汉代纺织品以湖南长沙马王堆汉墓和湖北江陵秦汉墓出土的丝麻纺织品数量最多，花色品种最为齐全，有仅重49克的素纱单衣、耳杯形菱纹花罗、对鸟花卉纹绮、隐花孔雀纹锦、凸花锦、朱红菱纹罗丝绵袍和绒圈锦等高级提花丝织品。

还有第一次
发现的印花敷彩纱和泥金银印花纱等珍贵的印花丝织品。

沿丝绸之路出土的汉代织物更是绚xuan丽璀灿。

1959年新疆民丰尼雅遗址东汉墓出土有隶体“万世如意”锦袍、“延年益寿大宜子孙”锦手套和袜子等。

毛织品有龟甲四瓣纹、人兽葡萄纹、毛罗
和地毯等名贵品种。

在这里并首次发现蜡染印花棉布及平纹棉织品
朱红菱纹罗丝绵袍上衣下裳相连，衣领相交，衣襟由左向右折到右侧身旁。

这种款式在西汉早期贵族妇女中广为流行。

朱红菱纹罗面料是一种单色的暗花绞经组织丝织物，由两根经丝相互绞转织成，具有特别明显的方孔。

这种方孔不易发生滑移，十分牢固。

有专家甚至把罗称之为真正的纱，而平纹纱则称之为“假纱”。

从织造技术看，朱红菱罗的工艺较复杂。

汉代的衣服，主要的有袍、襜chān褕yú（直身的单衣）、襦（短衣）、裙。

汉代延续战国时期的服饰风格，在图案的追求上更加趋于大气、明快、简练、多变。

在图案造型的选择上，突出了龙、凤的寓意。

而装饰化的特点，更具有审美价值，在设计上也更加追求艺术造型的完美性。

图案作为服饰装饰不单单是美的象征，而是更加突出地表现出了它的艺术欣赏价值。

汉代的服饰纹样题材多变，充满浓郁的神话色彩。

汉代在服饰图案的色彩运用上，主要以对比为主，强调明快、醒目、艳丽，表现了素中见华美的特点。

服饰使得女子曲线修长，待人接物含蓄内敛，动作简明舒缓，自然朴素，庄严而典雅。

为此，各种手工业者为了满足统治者的需要，在服饰图案的设计上更加追求艺术的审美价值，所反映的图案已不仅仅是满足于各种自然物象的变形，而是适应统治阶级的需要。

汉冠服制度，大都承袭秦制。

直至东汉明帝永平二年，才算有正式完备的规定。

汉朝的衣服，主要的有袍、襜褕﹝直身的单衣﹞、襦﹝短衣﹞、裙。

汉代因为织绣工业很发达，所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。

一般人家穿的是短衣长裤，贫穷人家穿的是短褐﹝粗布做的短衣﹞。

汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最有名的是“留仙裙”。

汉代服饰的职别等级，主要是通过冠帽及佩绶shòu来体现的。

不同的官职有不同的冠帽。

因此，冠制特别复杂，有16种
之多。

汉代的鞋履也有严格的制度：凡祭服穿舄xì、朝服穿率、出门穿屐。

妇女
出嫁，应穿木屐，还需在屐上画上彩画，系上五彩的带子。

汉代官吏袍服灰地菱纹袍服图。

秦汉时期的男子服装，以袍为贵。

袍服一直被当作礼服。

它们基本样式，以大袖为多，袖口有明显的收敛，领、袖都饰有花边。

袍服的领子以袒领为主，大多裁成鸡心式，穿时露出内衣。

袍服下摆，常打一排密裥jiǎ
n ，有的还裁制成月牙弯曲状。

这种袍服是汉代官吏的普通装束，不论文武职别都可穿着。

从出土的壁画、陶俑、石刻来看，这种服装只是一种外衣，凡穿这样的服装，里面一般还衬有白色的内衣。

文吏穿着这种服装，头上必须裹以巾帻zé，并
在帻上加戴进贤冠。

按汉代习俗，文冠奏事，一般都用毛笔将所奏之事写在竹简上，写完之后，即将笔杆插入耳边发际，以后形成一种制度，凡文官上朝，皆得插笔，
笔尖不蘸墨汁，纯粹用作装饰，史称“簪白笔”。

汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾jū、直裾两种。

曲裾，即为战国时期流行的深衣。

汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。

到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。

襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一，早在战国时代已经出现。

到了汉代，由于深衣的普遍流行，穿这种服式的妇女逐渐减少。

这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。

襦装的特点在于简短、精干，便于日常家居和劳作。

被汉代女性首要推崇的和喜爱的服装当属深衣。

深衣的产生来源于“礼”，既符合礼节，遵循社会公德和民俗，又象征品格或者表示敬意，显示出端庄、高雅华贵的气质，同时它饱含汉代人对天地的崇拜和欲将天地与人合一的文化追求。

汉代的直裾早在西汉时就已出现，但不作为正式的礼服，因为古代裤子皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。

这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情。

之后，随着服饰的日益完备，出现有裆的裤子，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。

汉代的直裾早在西汉时就已出现，但不作为正式的礼服，因为古代裤子皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。

这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情。

之后，随着服饰的日益完备，出现有裆的裤子，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。

锦是以彩色丝线织出斜纹重经组织的高级提花织物。

它是汉代丝织技术最高水平的标志。

其基本组织均系4枚纹变化组织,运用一上三下、二上二下、三上一下等基本规律和不同色线提经起花。

一般可分为二色、三色和多色锦3类：①两色锦,如马王堆汉墓出土的隐花孔雀纹锦,经纬密度为每厘米118根和48根。

隐花星形花卉纹锦的经纬密度为每厘米112根和45根。

纹样设计以线条为主,写意和块面纹较少。

花经和地经的色泽相近,要在侧面光照射下才显出花纹来。

甘肃居延遗址和新疆罗布淖尔遗址均有出土。

②三色锦，如马王堆汉墓出土的几何纹锦
绮是平纹地上起斜纹花的丝织品。

汉代的绮可分为3类：①经畦qi纹显花,新疆民丰尼雅出土的鸟兽纹和树叶纹花绮，其单元组织的地部是一上一下的平纹，中间相隔平纹的二根是三上一下的经斜纹组织，形成直条状畦纹。

花纹是大菱形,内部点缀以心形的树叶纹,经纬线密度为每厘米66根和38根。

②阶梯形纹显花，即将地纹平织的改变为三上一下斜纹组织，相邻两根经纬组成阶梯一样的左右斜向，由经线的浮长构成了花纹图案。

在新疆的罗布淖尔、甘肃居延遗址均有出土。

③变形斜纹组织显花,即在地平纹中起出三上一下的4枚斜纹的块面花纹。

在花地交接处或菱形暗花处，有一上三下或多于4枚斜纹的浮长产生。

纱是一种纤细、稀疏方孔、轻盈的平纹丝织物。

长沙马王堆汉墓出土了精细的纱和（绉纱）。

其中一件薄如蝉翼的素纱单衣，长128厘米，袖长190厘米，重仅49克。

其经纬密度为每厘米58根和40根，每平方米素沙重15.4克，单根丝的纤度为10.2～11.3旦。

这表明西汉初的蚕丝品种优良，素纱的品质可与现代的乔其纱媲美罗是质地轻薄透亮，经纱互相绞缠后呈椒孔的丝织物。

一般分素罗和花罗两种，花罗是在绞经罗纹地上显花纹效果。

马王堆汉墓出土的耳杯形菱纹罗，用横式连续排列法分为粗细两档，一个图案。

循环粗细花纹组成菱杯相扣、大小套叠、上下对称。

菱形纹需用提花束综装置和绞综装置配合织造。

绦是丝带的古称。

在战国楚墓中就有出土。

长沙马王堆汉墓出土的丝带有3种:
①用于装饰衣物的丝织狭带，简文称为“缓绦”；②用于手套和棺内包裹尸体的有“千金”两字的丝带和麻带；③有鱼尾纹的捆尸筒状组带。

这3种绦带均属于编织物,只有经线，没有纬线，即用两组经线呈45度角相互编织。

“千金”绦在中国是第一次发现，有篆字“千金”绦的编织密度为每厘米60根，全幅表层和里层有经线202根,是丝带中的上乘佳品。