漢服简介从三皇五帝到明朝这一段时期「汉民族」所穿的服装，被称为汉服。

汉服具备独特的形式，其基本特征是交领、右衽、系带、宽袖，又以盘领、直领等为其有益补充。

汉服的基本款式大约有九类，在基本款式下又因其领口、袖型、束腰、裁剪方式等的不同变化演绎出几百种款式。

他与西服大不相同，与那些即使受到汉服影响而产生的韩服、和服等服饰也不同，足以体现华夏民族的特色。

汉服是汉民族传承千年的传统民族服装，是最能体现汉族特色的服装，每个民族都有属于特色的民族服装，汉服体现了汉族的民族特色。

从三皇五帝到明代的几千年时间里，汉民族凭借自己的智慧，创造了绚丽多彩的汉服文化，发展形成了具有汉民族自己独特特色的服装体系——汉服体系。

博大精深、体系完备、悠久美丽的汉服，是中国不可多得的一大财富，是非常值得每一个炎黄子孙引以为自豪的。

客观上的汉族人某些历史阶段的民族服装，例如汉化旗装、旗袍、马褂等，绝对不可以被称作“汉服”，因为它们与真正的汉服没有正常的演变衔接过程。

展品簡介：第一部分：深衣之曲裾曲裾释义：古代深衣之裳计有十二幅，皆宽头在下，狭头在上，通称为衽，接续其衽而钩其旁边者为“曲裾”。

記載：见《礼记深衣》“续衽钩边” 唐孔颖达疏。

《汉书·江充传》：“ 充衣纱縠襌衣，曲裾后垂交输，冠襌纚步摇冠，飞翮之缨。

”《易经》说：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治。

”到汉代时，服饰制度虽还不够完备，但对宫中的后妃们的衣饰已有了明确的规定，汉代妇女礼服采用深衣制，《续汉书·舆服志》：“太皇太后，皇太后入庙服绀上皂下，蚕青上缥下，皆深衣制。

”《后汉书》中也有同样的记载：汉太皇太后、皇太后入庙服饰，绀上皂下；蚕服，青上缥下，都是深衣制（即单衣）。

深衣当时是男女通用的服装。

《礼记》的《玉藻》、《深衣》对深衣制有很多记载，内容所谓“应规、矩、绳、权、衡”之类，重在“明礼”。

《礼记集解》、《礼记集说》、《深衣考》等文献了解，深衣在制作过程中，有很多的规定，比如“缘”的颜色的规定，则有：若父母、祖父母皆健在，缘用彩色；若父母全、祖父母不全，缘用青色；父存母亡，缘用青色；若父亲亡，缘用素色，衣料颜色则避免用素色。

华夏衣冠体系中深衣的一种。

曲裾深衣后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角，经过背后再绕至前襟，然后腰部缚以大带，可遮住三角衽片的末梢。

这一状况可能就是古籍资料提到的“续衽钩边”。

“衽”是衣襟。

“续衽”就是将衣襟接长。

“钩边”应该是形容绕襟的样式。

【双绕广袖曲裾】【三绕琵琶袖曲裾】【双绕短曲裾】【单饶曲裾】深衣之直裾【男子直裾】华夏衣冠体系中深衣制的一种，上下连裳。

深衣按衣襟绕襟与否分为直裾、曲裾。

裾：衣服的大襟。

直裾深衣不绕襟，衣裾在身侧或侧后方。

汉代以后，由于内衣的改进，盛行于先秦及西汉前期的绕襟曲裾已属多余，本着经济胜过美观的历史发展原则，至东汉以后，直裾逐渐普及，成了深衣的主要模式。

汉代直裾女服穿直裾袍服的妇女及汉代直裾女服展示图。

汉代的直裾男女均可穿着。

这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服。

原因是古代裤字皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。

这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情。

所以外要穿着曲裾深衣。

以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子。

由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。

第二部分：褙子释义：即背子。

一种由半臂或中单演变而成的上衣。

相传始于唐，盛行于宋元，在明代被称为披风。

宋代男女皆服，因使用和时间的不同，其形式变化甚多。

记载：元戴善夫《风光好》第四折：“妾除了烟花名字，再不曾披着带着，官员祗候，褙子冠儿。

” 清方以智《通雅·衣服一》：“褙即背也，元以来女服褙子。

” 清俞正燮《癸巳类稿·释小补楚语‘笄’＜内则＞‘总角’义》：“《宋史·舆服志》云，妇人大衣长裙、女子在室者及众妾皆褙子。

”参阅周锡保《中国古代服饰史》第九章第四节。

介绍：汉服的一种,对襟,两侧从腋下起不缝合,多罩在其他衣服外面穿着。

在宋、明朝时最为盛行。

又名绰子，宋代男子从皇帝，官吏、士人、商贾、仪卫等都穿。

妇女从后、妃、公主到一般妇女都穿。

但男子一般把褙子当做便服或衬在礼服里面的衣服来穿。

而妇女则可以当做常服（公服）及次于大礼服的常礼服来穿。

褙子虽则是隋唐时期就已流行的服装，但隋唐时期的褙子袖子是半节的，衣身不长。

宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。

这腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系结，而是垂挂着作装饰用，意义是模仿古代中单（内衣）交带的形式，表示"好古存旧"。

穿褙子时，却在腰间用勒帛系住。

宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。

斜领和盘领二式只是在男子穿在公服里面时所穿，妇女都穿直领对襟式。

关于褙子的名称，宋代还有一种说法，认为褙子本是婢妾之服，因为婢妾一般都侍立于主妇的背后，故称褙子。

有身份的主妇则穿大袖衣。

婢妾穿腋下开胯的衣服，行走也较方便。

宋代女子所穿褙子，初期短小，后来加长，发展为袖大于衫、长与裙齐的标准格式。

明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。

衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。

其中霞帔、褙子、比甲为对襟，左右两侧开衩。

成年妇女的服饰，随随各人的家境及身份的变化，有各种不同形制，普通妇女服饰比较朴实，主要有襦裙、褙子、袄衫云肩及袍服等。

明代背子，有宽袖背子、有窄袖褙子。

宽袖褙子，只在衣襟上，以花边作装饰，并且领子一直通到下摆。

窄袖褙子，则袖口及领子都有装饰花边，领子花边仅到胸部。

【对襟直领褙子】【交领褙子】第三部分：襦裙介绍：襦：短上衣，一般长不过膝。

上身穿的短衣和下身束的裙子，是古代汉民族的日常衣着之一。

亦泛指衣服。

总括; 襦裙由短上衣加长裙组成，即上襦下裙式，套装。

襦裙从有实物考证的战国时期开始，终于明末清初的“剃发易服”，是汉族传统服装最基本的形式。

其间2000多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。

襦裙是是我国服饰史上最早也是最基本的服装形制之一。

汉代妇女的襦裙样式汉代妇女的襦裙：上襦下裙的女服样式，早在战国时代已经出现。

到了汉代，由于深衣的普遍流行，穿这种服式的妇女逐渐减少。

据此，有人认为汉代根本不存在这种服饰，只是到了魏晋南北朝时才重新兴起。

其实，汉代妇女并没有摒弃这种服饰，在汉乐府诗中就有不少描写。

这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。

襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。

自战国直至明朝，前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。

分类：按领子的式样不同，可分为交领襦裙和直领襦裙。

按裙腰的高低，可分为低腰襦裙、高腰襦裙和齐胸襦裙。

PS：襦裙的确有齐胸襦裙，是唐代的，将唐代襦裙称为高腰襦裙有误；高腰襦裙束于胸下。

形制：襦可分为单襦和复襦，单襦近乎衫，复襦则近袄，区别在于是否夹里。

襦的袖子一般较长，窄，明代多见琵琶袖。

交领右衽汉服标准的领口式样，外观如字母y形。

（右衽指领子系向身体右边。

方向不可以相反，左衽为异族或死者的样式。

）直领：则多配以诃子或抹胸。

腰带：用丝或革制成，起固定作用。

（汉服无如和服的宽腰带的式样，切忌）宫绦：以丝带编成，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观。

（此为非必需品）裙：从六幅到十二幅，有各种颜色及繁多的式样与其它服装形制相比，襦裙有一个明显的特点：上衣短，下裙长，上下比例体现了黄金分割的要求，具有丰富的美学内涵。

它们有一个共同的特点：平面裁剪，多缘边，绸带系结；上襦变化主要在领型及门襟上，下裙长至鞋面。

大凡衣短则裙长，衣短至腰间，裙长至脚踝骨之下；衣长则裙阔，衣长时，长到臀至膝下，而裙露仅几寸，裙子不必显出特色。

襦裙忌讳上下平分秋色，会显得呆板少变化。

【对襟襦裙】历史：汉代上装窄袖右衽，矩形交领；下裙以素绢四幅连接合并，上窄下宽，腰间施褶裥，裙腰系绢带。

因为汉代流行深衣，穿这种服式的逐渐减少。

这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。

1957年在甘肃武威磨咀子汉墓中发现了襦裙实物，襦以浅蓝色绢为面，中纳丝棉，袖端接一段白色丝绢。

裙子也纳有丝棉，质料用黄绢。

魏晋南北朝继承了汉朝的旧制，主要还是上襦下裙。

上襦多用对襟（类似现代的开衫），领子和袖子喜好添施彩绣，袖口或窄或宽；腰间用一围裳称其为抱腰（现代人称小围腰），外束丝带；下裙面料比汉代更加丰富多彩。

随着佛教的兴起，莲花、忍冬等纹饰大量出现在服装上，女裙讲究材质、色泽、花纹鲜艳华丽，素白无花的裙子也受到欢迎。

魏晋时期裙腰日高，上衣日短，衣袖日窄；后来又走向另一极端，衣袖加阔到二三尺。

隋唐五代上衣为短襦或称半臂，它与披肩构成当时襦裙的重要组成部分。

（半臂形制如同今短袖衫，因其袖子长度在长袖与俩裆（背心）之间，故称为半臂）【交领半臂】【对襟半臂】隋代，上襦又时兴小袖。

唐代长期穿用小袖短襦和曳地长裙，但盛唐以后，贵族衣著又转向阔大拖沓。

裙的式样用四幅连接缝合而成，上窄下宽，下垂至地，不施边缘。

裙腰用绢条，两端缝有系带。

唐风【齐胸襦裙】这时上襦的领口变化多样，其中袒胸大袖衫一度流行，展示了盛唐思想解放的精神风貌。

披肩从狭而长的披子演变而来，后来逐渐成为披之于双臂，舞之于前后的飘带，这是中国古代仕女的典型服饰，在盛唐及五代最为盛行。

下裙面料以丝织品为主，以多幅为佳，裙腰上提，此时裙色鲜艳，多为深红、绛紫、月青、草绿等，其中以石榴红裙流行的时间最长，色彩多样，多中求异，让人眼花缭乱，目不暇接。

如唐中宗的女儿安乐公主的百鸟裙，堪称中国织绣史上之名作；武则天时的响铃裙，将裙四角缀十二铃，行之随步，叮当作响，可谓千姿百态，美不胜收，与短襦和披肩相配一体，尽显盛唐女子雍容华贵的丰腴风韵，表现出极富诗意的美与韵律。

唐风【齐胸襦裙】宋代在程朱理学“存天理灭人欲”的理性之美的影响下，服装一反唐朝的艳丽之色，形成淡雅恬静之风。

宋风【窄袖襦裙】此时的上襦多为大襟半臂，下裙时兴“千褶”、“百叠”，腰间系以绸带，裙色一般比上衣鲜艳，其中老年妇女和农村女子多穿深色素裙。

裙料多以纱罗为主，绣绘图案或缀以珠玉，当时还出现了前后开衩的“旋裙”及相掩以带束之的“赶上裙”。

在裙子中间的飘带上常挂有一个玉制的圆环饰物——“玉环绶”，用来压住裙幅，使裙子在人体运动时不至于随风飘舞而失优雅庄重之仪。

元代襦裙基本上沿袭宋代遗制。

受蒙古族影响，色彩也比较灰暗明代上襦为交领、长袖短衣，裙内加穿膝裤（套裤）。