服装结构设计基础
杨凯
院考课：平时40%+考试60% 《女装结构设计与应用》吴俊
整理：沈格格
内容大纲
1 绪论 制版常识，尺码与推版 2
3 女装原型（袖、上衣、裙子） 合体化（省、分隔线） 4
5 裙子 裤子 6
课程性质 ·研究内容
服装立体形态与平面展开图 之间的对应关系； 服装装饰性与功能性的优 化组合； 结构的分解与构成规律。
部、臀部尺寸过大，但仍有腰线。 偏瘦的人体：骨骼对外形影响大，
一般为扁平体。 肌肉发达的人体：肩、胸、上臂、
大腿的尺寸大，整体呈X型。 偏胖的人体：外形圆润，腰腹部、
臀部尺寸大，整体呈菱形。
§5 体型
女体：盆骨宽，肩窄，整体呈呈梯形。 肩胸合适，收紧腰部、突出臀围的设计较女性化。
2
FNP前颈点 SNP测颈点 BNP后颈点
NL领围线
§6.2 空间测定点·肩部
正常肩 溜肩 平肩
男性肩斜：20°-21° 女性肩斜：22°
肩头点与肩峰点不同，肩头点范围可视为上下2-3cm，前后1-2cm。
§6.3 空间测定点·上肢
手臂自然向前弯曲的形状是决定袖形的关键因素之一。 由肩头点向下的垂线与手腕部中心点之间的平均值为6.8cm（光脚。
号 B* 衣长L 袖长SL 胸围B 肩宽S 领围N 背长H
女衬衣规格系列表（单位：cm）
SS
S
M
ML
L
150 155 160 165 170
76
80
84
88
92
60
62
64
66
68
50 51.5 53 54.5 56
86
90
94
98 102
服装外形与款式：分隔线、省的设计；口袋、 装饰附件的设计。
面料特性、加工要求：可塑性、弹性、悬垂性。
1
人体
Body
§1.1 人体区域划分
四大区域： ① 头部 ② 躯干：胸廓、腹臀 ③ 上肢：上臂、前臂、手 ④ 下肢：大腿、小腿、足
§1.2 人体区域划分
人体由九块组成，八个连接点。 颈部：头与胸廓的连接点 腰部：胸廓与腹臀的连接点 大转子：腹臀与下肢的连接点 膝关节：大腿与小腿的连接点 踝关节：小腿与足的连接点 肩关节：胸廓与上臂的连接点 肘关节：上臂与前臂的连接点 腕关节：前臂与手的连接点
②上装围度尺寸（肩宽、胸宽、背宽等）用胸围比例形 式；
③下装围度尺寸用腰围或臀围比例形式。
由于上述细部制图公式主要用胸围的回归式表达，股常 称为“胸度法”，常用的有十分法、四分法、三分法。
§3 进行结构设计的注意事项
着装对象：体型、肤色等。
服装种类：礼服——合体，便装——适中，工 作服——宽松，方便活动。
男体：盆骨窄，肩宽，整体呈倒梯形。 夸张肩部、收紧臀围的T型设计较男性化。
§5.1.1 人体比例·亚洲人
亚洲女性一般7个头长，男性一 般7.5个头长。
肩宽为2个头长； 肩端点到中指尖长度2.5个头长； 人体直立，两臂平伸，两中指
间距离=身高； 两臂自然下垂，肘关节在腰线
b) 基型：所欲设计的服装品种中最接近该款式造 型的服装纸样。
原型
日本原型
女装原型
男装原型
童装原型
基型（基版）
基型
男装
女装
童装
衬衣基型
春秋装基型
大衣基型
......
§2.2 平面结构设计·直接法
直接法：不通过任何媒介体，直接按服装的细部尺 寸或运用基本部位与细部之间的回归关系式制图。
a) 比例分配法： ①知身高，可推算袖长、衣长等； ②知三围......)
D 收省 FL 前长 SL 裙长 TL 裤长
BR 上裆(直裆) SB 下裆 KL 膝线 SB 脚口 AH 袖窿弧长 ST 袖山
S 袖长 EL 袖肘线 CW 袖口
§2 测体
测体方法： ①直接测量（接触测量） ②间接测量（非接触测量） ③动态测量：由弯腰、伸臂的尺寸变化。
测体数据（常用）： ①背长：测量BNP沿脊柱曲线至腰部所得距离。 ②前腰长：SNP经BP到腰部所得距离。 ③腰长：腰围到臀围。 ④腿外侧长：大腿围。
② 腰椎的第三块腰椎，测量和设计腰围线的依据。
§2.2 人体骨骼·胸部骨系
主要有锁骨、胸骨、肋骨、肩胛骨等。
① 锁骨内端的汇合处：形成颈窝，前颈点FNP。 ② 锁骨外端与肩胛骨、肱骨的汇合点：形成肩峰，
肩端点。 ③ 胸骨：人体中线从此通过，形成基本纸样的前
中心线。 ④ 肩胛骨：形成肩胛突，人体肩部和背部的转折
优点：直观、形象、简单、立体感强、便于设计思想 的充分发挥。
确定：操作条件（人台、材料消耗）要求高，对操作 者的技术素质和艺术修养要求高，不适合工业化生产。
§1.2 结构设计方法·平面结构设计
平面结构设计：即平面裁剪。将立体服装的三维关系 转换成服装纸样的二维关系，并通过定寸或公式绘制 出平面的图形（纸样、结构图、版）。
的依据。
§2.5 人体骨骼·下肢骨系
由股骨、髌骨、胫骨、腓骨和 踝骨组成。
① 髌骨：即膝盖，是长度设计 标志，如衣长、裙长。
a) 正装裙到膝盖 b) 长大衣要到膝盖，
到股骨的为短/中长大衣
② 腓骨头：腓骨与踝骨汇合处 的突起点，是设计裤长的标 准。
a) 西裤量腰到臀,臀以下用直尺自然下垂。 b) 紧身裤要量臀到膝、膝到踝。
体型分类代号
Y
A
B
C
胸围腰围差数 24-19
18-14
13-9
8-4
体型
瘦体
标准体 较胖体
胖体
§6.1 空间测定点·颈部
I. 正面看：上细下粗，呈圆柱状。 II. 侧面看：向前倾斜，造成前低后高的斜坡——衣领领窝弧线弯
曲程度的依据。
前中心倾斜角+后中心倾斜角
颈部倾斜角=
（范围[11°,25°],平均18°）
§3 肌肉
人体骨骼肌总数约500多 块，结构复杂。
直接影响服装设计主要 是浅层肌和少数有作用 的深层肌肉。
斜蛋形结构——胸凸、 腹凸、肩胛凸、臀凸。
§4 脂肪与皮肤
❖ 脂肪容易囤积的部位：腹臀部、大 腿部、胸部、背部和上臂等处。
① 男性：腰腹部，易腰围过大。 ② 女性：脐部以下和臀肌上端，易腹
2 女装结构设计 基础知识
§1 制图
制图顺序 ① 先衣身，后部件。 ② 先大衣片，后小衣片。 ③ 先前片，后后片。 ④ 先作基础线，再作轮廓线和内部结构线。 ⑤ 基础线：先横后纵（先定长度，再定宽度），由上而下，由左而右。
制图习惯 ① 上衣：女装右搭左，男装左搭右。 ② 女装打右半装，男装打左半装。
课程性质 ·涉及学科
该课程是具有艺术与 技术的相互融合，理 论与实践密切结合的 偏重实践的课程。
绪论
Introduction
§1.1 结构设计方法·立体结构设计
立体构成设计：即立体裁剪。将衣料覆合在人台或 人体上，将布料通过折叠、收省、聚集、提拉等手法 做成效果图所显示的服装主体形态，然后展平成二维 的布样。
胸围B：4cm
腰围W：3cm或2cm
号型系列表（单位：cm）
号
150 155 160 165 170 175 180
B* 76 80 74 88 92 96 10 型
W* 64 66 68 70 72 74 76
衣长L：2cm 袖长SL：1.5cm 领围N：0.8cm 肩宽S：1cm 背长BL：1.25cm 臀围HL：Y、A型3.6cm；B、C型3.2cm
穿>5cm高跟鞋时，此值<6.3cm）。
①肩头点 ②肘头点 ③茎凹点
§6.4 空间测定点·下肢
下摆幅度最小值：一个台阶抬腿高度。
动作
距离
两膝围度
一般步行
65（足距）
82-109
大步行走
73（足距）
90-112
一般登高
20（台阶高）
98-114
两台阶登高
40（台阶高）
126-128
作用点
裙摆松度 裙摆松度 裙摆松度 裙摆松度
① 号：净身高，长短依据。
② 型：净胸围或净腰围，胖瘦依据。
规格：服装的尺寸。
§3.2 号型系列与规格系列
号型系列：以中间体为中心向两边递减或递减。 规格系列：以号型系列为基础并加上放松量。 中间体：人体调查数据中的众数，而非平均数。
中间体上装 中间体下装
中间体尺寸表（单位：cm）
男 170/88Y 170/88A 170/92B
优点：低成本、高效率、灵活、方便、理论性强、使 用广泛。
缺点：纸样和服装之间缺乏形象、具体的立体对应关 系。
克服缺点：假缝——立体检验——补正
§2.1 平面结构设计·间接法
间接法：采用原型或基型等基础纸样为过渡媒介， 对基础纸样进行剪切、折叠、拉展等手法制作所 需服装的结构图。
a) 原型：结构最简单，能充分表达人体最重要部 位的纸样。
§3 服装规格
胸围制：用于针织和编织服装中，如球衣、毛衣。 领围制：男正装常用。 代号制：童装一般用表示年龄的代号制。 号型制：普遍。
§3.1号型与规格
号型：人体的净尺寸。
号型的表示方法： 如 160/84 A（上衣，胸围84）
号 /型+体型分类代号 160/68（裙子，腰围68）
基本结构点
躯干
下肢
上肢
前颈点： 基本领口前中心 轨迹
后颈点： 基本领口后中心 轨迹
腰节： 腰线的标准
大转子： 臀线的标准
膝关节： 下身变化的基准 线