第九章 民俗服饰文化
服 饰 的
质——原材 形——样式
构
饰——饰物
成
色——颜色
要 素
画——图案
一、原始时期的服饰
（中国传统服饰的雏形阶段） 原始人将兽皮拼接成衣服御寒。 新石器时代，农业和纺织出现，人们
开始用麻布缝制衣服。此时的衣服形制 是上衣下裳，颜色是上玄下黄。此种服 色观念来源于“天地崇拜”，影响深远。
春 秋 战 国 王 侯 服 饰
春秋战国时期服饰文化的特点：
首先，服饰用料的种类趋于多样化。
其次，服装的款式有了明显的变化，出现 “深衣”。为汉服基本款式的形成奠定了 基础。
第三，春秋战国时期的服装色彩也有重大 的变革。
第四，形成了百家争鸣的服饰哲学观。
第五，在服饰中体现出明显的民族融合趋 势。
汉族穿胡服(特点是紧身、圆领、 开叉)成为时尚；少数民族服饰 受汉朝典章礼仪影响，穿起了汉 族服装。
鲜卑族北魏迁都洛阳后推行汉化 政策，使秦汉以来冠服旧制得以 赓续。
七、隋唐五代：
隋唐时期，唐代纹样不仅 继承了传统，而且吸收了 西方艺术形式。加上对外 开放、丝绸之路重开，中 西结合，使唐朝服饰华丽 清新。
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长袍马褂是清朝男子最常穿的服饰。马褂是穿在长 袍外面的短褂子，长度只到腰际，袖仅掩肘，短衣 短袖便于骑马，所以叫“马褂”。平日所戴的便帽 就是瓜皮小帽，颜色是外面黑，里面红。
男穿 子马本 。褂图
、为 行戴 袍暖 的帽
、
妇女服饰在清代可谓满、 汉服饰并存。满族妇女以 旗袍为主。
上衣下裳是中国最早的衣裳制 度的基本形式。上衣象征天， 天未明时是玄(黑)色；下裳象 征地，地是黄色。上玄下黄的 服制就来源于对天地的崇拜。
到了周代，中国的冠服制度也 在这一时期出现。从此，衣冠 等级在服饰中有了严格的区分。 根据《周礼》等书的记载，夏 商周时代把“礼”分为五大类， 分为祭服、朝服、军服、婚丧 之服等。
唐朝年轻女子不受保守传 统的约束，她们不仅可以 穿袒露胸臂的宽领服装， 甚至穿上胡服男装，在街 上策马扬鞭，政府和社会 还允许女性享有选择配偶 和离婚的自由。
唐代的女装主要是衫、裙、 帔，还有短袖半臂衫(套穿 在长衫外面)。最时兴的女 子衣着是襦裙，即短上衣 加长裙，裙腰以绸带高系， 几乎及腋下。
四、秦汉服饰文化及其特点
秦代服饰与战国时无大差别，保持中国服 饰深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿 袭深衣形式。
秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟 兽或植物花样，织锦有各种复杂的几何菱 纹。秦汉时代，将阴阳五行思想渗进服饰 思想中。
汉代男子的曲裾深衣 （根据陕西咸阳出土 陶俑复原绘制）。汉 代的男子的服装样式， 大致分为曲裾、直裾 两种。曲裾，即为战 国时期流行的深衣。 汉代仍然沿用，但多 见于西汉早期。到东 汉，男子穿深衣者已 经少见，一般多为直 裾之衣，但并不能作 为正式礼服。
《韩非子•五蠹》：“古者 丈夫不耕，草木之实足食 也；妇人不织，禽兽之皮 足衣也。”因此，上古时 期人类的服饰在原始经济 基础的条件下，人们以毛 皮围系于下腹部，或为了 御寒、或为了遮羞和装饰。 不论处于何种原因，原始 服装已经开始出现。由此， 揭开了中国服装史的序幕。
1933年考古学家在北京周口店龙骨山山顶洞遗 址（距今约 18 000年）中发现了一枚长82毫 米，直径为3.1一3.3毫米的骨针，后来又在我 国贵州省的普定城外山洞遗址发现了骨椎。同 期文化遗址中，还发现了一些人工制作的装饰 品，如白色钻孔的小石珠，黄绿色的钻孔砾石， 穿孔的兽牙、鱼骨，刻有沟槽的鱼骨，用鸵鸟 蛋皮及石墨制作的装饰物等等。
唐代的妇女服饰,是历代中的佼佼者。衣料质地 考究,造型雍容华贵,装扮配饰富丽堂皇。
唐都长安不仅是当时中国的政治、经济、 文化中心，同时也是东西方文化交流的中心。 与朝鲜、日本、波斯等国贸易、文化交流频繁。 唐朝服饰形成了独特的开放浪漫风格。袒胸、 裸臂、披纱、大袖、长裙是唐代妇女最典型的 着装形象。
汉代官吏袍服 汉代官吏袍服陶俑
汉 代 官 服
西汉素纱禅衣 秦代妇女曲裾服饰
汉代妇女深衣 汉代深衣俑
汉代妇女还穿襦裙。襦裙一般
是上襦下裙的女服样式，早在
战国时代已经出现。到了汉代，
由于深衣的普遍流行，穿这种
服式的妇女逐渐减少。据此，
有人认为汉代根本不存在这种
服饰，只是到了魏晋南北朝时
才重新兴起。其实，汉代妇女
十、元朝服饰
元朝是蒙古族入关统治中原的时代，所以元朝的服饰也 比较特别。蒙古人多把额上的头发弄成一小绺，像个桃子， 其他的就编成两条辫子，再绕成两个大环垂在耳朵后面，头 上戴笠子帽。元代人的衣服主要是较短的长袍，比较紧、比 较窄，在腰部有很多衣褶，这种衣服很方便骑射。元代的服 饰既推行其本族制度又承袭汉制，如皇帝及高官的服饰仿照 先秦时代的古制而成。
宋代的女装是上身穿窄袖短衣， 下身穿长裙，通常在上衣外面再 穿一件对襟的长袖小褙子，很像 现在的背心，褙子的领口和前襟， 都绣上漂亮的花边。受封建礼教 的影响，宋出现了缠足陋习，称 “裹小脚”。
宋代的男装大体上沿袭唐代样式， 一般百姓多穿交领或圆领的长袍， 做事的时候就把衣服往上塞在腰 带上，衣服是黑白两种颜色。
并没有摒弃这种服饰，在汉乐
府诗中就有不少描写。这个时
期的襦裙样式，一般上襦极短，
只到腰间，而裙子很长，下垂
至地。
汉代妇女襦裙
汉代规定，百姓一律不得穿各种带颜色的服装，只能穿 本色麻布。直到西汉末年（公元前13年）才允许平民服 青绿之衣。对商人的禁令更严。然而在服装的样式上， 似乎没有严格的制度。
西周妇女服饰
西周男子服饰 西周楚国贵妇服饰
三、春秋战国服饰
春秋战国服饰： 春秋战国之际，又出现一种服装，将上衣下裳合并
为一体，连为一件，这种服装被称为深衣。深衣是 一种上下连属的服装，制作时上下分裁，然后在腰 间缝合，衣式采用短领，衣长到跟，续衽钩边。 随着诸侯国的“百家争鸣”导致列国服饰异俗，胡 服第一次被汉族人民所接受，是在公元前三百多年 的战国时期，赵武灵王吸收东湖族及娄烦人的军人 服式，废弃传统的上衣下裳。
汉代男子曲裾
汉 代 曲 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 陶 俑
汉代曲裾深衣不仅男子可穿， 同时也是女服中最为常见的 一种服式，形象资料中有很 多反映。这种服装通身紧窄， 长可曳地，下摆一般呈喇叭 状，行不露足。衣袖有宽窄 两式，袖口大多镶边。衣领 部分很有特色，通常用交领， 领口很低，以便露出里衣。 如穿几件衣服，每层领子必 露于外，最多的达三层以上， 时称“三重衣”。
从出土的汉代陶俑及画像砖石来看，劳动者或束发髻、 或戴小帽、巾子，也有戴斗笠的，身上穿的服装，几乎 全是交领，下长至膝，衣袖窄小，腰间系巾带，脚穿靴 鞋，还有不少赤足者，反映了这个时期劳动人民的生活 状况。
汉代将官铠甲 汉代士兵铠甲
五、魏晋：
魏晋是政治和经济动荡的时期，士大夫阶层形成了 消极的社会风气，追求“对酒当歌，人生几何”的 享乐主义，沉沦于颓废的生活方式，以老庄、佛道 思想为时尚，这种风气也直接反映在人们的衣冠服 饰上。
这些发现表明，早在上万年前，我们的祖先就 已经能用兽皮缝制衣服，创造了与采猎经济相 适应的服饰文化。
原 始 社 会 服 饰
二、夏商周服饰及其文化特点
夏商周时期的 服饰，一般是 上衣下裳的配 套，女服与男 子基本相同， 但多了一条长 过膝的襜。
夏: 出现了君王祭祀用的冕服。
商：服饰的基本形式为上衣下裳式，右 衽交领，呈现出中国古代服饰的基本特 点。
元成宗
元代贵族便服
元代的贵族妇女，常 戴着一顶高高长长， 看起来很奇怪的帽子。 她们穿的袍子，宽大 而且长，走起路来很 不方便，常常要两个 婢女在后面帮她们拉 着袍角，一般的平民 妇女，多是穿黑色的 袍子。
十一、明朝服饰
朱元璋称帝后，为了恢复汉族的礼 仪，便制定了以周汉、唐宋为准则 的新服饰制度。以袍衫为主要服饰， 而官员则以补服为常服，头戴乌纱 帽，身穿圆领衫。所谓补服，是指 在袍衫前有一块方形刺绣图案的官 服，文官图为飞禽，武官图为猛兽。 用袍衫颜色和图案的分别来区分官 阶品位。平常穿的圆领袍衫则凭衣 服长短和袖子大小区分身份，长大 者为尊。
唐代文官常服
唐代文官，主要服饰为幞头圆领窄袖袍衫，幞头的两脚 也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成 左右各一的硬脚。
九、宋朝服饰
宋朝统治者注重文治，竭 力推崇程朱理学，把朱熹 “存天理，灭人欲”的思 想，作为维护封建统治的 理论根据加以倡导，其目 的在于去掉人们的任何反 抗意识。这种理学观点影 响到人们的着装，使宋朝 的服装一改唐朝服饰旷达 华贵，恢弘大气的特点， 服装造型封闭，颜色严肃 淡雅，色调趋于单一。
最有代表性的是当时的“竹林七贤”。宽衣博带是 这时期的流行服饰。男子穿衣敞胸露臂，衣服披肩， 追求轻松、自然、随意；女子服饰则长裙拖地，大 袖翩翩，饰带层层叠叠，优雅而飘逸。
六、南北朝：
十六国南北朝时期，中原出现了 多民族杂居的生活状态。他们互 相学习交流，另一方面也改变了 单一的文化和生活习俗。
隋代女子穿窄合身的圆领 或交领短衣，高腰拖地的 长裙，腰上还系着两条飘 带。
八、唐朝服饰
唐高祖李渊于621年正式颁布东舆衣服之 令，对皇帝、皇后、群臣百官、命妇、土 庶等各级各等人士的衣着、色彩、佩带诸 方面都作了详细的规定，唐朝的衣冠制度 正式确立。
例如唐朝对服饰色彩规定：黄色只有 皇帝和皇室亲臣、贵臣才可穿用，他人穿 用则为犯罪，因此黄色为皇权的特殊象征。 另外，还以服装的颜色区分官职品级：三 品以上服紫色，五品以上服朱色，六品为 绿色，七品为青色。