面料、纱线和后整理知识第一章纺织原料及原料鉴别纤维分类天然纤维——植物纤维（纤维素纤维）→棉→麻——动物纤维（蛋白质纤维）→毛→丝化学纤维——化学纤维素纤维（人造纤维）：主要指人造丝、人造棉和人造毛——合成纤维→涤纶 PET / POLYESTER→丙纶 PP→腈纶 ACRYLIC→锦纶 POLYAMIDE / NYLON→氨纶 SPANDEX（也叫弹性纤维）一、棉花棉纤维纺成棉纱后再织成棉布。

（一）棉纤维的分类：（1）细绒棉：又叫陆地棉。

世界上95%以上种植的都是细绒棉，我国大量种植的也是细绒棉。

细绒棉的纤维长度在25-31mm之间。

（2）长绒棉：也叫埃及棉，又叫海岛棉，棉花又白又细又长，光泽又好，是最优棉。

一般用于高档织物。

和细绒棉相比，有以下几个特点：比细绒棉更细更长，其纤维长度一般都大于3 3mm，可达60-70mm；比细绒棉更柔软，更滑爽；能纺棉的棉的支数更高。

（二）特点横截面为腰形状，内有很大的空腔。

棉纤维是纤维素纤维，纤维上富含油脂。

几种常见的特殊棉：脱脂棉（医用），丝光棉（棉花在一定温度下用浓碱、液氨通过后整理处理，使棉纤维内的空腔缩小，纤维表面膨胀，变成圆形，反射能力，增加光泽），生态棉（原指天然棉，现在一般指超细化纤棉，用于超细化纤纤维无纺布），原色棉（在土壤中加入某种颜料，棉花吸收后直接变成了该颜色的色彩。

目前成功开发和种植的只有绿色、棕色），环保棉（控制甲醛含量在一定程度下的棉花）。

（三）鉴别方法棉、麻、粘胶（人造棉、人造丝、人造毛）燃烧都很迅速，并伴有烧纸的味道。

二、麻常用的麻分苎麻、亚麻两种。

麻一般较硬，用次氧酸（氧漂）浸泡后可使麻稍微变软。

麻纤维密度高，横截面、外观都与棉相似。

鉴别方法：外观上直接鉴别的话，麻布的疵点较多。

棉布较平整，少疵点和结子。

从布的均匀度而言，人造棉的均匀度最好，光泽最亮，棉次之，麻最差。

三、粘胶英文叫VISCO，或者RAYON。

成分也是纤维素纤维，同棉、麻。

是利用纺棉时的下脚料，棉籽上的轧下来的绒毛（最细最软），以及碎布用化学助剂溶解成浆粕后再重新纺丝。

若是长丝，就是人造丝；切成棉花长短（25-33 mm）的话，就是人造棉；若是长度大于57mm，再纺粗一点，就是人造毛。

四、毛毛属于蛋白质纤维。

毛的后处理工艺分抓毛和剪毛两种。

羊绒是指刚刚长出来的新毛，更细，更软，价格更昂贵。

羊毛的特点：是蛋白质纤维，所以烧出的味道同烧头发味；纤维表面成鳞片状，鳞片也是蛋白质，较硬，且在纤维上是成倒鳞片状态。

（所以羊毛衫不能放入洗衣机洗，会缩绒）马海毛，原指安哥拉山羊毛，特点是纤维卷屈度大。

（卷屈度越高，蓬松度越好，手感，弹性，柔软度都会增强，起到了很好的恒温保暖效果。

）但是现在的马海毛大量是化纤的仿马海毛。

五、真丝也是蛋白质纤维，真丝分家蚕丝和野蚕丝两种，野蚕丝包括柞蚕丝和蓖麻丝。

家蚕丝细腻，洁白，柔软，而野蚕丝则比较粗犷。

真丝纤维里面包括丝胶和丝素，丝胶是硬蛋白质，在整个纤维中占25%，所以真丝织物织好后一般都要脱胶。

缫丝时，浸泡的目的是使丝软化。

真丝织成布后，要脱胶。

熟丝，一般是指生丝脱去25%的丝胶后的真丝，其手感，光泽，柔软度和滑爽度都比较好。

鉴别方法：真丝和羊毛可以直接从外观上分别出来。

六、涤纶英文名字叫POLYESTER，或者是PET（聚酯分子结构的简称）。

涤纶丝分长丝和短纤维两种。

1、涤纶长丝的分类：（1）仿真丝：又长又亮的涤纶丝。

FDY（FULL DRAW YARN）（2）低弹丝：在纺丝过程中，在微小区域内形成皱缩。

DTY（DRAW TEXTURE YA RN）（3）网络丝：在纺丝过程中，利用高压气流在局部区域形成一种集缩。

网络丝源于中国。

（4）大有光丝：形成主要*加发光剂，或者是利用三叶形或三角形的纤维截面增强反射能力。

（5）半有光丝：加消光剂或者是利用圆形的纤维截面反射光。

（6）无光丝：多加消光剂。

2、涤纶短纤维主要是用来仿棉或者是仿毛，以及与其他纤维混纺成：T/C（涤棉）、T/R（涤粘）、T/W（涤毛）。

3、T/C混纺纱：涤棉混纺纱CVC：涤棉的倒比例混纺。

七、锦纶英文名字POLYAMIDE，也叫尼龙（NYLON）。

一般而言，仿真丝的工厂一般叫锦纶，而高弹性的一般叫做尼龙（一般做袜子）。

特点：锦纶可以在常温（100度以下）下染色，而涤纶则需要高温染色。

八、丙纶聚丙烯。

中国发明。

丙纶有些微的弹性。

丙纶是短纤维，长、粗的丙纶大量用于枕头、被子里的填充料，而细短的则用于无纺布（UNWOVEN）。

九、氨纶聚氨脂。

高弹力，怕高温，怕暴晒，会老化。

十、腈纶仿毛纤维。

开司米（CASHMERE）本指羊毛，现在国内一般指仿羊毛的腈纶。

雪尼尔：两根长丝和一根粗丝打辫子纺丝，然后再剪开。

（粗丝可以是棉、腈纶、丙纶、涤纶和粘胶五种）第二章面料的计算一、面料规格单的解释、说明1、绸缎品种规格单——一般指的是真丝绸。

其它产品也有自己的规格单，只是名称不同而已。

2、统一编号：一般如真丝绸、毛、麻、棉、羊毛等传统产品有编号，其它有的产品没有编号。

3、地区编号：某省的特色产品或拳头产品有时自己省内会有一个编号，H为浙江省的地区编号。

4、成品：直接可以做服装或其它成品的面料。

5、外幅：面料的最外边的宽度。

6、内幅：除边以外的门幅——有效门幅。

7、经密：1公分内的经线根数，纬密：1公分内的纬线根数。

8、匹长：布匹的长度。

9、匹重：布匹的重量。

布匹的匹长、匹重的订制要考虑到运输的需要，裁剪台板长度的需要，验布的需要等而设定。

匹长、匹重也是确定布匹质量是否合格的标准。

10、平方米克重：面料的每平方米的重量。

11、真丝产品的两个参数：A旦尼尔数：9000米丝的重量，用D表示。

B姆米：重量单位,4.0356X姆米=每平方米克重，用m/m表示。

常用的产品是20D，22D厂丝，还有40D，42D双宫丝。

20D的真丝内有6—7根单丝集束而成，双宫丝：缫丝时有的蚕蛹是双个或变异，使丝粗细不均。

12、基本组织（taxtare）：三种：平纹、斜纹、缎纹13、原料含量：面料中的原料成份。

14、织造规格：A踏盘开口——平纹B多臂开口——多臂机（dobby）——斜纹C提花开口——提花机（jacquard）——缎纹15、钢筘（metal reed）：筘号密度=经线密度X成品内幅÷钢筘内幅÷穿入数16、内筘齿数：穿入的根数。

17、经线1/30D：单股30D半光尼龙；5T/S：T（Teist）捻度，5T每公分5个捻，S捻向，一般分为S捻和Z捻。

纬线1/40D：单股40D半光尼龙。

18、原料定量：经线定量+纬线定量。

19、工艺流程：经挑剔（检验外观）——络丝——捻丝——自定（自然定型）定型：自然定型：500—600捻以下的为自然定型，500捻指每米500捻。

高温定型：600捻以上高温蒸、冷却。

20、坯型规格（grey fabric）：没有经过后处理的坯布。

21、后处理：练（Boiling）——染（Dye）——印（Print）——定型（Set）二、原料：1、真丝；按品种分为 A 桑蚕丝（家蚕）：高贵、顺滑、白B 柞蚕丝（野蚕）C 天蚕（野蚕中特别细的丝）D 蓖麻丝（吃蓖麻叶的蚕）桑蚕丝按加工性能分为厂丝、绢丝、纟由丝；同样柞蚕丝可分厂丝、绢丝、纟由丝。

2、毛类：羊毛及兔毛3、麻类：亚麻、苎麻、黄麻。

4、人造丝：粘胶丝（Rayon）Visco，仿真丝。

5、人造棉：短纤仿棉。

6、人造毛；粗仿毛。

7、涤纶：人造丝，涤纶纱：仿棉、仿毛。

8、腈纶：尼龙丝。

9、棉纱：精梳和普梳；又可分为高支纱（60S以上），普支纱（10S，20S，40S），粗支纱（10S以下）普支纱、高支纱的纺丝工艺：环锭纺；粗支纱的纺丝工艺：气流纺.三、面料计算1、经线用量=（P（经密）X D旦尼尔X 门幅÷（1—炼减率）X9000）X（1+折缩率）X（1+捻缩率）X（1±炼缩率）=（）克/M若经纬都是真丝，一般炼减率为25%，涤纶差不多，其余的折缩率、捻缩率、炼缩率等都要*经验。

注：若经线中为双股线则应DX2。

2、纬线用量=（P（纬密）X D旦尼尔X筘幅÷（1—炼减率）X9000）X（1+捻缩率）X（1±炼缩率）=（）克/M筘幅：内幅X（1+折缩率）同样若纬线是双股，则DX2；三股则DX33、原料用量：经线用量+纬线用量4、等重法来设计面料A 公式：P1÷P2=D2÷D1 其中：P1为原经线/纬线密度；P2为新经线/纬线密度D1为原经线纤度（粗细）；D2为新经线纤度例：若现手上有一块面料，纬线为20根/厘米，纤度为100D涤纶，要换成纤度为150D涤纶，则新设计的面料的纬线是多少根？P1÷P2=D2÷D1 →P2=P1XD1÷D2 →P2=20X100÷150=13.33根不考虑新旧产品的折缩率、炼缩率、捻缩率等（并设筘幅为100）计算重量。

旧：G=20X100X100÷9000=22.22克新：G=13.33X150X100÷9000=22.22克新旧面料的重量相等。

5、D旦尼尔数=重量/9000（厘米）S 英制支数（英寸）旦尼尔数与英支换算 D=5315/SN 公制支数（麻、羊毛）旦尼尔数与公支换算 D=9000/N由上面两个公式可推出：S=0.591N ; N=1.692 Sdtex 分特克斯 D=9 dtex例：棉产品的规格为30sX30s/133X72 换成旦尼尔数及每厘米密度？5315/30X5315/30 / 133/2.54 X 72/2.54 →177.17DX177.17D/52.36X28.35 第三章色织布一、色织物的概念1、全色织：经线和纬线中都有染色或部分染色的纱线（或面料中有几根色纱与白纱交织）。

2、半色织：经线或纬线的纱线是染色或部分染色。

3、白织：没有经过染色的纱线织的布——坯布。

4、白织与色织产品比较：色织纱线的染色牢度比白织后染色的色牢度高。

二、织物采取全色织、半色织的原因1、全色织：A 为了取得不同颜色的效果——同种原料染不同颜色印染后处理做不到，而采用色织可以做到。

B 色牢度的要求、色光的要求——色织的产品色牢度好，色光感好。

C 层次感的要求——要求取得良好的层次感。

2、半色织：经、纬原料的不同——利用经、纬纱线原料不同对染色的性能要求不同，可用半色织来降低成本，增加花式。

三、由于印染程序的不同，色织物可分为生织和熟织1、一般印染程序：织成坯布——练——漂——染——定型——拉幅——后整理2、生织：产品织成后要经过印染的全套程序（染色布以生织居多）熟织：产品织成后主要是做印染中的定型、拉幅、后处理等工序，而不经练、漂、染的工序。