《服装结构制图》教案教师：余冬娥班级： 09服装班一1-3课时课题：服装结构制图的依据（人体体型和人体测量）目的：1、了解结构制图的依据，为以后的制图作准备。

2、简单了解本课程所学的内容。

重点：1、激发学生对本课程的学习兴趣。

2、了解结构制图的依据有哪些。

3、理解人体各部位的测量方法并能动手操作。

难点：1、激发学生兴趣。

2、人体测量。

方法：理论讲解与操作相结合。

准备：1、测量工具：皮尺、直尺、记录笔、腰节带。

2、临时测体对象。

课时安排：3课时过程：A、讲解本课程知识点与学习方法，激发学生兴趣。

B、讲授新课：一、服装结构制图的含义：是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据。

运用服装制图的方法，在纸上（或直接在面料上）画出服装衣片和零部件的平面机构图，然后制作成样板或接着将面料裁成衣片。

二、结构制图的依据有哪些？1、人体。

（主要依据）所谓“量体裁衣”，精辟地概括了人体和服装的关系。

2、测量人体有关部位的长度、宽度、围度的规格数据。

（直接数据）注：人体运动规律则是作为服装放松的主要依据之一。

三、人体体型：可分人体比例和人体结构两个方面理解：（一）人体比例：测量单位：头正常人体：成年男性：7.5个头成年女性：7个头1—2岁： 4个头5—6岁： 5个头14—15岁：6个头16岁：接近成年人25岁：达到成年人身高（二）人体结构：为方便测量，可将人体的体表部位用假设的点、线、面表示。

1、点如：颈间点、肩端点、颈窝点、胸高点、等等。

2、线：如：颈围线、颈根围成、前中心线、胸围线、腰围线。

臀围线等等3、面：如：肩部、胸部、腰部、腹部、膝部、等等。

4、人体服装相对应的部位：在以后边制图边讲解，首先自己了解。

四、人体测量：人体测量是取得服装规格的主要来源之一。

（一）测体工具（常用）软尺：主要工具。

3、腰节带：围绕在腰节最细处，测量腰节所用工具。

（二）测体方法：（以女体为例讲解）测净体规格（仅穿内衣）。

规格即为净规格。

服装规格：净规格+放松量（人体活动量和穿着层次量）如是按穿着层次测量，则只加人体活动量。

（三）测量部位：1、身高：头骨顶点量至脚跟。

2、衣长：前衣长：由右颈肩点通过胸围最交点，向下量至衣服所需长度。

后衣长：由后领圈点向下量至衣服所需长度。

3、胸围：腋下通过胸围最丰满处，水平围量一周。

4、腰围：腰部最细处，水平围量一周。

5、颈围：颈中最细处，围量一周。

6、总肩宽：从后脊左肩骨外端点，量至右肩骨外端点。

7、袖长：肩骨外端向下量至所需长度。

8、腰节长：前腰节长：由右颈肩点通过胸部最高点量至腰节最细处。

后腰节长：由右颈肩点通过脊部最高点量至腰节最细处。

脊长：由后领圈中点量至腰间最细处。

9、臀围：臀部最丰满处，水平围量一周。

10、裤长：由腰的侧部骨宽骨处向上3cm（即腰宽）起，量至裤长所需长度。

11、胸高：由右颈肩点量至乳峰点。

12、乳距：两乳峰之间的距离。

13、臀高：由侧腰部骨宽骨处量至臀部最丰满处的距离。

14、上裆长：由侧腰部骨宽骨处向上3cm处量至凳面的距离以上侧体部位可参照书上。

注：对测量要点的说明：1、按穿着要求。

2、按衣长机构特点。

3、按款式特点。

4、按造型特点。

5、按穿着层次因素。

6、按流行倾向因素。

C.课堂练习;将学生每两人一组，抽出几组上台表演测量方法，测出上装的几个主要部位规格。

下面的同学认真观看，指出好坏，作出评价。

D.小结：本次课主要讲解了两大内容：人体体型与人体测量，这些在以后的制图中都是必不可少的，只有准确的制图规格，才能进行制图，希望同学们在课后要加强训练，能准确测量出人体各部位规格。

E.课后作业：每两人一组，互相量体，测出对方的部位规格。

衣长：L 胸围：B 腰围：W 裤长：L 袖长：SL 肩宽：S 领围：N 胸高位：BP 前腰节长：WL课题：1、服装结构制图的工具。

2、制图图线符号和代号。

目的：1、熟悉制图工具并能使用。

2、了解制图图线符号和代号。

3、能绘制所学符号，熟记制图代号。

重点：1、了解工具的使用。

2、熟悉制图图线的形成及用途。

3、熟悉制图符号的符号形成及含义。

4、熟记制图代号，并能理解其代表部位。

难点：1、制图图线和符号的用途和含义。

2、理解制图代号的代表部位。

方法：理论讲解与实践相结合。

准备：制图（完整）作业若干张。

课时安排：6课时（3课时为制图工具和图线、3课时为制图符号和代号）过程：A、复习：1、回忆人体测量的部位及测量方法。

2、讲解测体时的注意事项。

a.了解人体的各有关部位。

b.被测者要求姿态自然端正，呼吸正常。

c.软尺不能过紧或过松，保持横平竖直。

d.测量跨季服装时应注意对测量规格有所增减。

e.做好记录。

①、规格记录②、简单画上服装式样③、体型特征要求等B、新授：一、制图工具：（一）尺：1、直尺：基本工具，用于绘制直线条。

有钢制、木制的、塑料的、有机玻璃的等。

常用的规格有：20cm、30cm、50cm、60cm、100cm等。

2、角尺：基本工具主要用于制图中垂直的绘制。

3、软尺：一般测量所用。

制图中用于测量各曲线，拼合部位的长度。

4、比例尺：用于按一定比例作图的工具。

（二）量角器：用于测量并确定某些部位的斜度。

如肩斜的倾斜的等。

（三）曲线板：用于服装制图中的弧线、弧形部位的绘制。

（四）绘图铅笔与橡皮：1、绘图铅笔的笔芯有软硬之分：HB为中性B—6B的逐渐软H—6H的逐渐硬2、橡皮用于修改图纸。

二、制图图线：图线的形式、规定及用途见下表。

（单位：mm）注意：同一图纸中同类的宽度应一致。

虚线、点画线及双点画线的线段长和间隔应各自相同，其首尾端应是线段而不是点。

三、制图符号：制图符号的符号形式及含义见下表：四、制图代号：常用的制图代号：胸围：B 领围：N腰围：W 肩围：S臀围：H 长度：L胸围线：BL 胸高点：BP腰围线：WL 颈肩点：NP臀围线：HL 袖窿：AH领围线：NL 袖长：SLC、课堂作业：默写常用的制图符号和制图代号。

D、小结：本次课所学习的制图图线符号和代号，望同学们能熟记，在后面的结构制图中学以致用。

制图工具腰学会使用，围后面学习做准备。

E、课后预习：1、服装结构制图用语（常用）2、服装结构制图的一般规定。

课题：1、服装结构制图术语。

2、制图的一般规定。

目的：1、了解结构制图的常用术语。

2、了解并能熟悉理解制图的一般规定。

3、为规范制图做准备。

重点、难点：1、常用的制图术语在制图中的表现。

2、尺寸标注规范、准确、完整、清晰。

3、图纸布局合理、规范、画面效果好。

方法：理论讲解与实践相结合。

准备：制图作品（完整）若干张。

课时安排：3课时过程A、复习1、制图的图线形式及用途。

2、制图的符号及含义3、制图代号（常用）有哪些，怎样用字母表示。

B、新授：一、结构制图术语，常用的有：1、净样：服装实际规格，不包括缝份、贴边等。

2、毛样：服装裁剪规格，包括缝份、贴边等。

3、画顺：光滑圆顺地连接直线与弧线。

弧线弧线。

4、劈势：直线的偏进，如上衣门里襟上端的偏进量。

5、翘势：水平线的上翘（台高）6、困势：直线的偏出，如裤子侧缝困势指后裤片在侧缝上端处的偏出量。

7、凹势：袖窿门、裤前后窿门凹进的程度。

8、门襟：衣片的锁眼边。

9、里襟：衣片的钉纽边。

10、叠门：门襟和里襟相叠合的贴边。

11、挂面：上衣门里襟反面的贴边。

12、省：又称省缝。

根据人体曲线形态所需缝合的部分。

13、间：根据人体曲线形态所需，有规则折叠或收拢的部分。

二、结构制图的一般规定：制图比例、字体大小、尺寸标准、图纸布局、计量单位等在结构制图中必须符合统一的标准，才能使制图规范化。

（一）制图比例：缩比：等比：在同一纸上。

应采用相同的比例，并将比例填写在标题栏内。

倍比：如果采用不同的比例时，必须在每一零部件的左上角标明比例。

（二）字体：汉字、数字、字母等都必须字体端正、比画清楚、排列整齐。

（三）尺寸标注：代表服装成品的实际大小，因此，尺寸标注在图样上市很重要的。

1、基本规则：一律以cm为单位。

制图部位、部件的尺寸，一般只标注一次，并应标在该结构最清晰地位置上。

2、标注的画法：（一）用细实线，其两端箭头应指到尺寸界线。

（二）需标明竖距离尺寸时，尺寸数字一般标明在尺寸线中间。

（三）需标明横距离尺寸时，尺寸数字在尺寸线的上方中间。

如距离较短。

需用三角形引出，规格标在附近。

在附近。

弧线表示，尺寸数字就标在弧线断开处。

四、图纸布局：如下图：注：B为图纸宽 L为图纸长 C、为图纸边框 a为图纸标订边C、小结：本次课主要讲解了制图的一般规定，特别写尺寸标注和图纸布局，在以后的结构制图中会使用，希望同学们要好好理解，多加练习。

D、课后作业：画图尺寸标注：13-17课时课题：1、结构制图的步骤与方法。

2、西服裙的前裙片制图。

目的：1、了解制图的步骤。

2、将制图步骤应用于制图中，绘制西服裙前裙片。

3、学会使用各种制图工具。

重点：1、制图步骤的应用。

2、工具的使用。

3、西服裙前裙片的制图方法。

难点：西服裙前裙片的制图方法。

方法：1、理论讲解与实践相结合。

2、播放配套光碟。

课时安排：6课时（3课时手绘纸样、3课时电脑绘制纸样）过程：A、引入新课：1、复习制图的图线形式及用途。

2、制图符号与含义。

B、新授：一、制图的步骤：1、先画面料图，后画辅料图。

辅料包括夹里、寸及装饰件（嵌条、滚条、花边等）2、先画主部件，后画零部件。

3、先定长度、再在定宽度、后画弧线。

4、先画外轮廓线、后画内部结构线。

二、制图的方法：1、平面裁剪法：比例裁剪法（常用）直接注尺寸法。

原型裁剪法基型裁剪法2、立体裁剪法。

3、计算机辅助裁剪法。

三、裙子的分类：（一）按裙长分：迷你裙、短裙、中裙和长裙等。

（二）按工艺上的区别分：细间裙、褶间裙、定型裙、分割裙等。

（三）以腰围线高低位基准命名有：高腰裙、低腰裙、无腰裙、背心裙等。

（四）按裁剪的片数来定各有：二片裙、四片裙、六片裙、八片裙等。

裙子从裁片结构上分有：直裙、斜裙、拼接裙三大类。

四、西服裙：（一）款式特点：西服裙主要采用褶间来增大人体下肢的活动。

常见的西服裙是在前篇中间收一只阴扑间，也可以在前篇两侧各收一只阴扑间。

褶间的上部弧线封口，下摆略放出一些。

（二）制图规格：号型：160/62A 单位：cmL：62 W：62 H:92 臀长：18（三）前裙片结构制图：制图步骤：1、下平线：作布边的垂直线。

2、上平线：作1的平行线，相距裙长一腰宽。

3、臀围线：按臀高，作2的平形线。

4、基本线：垂直于1，作本边的平行线。

5、臀围宽：按H/4+1，在臀围线上，从4处量取，作4的平行线。

6、中心线劈门：在2处，从4处线劈门1cm.。

7、腰围大：从2线劈门线往里量取W/4+3（省）。

8、放摆大：在下平线处，按臀围大加宽2cm。

9、侧缝弧线：侧摆处按上平线起翘0.7cm处，经过臀围大点，到底摆大点，用弧线画顺。