3.访问和服 是整体染上图案的和服，它从下摆，左 前袖，左肩到领子展开后是一幅图画，近年 来，作为最流行的简易礼装，访问和服大受 欢迎。开学仪式，朋友的宴会，晚会，茶会 等场合都可以穿，并且没有年龄和婚否的限 制。 4.小纹和服 衣服上染有碎小花纹。因为很适合用于练习穿着， 所以一般作为日常的时髦服装，在约会和外出购物的 场合，常常可以看到。小纹和服也是年青女性用于半 正式晚会的礼服。
日本の和服
和服的介绍
和服在19世纪末期以前偶尔也称作吴服。固定使用和服的称谓 是日本明治维新以后，与西洋文化接触中兴起的概念。吴服（ごふ く）这个称谓源于中国三国时期，东吴与日本的商贸活动将纺织品 及衣服缝制方法经 传入日本的缘故。 昔日吴服与和服两种概念是分别的，但今天这两种概念已几乎 重叠。很多卖和服的商店，招牌上会写着“吴服屋”，可见两词已 经基本上同义化。和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年 来变化万千。不仅在男女间有明显的差别，而且依据场合与时间的 不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重。和服本身的织染和 刺绣，还有穿着时的繁冗规矩(穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根 据和服的种类，梳理不同的发型)使它俨然成了一种艺术品。设计师 不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上， 使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。
1.挂衿、共衿（tomoeri） 2.本衿、地衿（jieri） 3.右の前身顷 4.左の前身顷（左之前身顷） 5.袖（sode） 6.袂（tamoto） 7.左の衽（akumi） 8.右の衽 9.剑先（kensaki） 10.身丈（mitake） 11.绗丈（yukitake） 12.肩幅（katahaba） 13.袖幅（sodehaba） 14.袖丈（sodetake） 15.袖口（sodekuqi） 16.袖付（sodecke）
各种和服在款式和穿着方式上有"大同"，也有"小 异"，正是这些"小异"，具有服装的一项重要功能： 显示身份、年龄、所属的社会阶层。以女性的和服 为例，这种"小异"主要表现在袖子上。和服的袖子 大致分为"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖"， 等等。 通气是和服的一大优点和特征。 1."留袖"，即袖子相对较短。 2."黑留袖"和服往往点缀有精致的花纹，它是中年妇女 的礼服，一般在比较隆重、庄严的场合，如婚礼、宴会 时穿着。 3."色留袖"是有各种颜色的和服，穿著者比穿"黑留袖" 的人年轻，也是隆重场合时穿着的礼服。 4."振袖"是未婚的日本青年妇女的传统服装，比较豪华， 一般只在庆贺典礼、毕业，以及新年时穿着（今天，即 使在这种时候也很少有人穿着这种和服）。"振袖"就是 长袖，往往长达1米左右，垂至脚踝。 5.另外，还有一种被称为"色无地"的和服，在平时穿着。 "色无地"没有花纹图案，但有颜色。
定 义
和服种类繁多，无论花色、质地和式样， 千余年来变化万千。不仅在男女间有明显 的差别（男式和服色彩比较单调，偏重黑 色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿 着方便；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很 宽，而且种类、款式多样，还有许多附属 品），而且依据场合与时间的不同，人们 也会穿不同的和服出现，以示慎重（女式 和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、 宴礼和服及一般礼服）。和服本身的织染 和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩（穿和服 时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种 类，梳理不同的发型）使它俨然成了一种 艺术品。 汤帷子被称为“和服”始于 江户时代。
室 町 时 代 ＆ 安 土 桃 山 时 代
镰 仓 时 代
6.江户时代 江户时代是日本服装史上最 繁盛时期，其时，男装、女装虽 有变化，（如女装的小袖形状变 得接近现代，而男装流行羽织< 以黑五纹为正装，茶、黄次之>， 带结开始流行。）但是，基本格 局已定，到了明治时代，意义上 的和服就定型了，此后一直没有 太大变化。我们看到的和服大都 是沿续了江户时代服装特式。
丧 连服 腰 带 在 内 全 部 为 黑 色 ， 丧 礼 时 。
6.
浴 沐衣 浴 之 前 所 穿 。 夏 季 和 服 。
7.
随除 便了 男 进黑 男 式 行色 子 和 服以 和 服 装外 服 搭其 以 配它 染 。染 有 有花 花纹 纹的 的打 打褂 褂和 和袴 袴为 也正 只式 作礼 为装 简， 易即 礼纹 装付 ，羽 可织 以袴 。 8.
构 造
1.奈良时代 日本上古时代的粗布服装，窄袖斜襟，与古代中国穿着有所相似。 但是，真正有文字记载，将中国服饰引进日本，并使之被吸收和制度 化的，应该是从奈良时代开始。日本的奈良时代正值中国盛唐时期。 日本派出大批学者、僧侣到中国学习和交流和吸收。这些遣唐使者把 唐代文化艺术、律令制度都带回了日本。"衣服令"就是奈良时代制定的 制度之一。"衣服令"规定了礼服、朝服和制服──朝服包括冠帽，按官 职等级区分；制服是无官职的公务人员的服装，按行业分类。总体而 言，奈良时代的服装色彩还是较为简单的。
2、平安时代 到了平安时代（九世纪以后），由于国风的盛行，日本和服渐渐摆 脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色，其衣服色彩开始多样 化，衣袖也向宽大方向发展。举个例子，熟悉日本史的人一定听过"唐 衣"和"十二单"。唐衣是盛装（礼服）的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌， 美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在 单衣上叠十二层被称为圭的服装，圭轻薄透明，多层圭叠起时仍然能隐 约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。从这里也可略窥日本 人的审美观，既喜欢抽象化的美，又喜欢真实细致地反映自然世界的美 感。
歷 史
奈 良 时 代
平 安 时 代
3.镰仓时代 由于过度腐化，穷奢极欲，公卿 统治终于衰退。镰仓时期，相对精干、 简易的武家文化出现，这一时代特征 也反映在服装上。另外，当时，元朝 统一中国，并连续十次侵犯日本：日 本人为了便于战争，服装又回复朴素， 宽袖又变回窄袖。
4.室町时代 室町时代＆安土桃山时代的服饰(6张) 室町时代，在衣服上印上家纹（古代日 本按姓氏每家都有家纹，估计家纹数目 超过二万种），便服设计开始礼服化。 直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很 广。而女装则更朝简单化发展。
服 ， 素 如这 色 果是 和 没一 服 有种 花单 纹色 则和 作服 日（ 常除 时黑 装色 服以 。外 ） ， 如 果 染 有 花 纹 可 以 作 礼 9.
服 总 称袖 付 。子 下 比， 和 访前 服 问后 和身 服， 更领 轻子 便的 舒图 适案 。全 是 自 下 而 上 的 方 向 印 染 的 和
单 衣 十 、乃 二 表是 单 着古 等代 ，妇 共女 十进 二宫 层或 节 会 时 所 穿 的 盛 装 礼 服 。 分 为 唐 衣 、 11.
10." "
和 服 穿 着 注 意 事 项
和服着装时需要注意的是和服的左襟和右襟的 盖法是有讲究的，一般来说，穿时右襟领贴胸 口，左襟领再盖在右襟领上，此穿法称为“右 前”；反之则为“左前”。和服穿法，生人是 “右前”即左搭右（襟领），由于日本人认为， 死后的世界与生前相反，因此死者的穿法是 “左前”即右搭左。“右前”穿法，有一说是 受到中国古代服装影响，也有一说是日本人惯 用右手，因此惯将刀在配在左腰间，若采用 “左前”穿法，拔刀时受左襟领影响，动作会 不顺畅。 很多人不知道这一说法，穿和服 时右襟搭左襟，甚至很多明星的穿着都是右襟 搭左襟，这是不正确的。
和服的种类很多，不 仅有男女和服之分，未婚， 已婚之分，而且有便服和 礼服之分。男式和服款式 少，色彩较单调，多深色， 腰带细，穿戴也方便。 女性和服款式多样， 色 彩艳丽，腰带宽，不同的 和服腰带的结法也不同， 还要配不同的发型。已婚 妇女多穿"留袖"和服，未 婚小姐多穿"振袖"和服。 此外，根据拜访、游玩和 购物等外出的目的不同， 穿着和服的图样、颜色、 样式等也有所差异。
种 类
1.留袖和服 女性参加亲戚的婚礼和正式的 仪式，典礼等时穿的礼服，主要 分为黑留袖和色留袖。以黑色为 底色，染有五个花纹，在和服前 身下摆两端印有图案的，叫"黑留 袖"，为已婚妇女使用；在其他颜 色的面料上印有三个或一个花纹， 且下摆有图案的，叫"色留袖"。
2.振袖和服 又称长袖礼服，是小姐们的第一礼 服，根据袖子长度又分为"大振袖"，" 中振袖"和"小振袖"，其中穿得最多的 是"中振袖"。主要用于成人仪式、毕业 典礼、宴会、晚会、访友等场合。 因为 这种和服给人一种时尚的感觉，所以已 婚妇女穿"中振袖"的也越来越多。
5.安土、桃山时代 织田信长的安土时代、丰臣秀吉的桃山时代（十六世纪中叶）， 人们开始讲究不同场所穿着不同服式，于是出现了参加婚宴、茶会 时穿的"访问装"和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的"留袖 装"。这一时期，带有鲜明民间性的"能乐"逐渐成型，绮丽豪华的" 能"装束出现。此时，公卿的服装没有大的改变，基本是平安时代 宫廷服装的延续，而公卿与武家的最终融合是在明治时期，那是后 话。
中国
汉 服
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