差数即可得到相应的数值； 3.配属部位成品规格的档距、档差，多无现成的数据，
则须按： a.结构制图原理与计算公式推导； b.以线段的比例关系（比率法）推导求取，并保持与
在实际的工业推板中，应尽可能将坐标轴设置 在与服装样板的主要控制线相重合的位置，以 减少计算所带来的麻烦，并使推板制图更加简 单明确。
完成各个放码点的定位后，将放码点与原控制 点用直线连接并分别向两端延长，以控制点与 放码点之间的直线长度为单位，分别向上下测 量并定出所需要的放码点，最后用相应的线连 接各个放码点，便可以完成系列样板的缩放。
二、推板要求
1、把各部位的档差合理地进行分配，根据需要放缩。使放缩后的 规格系列样板与标准母板的造型、款式相似或相同。
2、在放缩样板时，根据各部位的规格档差和分配情况，只能在垂 直或水平的方向上取点放缩，而不能在斜线上取点为放缩的档差。
3、某一部位的挡差分配在几个缝头（部位），则这几处放缩的档 差之和，等于该部位总档差。
2.规格系列
产品的全套规格系列，是推板的推移变化依据， 没有系列的规格，也就无从进行规格系列的推 板。
打制母板的主要任务是确定样板的基础样板， 而推板的主要任务是解决全套的样板系列，打 制各个号型的裁剪样板。
1）服装规格分类
①号型规格：以人体高度和主要围度区分人体的 类型，是制定相应的服装成品规格的根据。
放码量表示出：1）要移动的点，即放缩点；2） 该点移动的方向；3）该点移动的距离。
5、放量标注
放量标注是指用放量表示纸样中结构点在放缩 时的移动方向和距离。
进行放量标注时，应首先确定服装纸样放缩的 基准点，并加以标注，然后确定各个放缩点和 放量。
二、推板依据
1.标准母板 母板是推板的基础依据。以母板为标准，逐部 位地按规格系列的档距进行推移放缩，按其构 图轮廓推移画线或直接剪制出各号型衣片系列， 这便是推板的简略过程。
中间粗线是母板的轮廓线，两边 的细线是放大或缩小的轮廓线。
第三节 推板步骤和方法
（一）选择和确定标准中间码
（二）绘制标准中间码纸样
在确定中间码后，首先分析面料有哪些性能影 响纸样的绘制，再采用合理的制板方法绘制。