毛
天然动物毛
绵羊
山羊
骆驼
驼羊
兔
其他动物
绵羊毛
山羊绒 山羊毛
骆驼绒 骆驼毛
驼羊毛 兔绒 骆羊毛 安哥拉兔毛 秘鲁羊毛 其他兔毛
牛毛 马毛 牦牛毛 鹿绒 其他
化学纤维
半合成纤维
化学纤维
合成纤维
再生纤维
棉纤维基本简介

1.按棉花的品种分类 （1）细绒棉：又称陆地棉。纤维线密度和长度中 等，我国目前种植的棉花大多属于此类。 （2）长绒棉：又称海岛棉。纤维细而长，它的品 质优良。目前，我国种植较少，除新疆长绒棉以外， 进口的主要有埃及棉、苏丹棉等。 此外，还有纤维粗短的粗绒棉，目前已趋淘汰。
织物：由线条状物通过交叉，绕结或粘结关系构成的片块状物

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纺织纤维
天然纤维
化学纤维
无机纤维
天然纤维 天然纤维是自然界存在的，可以直接取 得纤维，根据其来源分成植物纤维、动物纤 维。

天然纤维
植物纤维
天然纤维
动物纤维
棉纤维 麻纤维 植物纤维 竹纤维
大豆纤维
其他植物纤维


棉花分类
棉花加工
一般用衣分来表示籽棉加工成皮棉的比例， 正常年份，衣分为36-40，也就是100斤籽 棉能够加工出36-40斤皮棉。皮棉不能散放， 必须经打包机打成符合国家标准的棉包。 我国标准皮棉包装有二种包型：85公斤/包 （±5公斤）、200公斤/包（±10公斤）， 但以85公斤居多。




蚕分为 家蚕（桑蚕） 野蚕（柞蚕、天蚕、塔色蚕、蓖麻蚕、姆珈 蚕丝）

பைடு நூலகம்
印度的姆珈蚕茧 色金黄 称为“丝中黄金” 日本天蚕茧 色绿 称为 “绿色砖石”

蚕茧

茧层率：指茧层重占茧重的百分比，是评定蚕茧 等级的主要指标。茧层率愈高，丝量愈多。春茧 的茧层率一般为22％～26％，夏秋茧为18％～23 ％。

棉纤维特性


表一：原棉长度与可纺支数的关系
原棉种类 纤维长度（毫米） 细度（米/克） 可纺织数（公支）
长绒棉 33－41 6500－8500 100－200 细绒棉 25－31 5000－6000 33－90 粗绒棉 19－23 3000－4000 15－30


2.长度整齐度。纤维长度对成纱品质所起作 用也受其整齐度的影响，一般纤维愈整齐， 短纤维含量愈低，成纱表面越光洁，纱的 强度提高。
棉花检验

我国棉花的质量检验是按照国家标准GB1103－ 1999进行的。根据棉花的成熟程度、色泽特征、轧 工质量这三个条件把棉花划分为1至7级及等外棉。 根据棉纤维的长度划分有长度级，以1毫米为级距， 把棉花纤维分成25-31毫米七个长度级。
其中1-5级较常见


品级分级与长度分级组合，可将棉花分为33个等级， 构成棉花的等级序列。如国标规定的标准品是328， 即表示品级为3级，长度为28.0-28.9毫米的棉花
茧丝长和茧丝重：指一粒茧能缫得的茧丝长度和 重量。一般春茧茧丝长900～1500米，茧丝重 0.35克～0.45克；夏秋茧茧丝长700～1200米， 茧丝重0.22～0.37克。

茧丝

解舒丝长和解舒率：均反映缫丝时茧丝从茧层离解的难易程 度。解舒丝长是缫丝过程中茧丝每接头1次可连续缫取的平 均丝长（米）。解舒率是解舒丝长对茧丝长的百分比。解舒 好则落绪少、出丝多、质量好；解舒差则落绪多、废丝量增 加、出丝率和生丝质量下降，缫丝时常因再次索绪而耗能大、 成本高。 出丝率：指丝重占茧重的百分比，或用茧层缫丝率表示，是 茧质好坏的综合指标。出丝率的高低主要决定于上茧率、茧 层率和解舒率等因素。鲜茧出丝率一般为14％～16％，高的 可达19％～21％。茧层缫丝率是丝重占茧层重的百分比，一 般为75％～85％。


麻混纺、交织织物

苎麻、亚麻纤维均可与其它纤维混纺或交织，大多为低比例麻纤维与 化纤、天然纤维混纺或交织，目的是集各类纤维之长，补其所短，使 面料性能更加优良，同时也可降低成本价格，受到消费者的欢迎。 ⑴麻棉混纺交织织物 麻棉混纺布一般采用55%麻与45%棉或麻、棉各 50%比例进行混纺。外观上保持了麻织物独特的粗犷挺括风格，又具 有棉织物柔软的特性，改善了麻织物不够细洁、易起毛的缺点。棉麻 交织布多为棉作经、麻作纬的交织物，质地坚牢爽滑，手感软于纯麻 布。麻棉混纺交织织物多为轻薄型，适合夏季服装。 ⑵毛麻混纺织物 采用不同毛麻混纺比例纱织成的各种织物，其中包括 毛麻人字呢和各种毛麻花呢。毛麻混纺布具有手感滑爽、挺括、弹性 好的特点，适合制作男女青年服装、套装、套裙、马夹等。 ⑶丝麻混纺织物 丝麻砂洗织物是近年来利用砂洗工艺开发出的新产品。 它兼有真丝织物和麻织物的优良特性，同时还克服了真丝砂洗织物强 度下降的弱点，产生了爽而有弹性的手感。此面料适合制作夏令服装。
中国轻纺原料网原料知识培训
培训内容

一、原料基本分类 二、原料产品代号及单位 三、中国轻纺原料网网站简介


一、原料分类

从纺织织造角度：



原料→纺织纤维→纱线→织物→服装
纤维：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，是一种细而柔软的丝。 纱线：纱线是纤维的束装物，分为三种：短纤纱、长丝纱与花式纱

工艺

缫丝之前，首先要剥茧，因为蚕开始吐丝时是一 层乱丝，因裹在茧壳外面，所以称为“茧衣”。 只有剥去茧衣，丝绪才会暴露出来。剥下的茧衣 称为“丝絮”，强力很低，无法用于织作，但可 以填充在夹衣中间起保暖作用。剥茧之后，为防 止蛹化为蛾，咬破茧壳，要及时缫丝。 蚕茧的丝纤很细，只有20到30微米，难以单根使 用，所以缫丝时要集绪、绕丝，就是把若干个茧 的丝绞合在一起，形成一根生丝。
纯麻织物

⑴苎麻织物：苎麻织物是由苎麻纤维纺织而成的面料，分手 工与机织两类。手工苎麻布俗称夏布，因其质量好坏不均一， 故多用作蚊帐、麻衬、衬布用料；而机织苎麻布品质与外观 均优于手工制夏布，布面紧密平整，匀净光洁，经漂白或染 色后可制做各种服装。苎麻服装穿着挺爽、透气出汗，实属 理想的夏季面料。 ⑵亚麻织物 ：亚麻织物是由亚麻纤维加工而成，分原色和漂 白两种。原色亚麻布不经漂白、染色，具亚麻纤维的天然色 泽。漂白亚麻布经过漂炼、丝光，比原色布柔软光滑、洁白 有弹性。亚麻布因布面细洁平整、手感柔软有弹性，穿着凉 爽舒适、出汗不贴身等优点而成为各式夏令服装之面料，如 外衣、衬衣、窗帘、沙发布等。 ⑶其他麻织物 除苎麻布、亚麻布外，还有许多其它麻纤维织 物，如黄麻布、剑麻布、蕉麻布等，这些麻织物在服装上很 少使用，多用于包装袋、渔船绳索等。另外，近年来非常热 门的罗布麻服装作为一种保健服饰，也日益为人们所认识和 接受。
3.纤维细度。纤维细度与成纱的强度密切相 关，纺同样粗细的纱，用细度较细的成熟 纤维时，因纱内所含的纤维根数多，纤维 间接触面较大，抱合较紧，其成纱强度较 高。同时细纤维还适于纺较细的纱支。但 细度也不是越细越好，太细的纤维，在加 工过程中较易折断，也容易产生棉结。




根据棉花物理形态的不同，分为籽棉和皮棉。 棉农从棉棵上摘下的棉花叫籽棉，籽棉经过去籽 加工后的棉花叫皮棉，通常所说的棉花产量，一 般指的是皮棉产量。 根据加工用机械的不同，棉花分为锯齿棉和皮辊 棉。锯齿轧花机加工出来的皮棉叫锯齿棉；皮辊 轧花机加工出来的皮棉叫皮辊棉。 皮辊棉生产效率低，加工出的棉花杂质含量高， 但对棉纤维无损伤，纤维相对较长； 锯齿轧花机加工出来的皮棉杂质含量低，工作效 率高，但对棉花纤维有一定的损伤。目前细绒棉 基本上都是锯齿棉，长绒棉一般为皮辊棉。




⑷麻与化纤混纺织物 包括麻与一种化纤混纺的织物、麻与两种以上化 纤混纺的织物。如：涤麻、维麻、粘麻等织物、“三合一”织物。
蚕

熟蚕结茧时所分泌丝液凝固而成的连续长纤维。也称天然丝, 是一种天然纤维。人类利用最早的动物纤维之一。 蚕有桑蚕、柞蚕、蓖麻蚕、木薯蚕、柳蚕和天蚕等。由单个 蚕茧抽得的丝条称茧丝。它由两根单纤维借丝胶粘合包覆而 成。缫丝时，把几个蚕茧的茧丝抽出，借丝胶粘合成丝条， 统称蚕丝。 蚕丝中用量最大的是桑蚕丝，其次是柞蚕丝，其他蚕丝因数 量有限未形成资源。蚕丝质轻而细长，织物光泽好，穿着舒 适，手感滑爽丰满，导热差，吸湿透气，用于织制各种绸缎 和针织品 中国、日本、印度、前苏联和朝鲜是主要产丝国，总产量占 世界产量的90％以上。
(一)植物纤维 植物纤维是由植物的种籽、果实、茎、叶等处得到的纤 维，是天然纤维素纤维。从植物韧皮得到的纤维如亚麻、黄 麻、罗布麻等；从植物叶上得到的纤维如剑麻、蕉麻等。植 物纤维的主要化学成分是纤维素，故也称纤维素纤维。 植物纤维包括：种子纤维、韧皮纤维、叶纤维、果实纤 维。 种子纤维：是指一些植物种子表皮细胞生长成的单细胞 纤维。如棉、木棉。 韧皮纤维：是从一些植物韧皮部取得的单纤维或工艺纤 维。如：亚麻、苎麻、黄麻、竹纤维。 叶纤维：是从一些植物的叶子或叶鞘取得的工艺纤维。 如：剑麻、蕉麻。 果实纤维：是从一些植物的果实取得的纤维。如：椰子 纤维。
麻纤维

从各种麻类植物取得的纤维，包括一年生或多年 生草本双子叶植物皮层的韧皮纤维和单子叶植物 的叶纤维。 韧皮纤维作物主要有苎麻、黄麻、青麻、大麻、 亚麻、罗布麻和槿麻等。 其中麻、亚麻、罗布麻等胞壁不木质化，纤维的 粗细长短同棉相近，可作纺织原料，织成各种凉 爽的细麻布、夏布，也可与棉、毛、丝或化纤混 纺；黄麻、槿麻等韧皮纤维胞壁木质化，纤维短， 只适宜纺制绳索和包装用麻袋等。叶纤维比韧皮 纤维粗硬，只能制做绳索等。麻类作物还可制取 化工、药物和造纸的原料。

工艺

在热水中缫取的丝是生丝。生丝中含有各种 杂质，只有通过精练，将杂质除去，才能漂 白、染色，丝的光泽、手感以及丝鸣之声才 能显现，这就成了熟丝。古人将精练称为 “练”或“湅”。练丝、练帛用的是灰、蜃 等含碱的物质。