难点：熟记冕服及十二章纹的内容和象征意义。 学时分配：2学时
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教学建议
本章以多媒体课件讲授为主，观看相关电教片为辅，学生重 点必须掌握以下内容： 1、夏商周时期社会背景对服饰变化的影响，掌握夏商周服 饰的特点。 2、胡服的基本形制及胡服骑射的由来，掌握深衣的基本形 制及特征，并会绘制。
3、熟记冕服及十二章纹的内容和象征意义。
皮带开始流行，皮带的两端分别用带钩和 环相连接，叫做蹀躞带.皮带上可以悬挂或佩 带刀剑、弓箭、印玺、荷包等各种物件。
由于征战频繁，军人服饰进行了改革，废 除了上衣下裳，将传统的套裤改成前后有裆， 裤管连为一体的裤子。
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第二节 典型服饰形象及特征
一、夏商周时期服饰 （一）男子服饰 1、礼服 （1）冕 服 中国古代的帝王在祭祀等重要场合要穿礼服——冕服。它由
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冠帽的类型
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（二）鞋履 古代的鞋主要有屦、舄、屐等。男女的
鞋子是一样的，周朝政府设“屦人”来管 理王和后的鞋子。诸履之中，以舄为贵。
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三、军服
早期盔甲只遮住头、胸等人体的要害部位，后 来的铠甲则主要由甲身、甲袖、甲裙组成。
殷商时已有铜盔；周代时已有青铜盔和胸甲， 胸甲是遮护前胸的，用犀牛皮或水牛皮做成。
青铜冶炼技术兴起以后，出现了铜盔和由铜片 串接或铜环扣接的铜铠甲。在甲里再垫一层丝绵 的称为练甲，穿甲的战士称甲士。
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军戎服饰
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商代铜盔(北京故宫博物院藏)
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辽宁出土的春秋时期的青铜盔
第三节 服饰材料、色彩和装饰纹样 一、服饰材料与织绣技术 （一）服饰材料
夏商周时期时没有棉花，所谓"布衣"是 指用麻布裁制的衣服。夏天穿的细麻布叫 葛，冬装有袍和裘。袍是穿在里面的夹衣， 内实丝棉，短袍叫襦，也就是后来所说的 袄。质地粗劣的襦叫褐。商代衣服材料主 要是皮、革、丝、麻。
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胡服(上衣下裤制)
短衣 长袖 袖窄 长裤 裹腿 革带 革靴
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窄袖短袍 加束革带 的胡服示 意图
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穿窄袖短衣. 的杂技艺人
（二）女子服饰
1、礼服
周代王后的礼服与国王的礼服相配衬，也和国王冕服那样分成6种规格。
(1) 袆衣：为王后祭先王的祭服。周礼中袆衣为玄色，彩绘翟文（彩绢刻 成雉鸡之形，加以彩绘的纹饰），所用衣料为黑色纱榖,为了衬托出衣上 的纹彩,特地在衣内缀一层白色夹里，即《周礼》所谓的“素纱”
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春秋战国时期是中华服饰文化变革的第 一个浪潮。主要表现在：服饰用料发展， 纺织原料、染料和纺织品的流通领域不断 扩大；服装色彩观念改变，稳重、华贵的 紫色，被视为权贵和富贵的象征，取代朱 色成为正色；工艺技术取得了长足进展， 人们普遍采用丝织品代替细麻布。麻织物 和葛织物是广大劳动人民的衣着用料。
寸，因为古代的布幅窄，只有二尺二寸，所以每幅布都是正 方形，端直方正，故称端。又因玄端服无章彩纹饰，也暗合 了正直端方的内涵，所以这种服制称为“玄端”。所谓衣裳 之制，玄端主之。可以临祭，可以燕居，上自天子，下及士 夫。
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玄端的图解
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2、常服（一般服装）
（1）深衣
古代凡是礼服都是上衣下裳不相连，惟 此种衣裳是上下相连，分开裁但是上下缝 合，称为「深衣」。不论贵贱、男女、文
其中前三种为祭服，这六种衣服都用素纱内衣为配。女性的礼服采用上 衣与下裳不分的袍式，表示妇女贵情感专一，这6种礼服的头饰也是不 同的。
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(7)纯衣：为贵族之女的嫁衣。
袆衣中的彩绘翟文
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2、常服 （1）曲裾深衣
曲裾深衣改变了过去服装多在下摆开衩 的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合， 并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三 角，穿时绕至背后，再用腰带系扎
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当时的腰带主要有两种：一种以丝织物 制成，叫“大带”或叫“绅带”。另一种 腰带以皮革制成，叫“革带“。在穿着者 的腹部，还常常佩戴一片上边窄下边宽的 斧形装饰布，它原本是用来遮羞的，后来 则演化成表示着衣人“决断”的象征物。
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左图战国楚墓出土花草纹绣浅黄绢面绵. 袍，右图为穿袍的贵族女子壁画。
第二章 夏商周服饰
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教学目的和要求
本课程目的是使学生了解中国服装远古变 化至今的过程，把握中国服装变化的内在规 律。
要求学生熟悉中国各个朝代的服饰变化特 征，总体把握中国服饰的风格。进一步开拓 学生创作思维的设计能力。
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本章重点与难点
重点：了解夏商周时期社会背景对服饰变化的影响， 掌握夏商周服饰的特点。了解胡服的基本形制及胡 服骑射的由来，掌握深衣的基本形制及特征，并会 绘制。
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古代帝王服饰的十二章纹是指日、月、星辰、 山、龙、华虫、火、宗彝、藻、粉米、黼、黻 等十二种图案。这十二种图案各有寓意:“日、 月、星辰”代表光辉，“山”代表稳重，“龙” 代表变化，“华虫（雉鸡）”代表文彩，“火” 代表热量，“粉米”代表滋养，“藻”代表纯 净，“宗彝”代表智勇双全，“黼”代表决断， “黻”代表去恶存善。
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弁(biàn)服
其隆重性仅次于冕服，衣裳的形式与冕服 相似，最大不同是不加章。弁服可分为爵弁， 韦弁、冠弁等几种，它们主要的区别在于所 戴的冠和衣裳的颜色。
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玄端
古代的一种黑色礼服，天子的常服，诸侯及其臣的朝服。 玄端为夏商周时通用的朝服及士礼服，是华夏礼服“衣裳
制度（上衣下裳）”的体现。 玄端服为上衣下裳制，玄衣用布十五升，每片布长二尺二
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冕冠
它是在一个圆筒式的帽卷上面，覆盖一块木制的冕板。 前圆后方象征天圆地方；戴在头上，后面略高，大致为一寸 左右，这 样就使冕冠略向前倾斜，象征着帝王，要向臣民俯 就，惦记臣民，尊重臣民，这也是“冕”字的本意。冕板上 面涂黑色，下面涂黄色，象征天玄地黄。冠的前后，还有成 串的垂珠，象征岁月流转，前后一般各十二串。礼仪的轻重， 等级的差异，垂珠的串数也不同，有九串、七串、五串、三 串之别。每一串垂珠，都用五彩玉珠和丝线穿成九颗或十二 颗。戴冕冠时，要用簪子固定，耳上方还要垂下的两个小珠， 叫做充耳，用以提醒君王，不要轻信谗言。
(2)褕翟：为王后祭先公和侯伯夫人的祭服，服色用青色。
(3)阙翟：为王后祭宗庙祭服，服色用赤色。 (4)鞠衣：为王后率领命妇祭蚕神的礼服，也是诸候之妻祭宗庙的祭服，
服色用黄色。
(5)展衣：王后礼见王及宾客的礼服，也是卿大夫之妻祭宗庙的祭服，服
色白色。 (6)禄衣：为王后燕居时的常服，也为士之妻祭宗庙的祭服，服色为黑色。
等品种。这个时期的织物颜色，以暖色 为多，尤其以黄红为主，还有棕色和褐 色为辅，也少量用蓝、绿等冷色。经现 代科技分析，商周时期的染织方法往往 染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在 织物织好之后，再用画笔添绘。
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夏商周时期织绣残片
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二、服饰纹样与色彩 这一时期的服饰纹样以龙凤、动物、几何纹等
为主，具有一定的象征意义。在这些图案当中， 常常用写实与变体相结合的穿枝花草、藤蔓纹等 穿插其中，使整体纹样生动灵巧，繁而不乱。纹 样多以刺锈工艺完成。
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襦是比袍短一些的夹衣，褐是一般百姓穿 的粗布襦衣
襦的.形制
（3）禅（音单）衣
单衣是单层没有里子的薄衣，衣身、袖子 和下摆都是平平直直的样子，没有孤度。
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3、胡服
所谓胡服，实际上是西北地区少数民族的服装， 它与中原地区宽衣博带式汉族服装有较大差异，一 般为短衣、长裤和革靴，衣身瘦窄，便于活动。首 先采用这种服装的赵武灵王，是中国服饰史上最早 一位改革者。短衣齐膝是胡服的一大特征，这种服 装最初用于军中，后来传入民间，成为一种普遍的 装束。
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毛织物和棉布，最早就是少数民族作出 的贡献。迄今可知的中国境内最早的毛织 品，是1960年在青海省兰诺木洪出土的四 千年前的毛布和毛毯残片。华夏民族经历 过渔猎生活，早就懂得利用兽皮做衣料。 古代的裘，是连皮带毛一起处理制作的， 而且毛是向外的。
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（二）织绣技术 夏商周时期，已出现罗、绮、锦、绣
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曲裾深衣
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（2）襦裙
中国古代流行时间最长的妇女服装款式是 襦裙，从战国时期开始就有襦裙，其特征为 上衣下裳，就是短小的上衣配长裙。襦裙作 为中国古代常服，非常普及，贵族和平民都 穿着，主要的区别在制作襦裙的面料和工艺。
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襦裙的形制
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二、冠帽鞋履 （一）冠帽
古代的帽大多可以戴住头部，但冠只能盖住 发髻，所以戴冠必须用双笄从左右两侧插进发 髻加以固定。固定冠帽的笄称为“衡笄”，周 代设“追师”的官来进行管理。男子辫发，蓄 发不剪。女子辫发，戴髻。冠巾出现于商，有 束发器 、帽箍 、帽等形制。女子的帽，更引 人注目，精致的用薄如蝉翼的轻纱，贵重的用 黄金珠玉；形状有的如覆杯上耸。
春秋战国时期，礼崩乐坏，七国崛起，各自独立。动荡 的社会局面和活跃的思想状态以及当时兴起的百家争鸣之风， 使服饰得到了广泛的交流和快速的发展。出现了一种新式服 装叫做深衣。深衣的出现，改变了过去单一的服饰样式，故 此深受人们的喜爱，不仅用作礼服，且被用作祭服。
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在战国时期，胡服的诞生打破了服饰的旧 样式。胡服的短衣、长裤和革靴设计，善于 骑射，便于活动，在军队里广为盛行。
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玉笄
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玉兽面纹梳
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玉玦
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颈饰
新石器时代玉瑗
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指环
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腰饰带钩
这一时期的贵族非常喜欢把带钩作为一种装饰， 这种风气使得带钩的形式更加多样，制作也日趋精 美。除了束腰和装饰功能以外，带钩还可以装在腰 侧，用以悬挂宝剑、镜子、印章或其它物件。带钩 做工精致，已成为战国时期新兴的工艺美术品种之 一。战国时期的带钩，材质高贵，工艺精美，制作 十分考究。形式有多种变化，但钩体都作S形，下 面有柱。
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教学内容
第一节 社会背景与服饰制度