数码摄影入门：摄影的基本知识摄影是是光影的艺术，一副好的作品不仅画面美、干净、重点突出，而且曝光精确。

万丈高楼平地起，学习任何一门学问都要先由基本做起。

要拍好照片，一定要先掌握基本的摄影知识。

首先要知道摄影常用术语的定义及其关联关系。

一、光圈、快门、对焦、景深、感光度、曝光、测光模式（一）光圈光圈是照相机镜头中可以改变大小的孔洞。

它控制进入镜头的光线量。

在其它因素不变的情况下，光圈开得越大，通过镜头进入的光量就越多。

这就好比房间里的窗子，它开得越大，进来的光线越多。

光圈的数值通常用f-stop值来表示，要注意的是：f-stop值越大，光圈开得反而越小。

例如：f16的光圈就比f8的光圈小。

曝光量与光圈的关系，在快门速度不变时，光圈的大小决定了相片的明暗。

光圈太大，曝光会过度，照片就会白茫茫一片。

光圈太小，曝光会不足，照片就会是黑乎乎的。

（二）快门快门是控制光线进入的闸门。

在其它因素不变的情况下，快门速度越高，通过镜头进入的光量就越少。

反之亦然。

它相当于开窗子时间的长短。

曝光的控制主要取决于光圈的大小和快门的速度。

要学会手动拍摄就必须学会光圈与快门的设定配合。

曝光量与快门的关系光圈与快门都可以控制曝光量，它们的组合是控制曝光量的主要因素，并互相影响着。

如果将光圈收小一级（例如由f/4收小至f/5.6），将快门速度调慢一倍（例如由1/60减至1/30），它们的曝光量是一样的。

（三）对焦对焦是指将镜头对准被拍摄对象后，调整镜头的焦距，使图像变得最清晰的过程。

只有对焦正确图像才可能清晰，否则图像就是模糊的。

通常我们在拍摄过程中，相机会有自动提示，当对焦完成，对焦框是绿色的，相机还有提示音，一般来讲，拍摄时先半按快门，当听到对焦成功的提示音，再按下快门。

（四）景深景深的“景”是指我们要拍摄的景物，“深”就是清晰度的纵深范围。

当镜头对焦于拍摄目标时，这一点对应在CCD感光元件上能清晰成像。

它前后一定范围内的景物也能被记录得较为清晰，这个范围就是景深。

景深越大，纵深景物的清晰范围也就越大。

景深越小，纵深景物的清晰范围也就越小。

影响景深的三大要素是：1、光圈：在镜头焦距及距离不变的情况下，光圈越小，景深越大，反之亦然。

2、距离：在镜头焦距及光圈不变的情况下，越接近拍摄的目标，景深越小，越远离拍摄的目标，景深越大。

3、焦距：在距离及光圈不变的情况下，镜头焦距越短，景深越大。

即短焦镜头的景深大，长焦镜头的景深小。

．（五）感光度感光度（也就是ISO）指的是感光体对光线感受的能力。

在传统摄影时代，感光体就是底片，而在数字摄影的时代，相机则采用CCD或是CMOS作为感光原件。

感光度越高（也就是ISO值越高）时，拍摄时所需要的光线就越少，可以提高快门速度，在光线较弱的环境中使运动的画面定格起来，感光度越低时，对拍摄时所需要的光线就越多，快门的速度就会越低，这对握持拍摄来说是一个挑战。

（六）曝光曝光的定义，如果予以科学的解释的话，即是：光线的强度乘以光线所作用的时间。

摄影者为了达到正确曝光的目的，必须依赖照相机本身的两个重要装置来控制曝光，即快门与光圈。

对于摄影曝光来说，它们的作用犹如两道限制光线通过的“光闸”：快门是控制光线在感光片上仪的时间；光圈是控制光线到达感光片上的数量。

前者是控制曝光时间之长短；后者是控制通过镜头光量之多少。

快门与光圈恰当地配合，即可得到所需的曝光量，达到正确曝光的目的。

（七）测光相机测光模式有4种：矩阵测光、中心重点平均测光、局部测光、点测光1、矩阵测光（评价测光、分割测光)：拍摄时相机把图像分为多个区域进行测光,然后测算出整个画面所需的最适合的平均曝光量,以确保最后获得准确曝光。

矩阵测光（或称分隔测光）将取景画面分割为若干个测光区域，每个区域独立测光后在整体整合加权计算出一个整体的曝光值。

多区评价测光是目前最先进的智能化测光方式，是模拟人脑对拍摄时经常遇到的均匀或不均匀光照情况的一种判断，即使对测光不熟悉的人，用这种方式一般也能够得到曝光比较准确的片子。

这种模式更加适合于大场景的照片，例如风景、团体合影等等，在拍摄光源比较正、光照比较均匀的场景时效果最好，目前已经成为许多摄影师和摄影爱好者最常用的测光方式。

上面介绍了测光的原理以及几种常见的测光方式，希望能给大家在实际拍摄中带来帮助，不过实际拍摄中受到物体色彩、各种光源以及自然界的光影都会影响到相机的测光精度。

什么情况下需要进行曝光补偿？正补偿还是负补偿，这些都需要您根据实际情况以及经验来判断。

多拍片，多看片，多理解，希望大家都能拍出自己满意的照片。

适合于大场景的照片，例如风景、团体合影等等，目前已经成为许多摄影师和摄影爱好者最常用的测光方式。

2、中心重点平均测光（中心平均测光）平均整张图像的测光，但略为偏重中心的拍摄主体。

中心重点平均测光模式是一种非常可靠的测光方式，几乎在所有的拍摄题材中都适用。

概括而言，拍摄那些既需表现主体，同时又需兼顾整体曝光量的内容，就需要选择偏重中心平均测光系统。

例如尼康的相机采用的就是中央重点平均测光，尼康相机的中％（这个比例各家品牌不同而有75央部分测光占据整个测光比例的．所差异），其他非中央部分逐渐延伸至边缘的测光数据占据了25％的比例。

在大多数拍摄情况下中央重点测光是一种非常实用、也是应用最广泛的测光模式，但是如果您需要拍摄的主体不在画面的中央或者是在逆光条件下拍摄，中央重点测光就不适用了。

中央重点测光是一种传统测光方式，大多数相机的测光算法是重视画面中央约2/3的位置，对周围也予于某些程度的考虑。

对于习惯使用中央重点测光的摄影者，用这种方式测光比使用多区评价测光方式更加容易控制效果。

3、中央部分测光（或称：局部测光）中央部分测光和中央平均测光是两种不同的测光方式，中央平均测光是以中央区域为主其他区域为辅助的测光方式，而中央部分测光则是只对画面中央的一块区域进行测光，测光范围大约是3%-13%进行测光。

中央部分测光模式是适合一些光线比较复杂的场景，此时需要得到更准确的曝光，采用中央部分测光可以得到拍摄主体准确曝光的照片。

中央部分测光可针对一些特殊的恶劣的拍摄环境应用，能更加确保相机处理器计算出画面中央主要表现对象部分所需要的曝光量。

在舞台、演出、逆光等场景中这种模式最为合适，不过由于分割测光（矩阵测光）模式的兴起，这种模式现在已经逐渐较少在相机中出现了。

适用拍摄用途：特定条件下需要准确的测光，测光范围比点测光更大时在舞台、演出、逆光等场景中这种模式最为适合。

、点测光4该模式在测光和拍摄时，测光系统只测量取景范围中3%的面积，完全不考虑周围其他背景的曝光需要。

如果拍摄主体与背景反差比较大时可以考虑用点测光，如逆光拍摄：这是一种相当准确的测光方式，但对于新手来说，却不那么好把握，怎样去区别一个测光点，变成了一个需要学习的技巧，错误的测光点所拍出来的画面不是过曝就是欠曝，造成严重的曝光误差。

由于点测光的技巧，还可以用在日益盛行的数字相机微距拍摄时大放光彩上，这样可以让微距部分曝光更加准确。

因此喜爱微距拍摄者必须尽力学好这种测光方式，初步可以选则画面中的中间小区域来作为测光基准点。

点测光在人像拍摄时也是一个好武器，可以准确的对人物局部（例如脸部、甚至是眼睛）进行准确的曝光。

在摄影过程中要善于运用曝光加减功能，按照“白加黑减”的原则，即拍摄过程中，由于所拍摄主体在画面中受光面较少（较多），背景亮（暗），这样使用曝光加减功能进行调节，使曝光准确。

二、正确持机方法在拍摄的基本知识中，最重要的就是要拿稳相机。

无论其它的摄影要素和技术掌握得有多好，只要拍摄的一瞬间有震动，照片的质量一定会因影像模糊而大大降低。

虽然可以用三脚架来减低震动的可能性，但更多的时候是以手持相机拍摄为主，而且在“决定性的瞬间”内，往往不允许摄影者再花时间去放置三脚架并固定照相机。

．数码照相机相对于传统照相机而言，它对拍摄稳定性的要求更高。

这是因为，电子元件存储信息需要一段额外的时间，通常称为“时滞”。

1、持机的正确姿势无论是站立、坐下还是跪下，持机的正确姿势都应该是：（1）右手紧握相机一侧的握手位，食指轻触快门键，以备随时拍摄。

（2）以左手手掌托住机身底部，用拇指和食指握住相机来稳定镜头。

（3）两手上臂紧贴身体，尽量保持自然下垂的状态并向身体靠拢。

千万不要耸起双肩。

因为长时间用耸起双肩的姿势拍摄，双肩关节会出现疲劳感，更难稳定相机。

（4）垂直握持相机拍摄时，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂紧贴身体。

2、站立或坐下摄影时的注意事项（1）、站立摄影时，双脚宜微张，或以前后步方式站立，以便将整个身体的重量平放到双脚上。

如果能借助一些固定的物体作为依靠，例如背靠树干或墙壁等，则效果更佳。

（2）、坐下摄影稳定性已经很高，但仍可借外物进一步稳定身体。

以椅子的靠背或桌子作依靠是不错的选择。

3、跪下摄影时的注意事项跪下摄影时左脚应该弓起，右脚跪地，托起机身底部的左手则支撑在弓起的左脚上。

一般情况下，跪姿拍摄较难稳定身体，最好也能借助固定物体作依靠，如树、墙等。

、相机带的重要作用4．将相机带套在手腕上，握在虎口中绕两圈再拉紧，以拇指穿过带圈后再握紧相机，使相机和右手合二为一，不但可以减轻手的颤动，而且可以在不小心松手时将相机拉住，不至于掉到地上而损坏。

三、光线的运用照片是光与影的艺术产品，将光线称为摄影的灵魂一点也不为过。

要拍摄好照片，就不能不掌握光线这个关键的元素。

（一）光线的性质1．直射光在晴朗的天气里，阳光没有经过任何遮挡直接射到被摄者身上，受光的一面就会产生明亮的影调，不直接受光的一面则会形成明显的阴影，这种光线称为“直射光”。

在“直射光”下，受光面及不受光面会有非常明显的反差，因此容易产生立体感。

当太阳被薄云遮挡，阳光仍会穿透白云扩散，这时所产生的照明反差将会降低，非常适宜于人像摄影。

2．散射光在阴天，阳光被云层所遮挡，不能直接射向被摄对象，只能透过中间介质或经反射照射到被摄对象上，光会产生散射作用，这类光线称为“散射光”。

由于散射光所形成的受光面及阴影面不明显，明暗反差也较弱，光影的变化也较柔顺，因此产生的效果比较平淡柔和。

“直射光”会产生反差较强的光线，致使阴影较浓厚，调子变化较少，会产生反差较弱的光线，故”散射光“所拍出的影像线条及影调较硬。

而阴影较淡，调子变化较丰富，会得出较软的柔和的影像线条及影调。

所以摄影者应根据不同的情况选择适合的光线。

（二）光线投射的不同方向拍摄同一个景物，运用不同方向投射来的光线会产生不同的效果。

1．顺光从照相机背后而来，正面投向被摄对象的光线叫做“顺光”。

“顺光”照明的特点是：被摄对象绝大部分都直接受光，阴影面积不大，对象的影调比较明朗。

这种光线形成的明暗反差较弱，对象的立体感主要不能靠照明光线反映出来，而是由本身的起伏表现出来。