（二）职业和地位上的服饰区别。
这是由社会的生产实践和社会关系造 成的服饰类型。 不同的职业往往有自已的服饰标准。 社会地位对服饰的影响也十分明显。 《新书》云：”奇服文章一等上下而 差贵贱，是以高下异、则名号异，则 权力异，则事势异……”衣着服饰有明 尊卑、别贵贱的特殊功用，”贵贱之 别，望而知之。”历代都不准僭越。

（四）工艺上的服饰差别。
这是由制作方式带来服饰类型的不同。 无论是编织、印染、还是绣嵌、裁缝，这些技 术上的因素不仅制约了各种服饰原料，如纺织 工艺的平纹、斜纹、格子纹，印染和刺绣工艺 的各色花鸟虫鱼，而且构成了服饰的成品和款 式，如佩戴的镶嵌和缀饰、服装的样式。 在中国，服饰制作工艺的地方化尤为突出。如 苏绣和湘绣服饰已经驰名世界，而少数民族的 土机染纺的各种花布服饰也打入了国际市场。

清代对补子的规定

一品，文鹤、武麒麟； 二品，文锦鸡 、武狮 ； 三品，文孔雀、武豹 ； 四品 ，文雁、武虎； 五品，文白鹇、武熊 ； 六品 ，文鹭鸶 、武彪 ； 七品，文鸂鶒、武犀牛； 八品，文鹌鹑、武犀牛； 九品，文练雀、武海马。
清文官补服图案集·

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一
不仅继承了传统，而且吸收了西方 艺术形式。加上对外开放、丝绸之 路重开，中西结合，使唐朝服饰华 丽清新。隋代女子穿窄合身的圆领 或交领短衣，高腰拖地的长裙，腰 上还系着两条飘带。唐朝年轻女子 并不受保守传统的约束，她们可以 穿袒露胸臂的宽领服装，甚至穿上 胡服男装，在街上策马扬鞭，政府 和社会还允许女性享有选择配偶和 离婚的自由。唐代的女装主要是衫、 裙、帔，还有短袖半臂衫(套穿在长 衫外面)。最时兴的女子衣着是襦裙， 即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系， 几乎及腋下。
维吾尔人热情奔放、性格豪迈，其服饰特点是：式 样宽松、洒脱，色彩对比强烈。妇女爱穿宽袖轻盈的 连衣裙，衣料一般选用著名的“艾得里斯绸”。 男袍称“袷袢”。右衽斜领，无纽扣，用长方巾 扎腰。过去女子多在宽袖的连衣裙外套黑色对襟背心。 今多穿西式短上装和裙子。
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明朝：朱元璋称帝后，为了恢复汉族的礼仪，
便制定了以周汉、唐宋为准则的新服饰制度。 以袍衫为主要服饰，而官员则以补服为常服， 头戴乌纱帽，身穿圆领衫。所谓补服，是指在 袍衫前有一块方形刺绣图案的官服，文官图为 飞禽，武官图为猛兽。用袍衫颜色和图案的分 别来区分官阶品位。平常穿的圆领袍衫则凭衣 服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。
南北朝：十六国南北朝时期， 中原出现了多民族杂居的生 活状态。他们互相学习交流， 另一方面也改变了单一的文 化和生活习俗；汉族穿著胡 服(特点是紧身、圆领、开 叉)成为时尚。少数民族服 饰受汉朝典章礼仪影响，穿 起了汉族服装。鲜卑族北魏 迁都洛阳后推行华化政策， 使秦汉以来冠服旧制得以赓 续。
隋唐五代：隋唐时期，唐代纹样


周代是中国冠服制度逐渐完善的时期。 这时候，有关服饰的文字记载十分多见。 青铜器铭文中，有关服饰的记载和“虎 冕练里”（毛公鼎）、“女裘宝殿” （周、伯蔡文簋）等
一、 中国服饰习俗
服饰习俗是经济习俗的一个重要方面，社会 生活的变迁往往首先在服饰等生活方式上表 现出来。 服饰既具有保护身体的功能，同时也是一种 装饰和文化的象征。因此，一方面服饰有实 用的价值，另一方面又表现了个人的和地方、 民族群体的日常审美趣味，表现了一定社会 的伦理观念。 在文明社会，服饰也成为社会道德观念的一 种物化。服饰的形式大致包括衣服、发饰、 鞋帽、佩戴（如首饰、围巾等）、装饰（如 手帕、化妆包等）。
秦汉： 秦代服饰与战国时无大差别，保中国服饰持 深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形 式。 秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽 或植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹。秦汉 时代，将阴阳五行思想渗进服色思想中。
魏晋：魏晋是政治和经济动荡的时期，士大 夫阶层形成了消极的社会风气，追求“对酒 当歌，人生几何”的享乐主义，沉沦于颓废 的生活方式，以老庄、佛道思想为时尚，这 种风气也直接反映在人们的衣冠服饰上。最 有代表性的是当时的“竹林七贤”。宽衣博 带是这时期的流行服饰。男子穿衣敞胸露臂， 衣服披肩，追求轻松、自然、随意；女子服 饰则长裙拖地，大袖翩翩，饰带层层叠叠， 优雅而飘逸。
蒙古礼帽 ： 蒙古族男子首服之一。一种 椭圆形的、四周有一圈宽边 檐的帽子。一般用精致呢料 制作，多为黑色、棕色或灰 色。帽筒前高后低，帽顶中 央稍凹陷，帽筒与帽檐相接 处，缀以花纹镶边。穿蒙古 袍或西服，配戴礼帽，显得 文雅美观。
蒙古袍： 蒙古族人民为适应牧业生产和自然环境而创制的 一种古老传统服装。衣领、衣襟、袖。口，皆有艳 色的镶边。衣扣多用黑绦子绣制，或缀以特制的黄 铜扣子。从右方开襟，左方多不开叉。男式长袍一 般用深蓝色、海蓝色或天蓝色的衣料制作；女式长 袍多用红色、绿色或黄色的绸缎类制成。蒙古袍按 季节还分为单袍、夹袍、棉袍和皮袍。年轻的牧人 穿上长袍和马靴，紧扎腰带，显得魁梧、剽悍；姑 娘穿上蒙古袍，腰间系红绿绸带，能衬托出苗条身 躯和青春之美。
品文官仙鹤
二品文官锦鸡
三品文官孔雀
四品文官鸳鸯
五
品文官白鹇
六品文官鹭鸶
七品文官鸂鶒
八品文官鹌鹑
九品文官蓝雀补服

獬豸（xiezhi）,都 御史补服，都御史 之职责为查辖官
清武官补服图案集·

▓ 氆氇袍 藏族传统装饰，一种或无扣，衣边或领口多镶彩布 或豹皮等。宽大的长袍。多用名叫氆氇的手工纺制成羊 毛毪子、毛料及布料制成。形制多为大领或圆领，右开 襟，设一扣 ▓ 腰刀 藏族传统佩饰。因常挂于腰间而得名。分长、短两 种：长的2尺-3尺，短的1尺以内。可用作武器，也可用 来砍伐荆棘，平时多用于切割肉食或其他物品。
中国传统服饰

——穿在身上的书
教学目的和基本要求：
通过本章的学习要求学生从中国传
统的服饰来认识中国的社会习俗。
教学内容：
一、中国服饰习俗 二、中国服饰历史 三、少数民族服饰
服饰
装饰人体的物品总称。包括服装、鞋、帽、袜 子、手套、围巾、领带、提包、阳伞、发饰等。 服饰有两大功能：一是区别身份地位； 二是表示所处的场合。 古代政府对全天下的人，都有规定的服色，从 祭服、朝服、公服至常服，都有详细规定，因 穿制服的人，多属上层阶级，是人们企羡的对 象。时代不断变迁，中国文化中不断加入外来 文化，流行服色也会反过来影响制服服色，在 这两种服色文化互相激荡的结果。

二、中国服饰发展史
周朝：始于商代的上衣下裳是中国 最早的衣裳制度的基本形式。上 衣象征天，天未明时是玄(黑)色； 下裳象征地，地是黄色。上玄下 黄的服制就来源于对天地的崇拜。 到了周代，中国的冠服制度也 在这一时期出现。从此，衣冠等级 在服饰中有了严格的区分。根据 《周礼》等书的记载，夏商周时代 把“礼”分为五大类，分为祭服、 朝服、军服、婚丧之服等。
补服
补服是明清时的官服。因其前胸及后背 缀有用金线和彩丝绣成的补子，故称。 通常文官绣鸟，武官绣兽。 公、侯、驸马、伯用绣麒麟、白泽。 都御史、按察使等，均绣獬豸。

明朝

文官一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀， 四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品 鸂鶒，八品黄鹂，九品鹌鹑；杂职练鹊； 风宪官獬廌。 武官一品、二品狮子，三品、四品虎豹， 五品熊罴，六品、七品彪，八品犀牛， 九品海马。
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如果说上述四个方面是中国服饰类型的 生成原因，那么服饰习俗惯制则是服饰 习俗普遍表现和社会制度。简单地讲， 我国服饰习俗惯制主要也有四种形式： （一）实用性。这是服饰自身特征的表 现。如原料、做工的经久耐穿，规格、 式样的舒适合体，方便生产及其生活， 适应气候冷暖等等。

（二）观赏性。这是服饰的一种审美外观。 例如服装款式和人体的对称，色彩和花纹的 匀称，鞋帽和衣裤的协调等等。 （三）礼仪性。这是服饰的一种社会伦理观 念的象征。如我国各地区、各民族的婚丧服 饰，都有一定的规定和要求。今天，汉族仍 然流行带结婚戒指和穿孝服的婚丧服饰习俗。 （四）信仰性。这是宗教信仰和民间信仰在 服饰习俗上的标志。如我国宗教神职人员的 服饰即各具特征，如佛教的袈裟、念珠。而 给死人穿的”寿衣”，则是汉族民间信仰在 服饰上的具体体现。

中国服饰如同中国文化，是各民族互相渗透及 影响而生成的。汉唐以来，尤其是近代以后， 大量吸纳与融化了世界各民族外来文化的优秀 结晶，才得以演化成整体的所谓中国以汉族为 主体的服饰文化。 山顶洞人开始用捕猎所获的兽皮来掩盖保护身 体和保暖 ，这标志着人类刚脱离了动物境界， 原始服饰出现的雏形。而山顶洞人遗存中发现 的利用缝纫加工为特征的服饰文化。 黄帝时“胡曹作衣”；或说：“伯余、黄帝制 衣裳。”
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蒙古坎肩： 蒙古民族服装的配套服饰之一。蒙古长袍的 一种外套。蒙古妇女穿坎肩，一般不扎腰带。坎肩 无领无袖，前面无衽，后身较长，正胸横列两排钮 扣或缀以带子，四周镶边，对襟上绣着鲜艳花朵， 并缀有五颜六色的电光片儿，光泽闪闪。蒙古坎肩 始于元代。《元史.后妃传》:“又制一衣，前有裳 无衽，后长倍于前，亦无领袖，缀以两袢，名曰比 甲，以便弓马，时皆仿之。”这种坎肩，初为世祖 皇帝所服，后流行于民间。到明、清两代，逐渐成 为普通蒙古妇女的一种服饰。